Страница интересных статей

В. В. Гриценко

   Дрессировка для начинающих

   Вступление

   Эта книга – для тех, кто хочет иметь просто собаку, т. е. собаку для души, как члена семьи. Для того, чтобы было кого любить и за кем ухаживать, чтобы было не одиноко, было, с кем поговорить или прогуляться, чтобы кто-то вас любил, сходил бы с вами за грибами или ягодами, выслушал бы вас и облизал ваши слезы. В кинологии собаку, выполняющую такие функции, называют собакой-компаньоном.
   Конечно, собака может выполнять и другие функции. Она может быть племенной и участвовать в производстве щенков, может быть шоу-собакой и выигрывать призы на выставках, вы можете заниматься с ней спортом и, наконец, собака может выполнять охранные и защитные функции. Однако для этого подойдет не всякое животное: чтобы надеяться на успех, необходимо отобрать щенка с определенными задатками и способностями. А вот компаньоном может быть практически любая собака при условии соответствующего воспитания. Не следует забывать, что, с какой бы целью мы ни заводили щенка, мы заводим его для души. Так что автор надеется, что эта книга будет полезной для всех тех, кто хочет завести собаку или уже приобрел щенка, потому что в книге речь пойдет не о специальной подготовке, а о воспитании. Согласитесь, если мы не воспитаны, то будь мы даже очень хорошими инженерами или менеджерами, врачами или продавцами, нам с людьми будет трудно, и им с нами – тоже. Так и с собаками.
   Жить с невоспитанной собакой – это все равно что постоянно носить тесную обувь или каждый день иметь по больному зубу!
   Конечно, эта книга не решит всех проблем, которые могут возникнуть между вами и собакой. В сложных ситуациях обязательно обращайтесь к специалистам. Но мы ведь не бежим с каждой царапиной к врачу и воспитываем своих детей, не имея педагогического образования. Согласитесь: все мы немного медсестры (или медбратья) и домашние учителя. А эта книга поможет вам стать еще и домашним дрессировщиком.
   Как пользоваться книгой? Выбирайте из нее то, что вам нужно именно сейчас. Если какие-то разделы покажутся занудными или сложными, пропустите их. Но автору кажется, что они тоже не бесполезны.
   И последнее: просто напоминание. Когда мы приобретаем собаку, хотим мы этого или нет, мы приобретаем и обязанности по отношению к ней. Первая ваша обязанность – правильно ее воспитать. Автор надеется, что рекомендации, приведенные в книге, помогут вам в этом деле.

   Особенности поведения собак

   Вы принесли домой собаку! И это замечательно! В отличие от других лапохвостых и ухоногих она обладает многими уникальными свойствами, что делает ее незаменимым спутником и партнером человека. Собака – высокоорганизованное существо с явными зачатками интеллекта.
   Очень важно относиться к собаке, как к СОБАКЕ, не подменяя ее сущность, не требуя от нее совершенно несвойственных ей поступков. В противном случае возникнет непонимание друг друга, что, как известно, к согласию не приводит. Поэтому попробуйте представить себя собакой. Для этого не нужно становиться на четвереньки, а просто попытайтесь думать и вести себя по собачьи, т. е. так, как в вашем представлении должна вести себя собака. Так вы сможете избежать многих осложнений во взаимоотношениях с вашим псом.
   Тысячи лет истории создания собаки обыкновенной (Canis familiaris) тщательно записаны в генах любой собаки независимо от породы. Игнорировать этот опыт или пытаться вести себя вопреки ему – верный способ «набить шишки», в данном случае кинологические. Правильнее использовать имеющиеся законы в своих интересах.
   Мы можем только гадать, от кого произошла собака, но мы знаем, что ныне существуют ее двоюродные братья и сестры – волк, шакал и койот. Все они до того близки, что собака, вступая с ними в брак, дает жизнеспособное потомство. Это я к тому, что помочь понять нашу собаку отчасти могут и они.
   Независимо от породы собака – существо семейное. Правда, собачья семья называется стаей. Волки тоже живут стаями. Стая волков состоит, как правило, из родителей, животных, родившихся в текущем году (прибылых) и родившихся в прошлом году, но не достигших половой зрелости (переярков). Иногда к стае присоединяются родственные взрослые животные. Численность стаи может варьировать от 15 до 22 особей, но в среднем это 5–11 зверей.
   Собачья стая, как любой коллектив, образуется по принципу доминирования и подчинения. Доминировать это значит иметь больше прав и уметь подавлять возможных конкурентов. Животного, обладающего такими признаками, называют доминирующим, или доминантным. А того, кто подчиняется попыткам подавления и имеет меньше прав, называют субдоминантом.
   Во главе стаи стоит лидер. Как правило, это животное среднего возраста, физически сильное, в драках доказавшее свое превосходство. Лидер имеет право первым подойти к пище и больше съесть, занять самое комфортное место отдыха, он первый имеет право на обладание самкой и т. д. Но самое главное – у него есть право управлять поведением других членов стаи. Если субдоминант не реагирует на рычание и угрожающую позу, лидер может устроить ему выволочку.
   Иногда в стае есть вожак. Чаще всего это старое опытное животное, которое обычно большую часть времени отдает воспитанию молодняка. Однако в ситуациях опасных, новых или нестандартных вожак может повести за собой стаю и руководить ею. Когда ситуация разрешается, лидер снова занимает свой «трон».
   Взаимоотношения членов стаи образуют ее иерархиче-скую структуру, или иерархическую лестницу, вершину которой занимает лидер. На нижележащих ступенях располагаются субдоминанты. Чем более низкую ступень занимает животное, тем ниже его ранг, он субдоминантен по отношению ко всем вышестоящим животным. Иерархическая лестница – не единственный путь решения проблемы доминирования-подчинения. Иногда бывает и так: животное А доминантно по отношению к животному В, которое в свою очередь доминантно к С, а животное С может быть доминантно по отношению к А. Вот и разберись здесь, кто лидер! Но это все схемы. Реальные взаимоотношения в стае, конечно, богаче и разнообразнее.
   Иногда случается, что в одной ситуации животное ведет себя как доминант, а в другой – как субдоминант, т. е. иерархическая структура достаточно динамична и может изменяться в зависимости от конкретной ситуации. Но она есть и она должна быть! Это как в семье: в повседневной жизни бюджетом и организацией жизни семьи чаще заведует мать, а случись что, например строительство дачного домика или еще какое-нибудь экстраординарное событие, руководство семьей – регламентацию функций – берет на себя отец.
   Иерархические взаимоотношения чрезвычайно важны для организации совместного поведения, а оно у стайных животных достаточно сложное (оборонительное, охотничье, территориальное, родительское и т. п.). Успех такого поведения зависит от четкой координации действий членов стаи, что и обеспечивается ее иерархической структурой.
   Иерархическая структура устанавливается в результате борьбы. Зоопсихологи даже выделяют специальный вид агрессии, нужный, для этого, – иерархическую агрессию. Но установленная в результате драк структура призвана уменьшить количество и выраженность конфликтов. На самом деле, когда отношения выяснены и роли распределены, достаточно косого взгляда, рычания или оскаленных зубов, чтобы напомнить субдоминанту о его месте. Иногда неопытному наблюдателю может показаться, что в стае вовсе отсутствует иерархия, так как при устоявшихся взаимоотношениях конфликты могут возникать только в провоцирующих их ситуациях, например при наличии течной самки и чаще между животными, имеющими близкие ранги, как, например, это происходит у гиеновых собак. Джейн И. Гуго и Ван Лавик-Гудолл в книге «Невинные убийцы» пишут: «С самого начала исследований нас больше всего интересовала иерархия доминирования, или „порядок клевания“, в стае гиеновых собак. Многократно заявлялось, что ничего подобного нет, но читатель не мог не убедиться в том, что такая иерархия существует. Во всех стаях, которые мне удавалось наблюдать больше недели, я обнаруживал некоторые указания на определенный иерархический порядок, хотя бы среди отдельных особей. Почему же таких выводов не сделали другие наблюдатели? Ситуация, на мой взгляд, напоминает семью, где родители прекрасно понимают друг друга, а дети-подростки хорошо воспитаны и ладят со взрослыми. Много дней подряд родителям не приходится делать детям замечания, разве что иногда нужно ласково пожурить. Мать или отец могут что-то приказать детям, используя при этом свое доминирующее положение, но если наблюдатель не знает их языка, он, возможно, и не поймет, что происходит.
   И только когда возникает ситуация, резко нарушающая привычное поведение, например, ссора, наблюдатель получит возможность разобраться в иерархическом положении отдельных членов семьи.
   Точно так же дело обстоит и с гиеновыми собаками. Члены стаи обычно хорошо знают друг друга, и ситуации, которые заставляют одну или несколько собак утверждать свое доминирующее положение, возникают чрезвычайно редко».
   Иерархические взаимоотношения – это не только свойство стайных и стадных животных, но и их потребность. Вероятно животное чувствует себя комфортней, когда ясно, кто в доме хозяин. Если человеческая семья не предлагает собаке одну из моделей иерархических взаимоотношений та начинает создавать их сама.
   Наличие иерархической структуры в сообществах животных дало человеку возможность управлять их поведением в любом возрасте. Например, кошачьи легко управляемы только в детстве, а покидая семью, становятся очень независимыми. Вспомните наших домашних кошек!
   Место животного в стае определяется его физической силой, агрессивностью, особенностями нервной системы, полом, возрастом, а может быть, и просто нахальством. На ранг подрастающих щенков может оказывать влияние ранг их родителей. Совсем молодые щенки находятся вне иерархической структуры, по крайней мере им прощается очень многое.
   Значение иерархических взаимоотношений в воспитании и научении (дрессировке) заключается в том, что управлять поведением, регламентировать его и обучать щенков чему-нибудь имеет право лидер или доминирующее животное. Даже такая свойственная молодым животным форма научения, как имитация (подражание), возможна лишь в том случае, когда животное-актер является доминантом.
   Иерархическая структура человеческой семьи также определяется множеством факторов. Даже самая простая семья, состоящая из папы, мамы, ребенка и бабушки, может иметь несколько форм. Не исключена лидирующая роль бабушки или ребенка.
   О взаимоотношениях собаки с членами семьи можно судить по результатам опроса семей, имеющих собаку, представленным в таблице 1.
   Щенок, попадая в человеческую семью, быстро понимает «кто есть кто», даже если лидер и не общается с ним. На глазах у хвостатого малыша глава человеческой семьи управляет поведением ее членов и они подчиняются. Угрожающая интонация, резкий окрик, специфические слова, своеобразная мимика и жестикуляция – все это очень понятно щенку по своему значению.
   Оценив ситуацию, маленький пес, взрослея, будет пытаться занять место поближе к лидеру, а то и сместить его, как нашептывает ему своими генами природа. Близость к вершине иерархической лестницы гарантирует полный желудок, удобное место для отдыха и наилучшие условия для выживания будущего потомства.
   В силу биологических особенностей, благодаря импринтингу (запечатлению) человек воспринимается молодыми животными как собственный родитель. Для наших щенков такое заблуждение облегчается тем, что они практически лишены общения с себе подобными и вынуждены либо считать себя людьми, либо нас – собаками.
   Пока щенок мал, родитель (любой член семьи, осуществляющий кормление, уход и прогуливание) пользуется безграничным доверием и неограниченным кредитом на любые способы воздействия на щенка: щенок постоянно следует за ним, страдает без него, позволяет и прощает даже болевое воздействие с его стороны. Всех членов семьи-стаи (кстати, семья превращается именно в семью-стаю после того, как приобретает щенка), он тоже любит, всячески демонстрируя позу подчинения и свою принадлежность к щенячьему возрасту. Так продолжается до 4–6 мес, а у некоторых собак немного дольше.

   Таблица 1
   Подросший щенок становится более независимым, но в силу еще не завершенного процесса физического развития продолжает относиться ко всем членам семьи как типичный субдоминант. Родитель, сопровождающий его на прогулках, скорее всего, становится для него вожаком (так воспринимается им). Щенок пока теряется в незнакомой местности и новых для себя ситуациях, еще многого не знает и не умеет, поэтому легко отдает права руководства собой человеку.
   Первые два периода социального развития щенка очень обманчивы по своему содержанию, особенно для владельцев крупных, склонных к агрессии собак. Кажется, что щенок южнорусской или среднеазиатской овчарки останется на всю жизнь таким же любящим, послушным, игривым и всепрощающим.
   Однако примерно с 10 мес или немного позже наступает следующий период, когда щенок начинает ощущать себя взрослой собакой. Он уже вырос и освоился с местностью, где обычно гуляет, познакомился с собаками, которых чаще встречает, научился тому необходимому минимуму, который позволяет ему выжить в данной обстановке (экологической нише). Наконец наступает момент, когда вожак становится ненужным. Более того, молодая собака может ощущать в себе силы для того, чтобы возглавить стаю, и начинает бороться за выгодное место в иерархической структуре семьи. Борьба может выражаться в различных формах – от простого неподчинения и игнорирования владельца на прогулках до открытой агрессии при попытке управлять собакой, заставить ее что-нибудь сделать. Молодая собака еще подчиняется лидеру семьи, но если ее прекращают воспитывать и дрессировать, может вступить в конфликт и с ним.
   Позволив собаке занимать в семье высокий иерархический ранг, члены семьи теряют право на управление ее поведением. Собака не только перестает их слушаться, но и сама предпринимает попытки регламентировать их поведение. Особенно достается тем, кто занимает низшие места иерархической лестницы семьи, а это чаще всего дети и пожилые люди (см. табл. 1). Наглядно представить себе наличие иерархической агрессии собак в семье человека можно и по результатам опроса владельцев разных пород собак, приведенных в таблице 2.

   Таблица 2
   Отсутствие иерархической агрессии у некоторых пород собак
   Примечание: перед косой чертой – данные об агрессивности к хозяину, за косой – к членам семьи.

   Социальное значение члена стаи характеризуется не только его иерархическим рангом, но и специальностью – социальной ролью. Конечно, обладать специальностью – громко сказано, просто в силу физических, половых, психологических причин член стаи может с большей частотой, охотой и несколько лучше, чем все остальные, выполнять какую-либо функцию. О некоторых социальных ролях собак мы уже говорили, но, по мнению (не бесспорному) Натальи Криволапчук («О чем думают собаки, или Беседы с Джиной и Рольфом»), всего можно выделить 6 собачьих «специальностей»: вожак (лидер), мать (лидер по линии сук), воин (основная единица для обороны и охоты), опекун (дядюшки и тетушки), щенок и инвалид. И хотя не всегда представляется возможным различить социальную роль вашей собаки, постарайтесь, как лидер стаи, предложить собаке удобную для вашей семьи «специальность».
   Воспринимая семью человека как свою стаю, собака «особачивает» и свои взаимоотношения и с ее членами, и с посторонними, причем взаимоотношения с чужими определяются прежде всего территориальностью.
   Территориальность – свойство и потребность собачьих родственников занимать ограниченную территорию – предполагает своеобразное территориальное поведение, направленное на сохранение площади территории, меченье ее границ и недопущение на нее посторонних животных своего вида. Представитель своего вида, появляющийся на занятой территории, как правило, изгоняется хозяином.
   Территории, занятые разными стаями, отграничиваются друг от друга буферными зонами – ничейным пространством. Встреча животных из разных стай в буферной зоне в большинстве случаев заканчивается мирно. Активно обнюхав друг друга и обменявшись информацией, гордые и довольные собой, они расходятся на свои территории. Существует закономерность: чем дальше от собственной территории находится животное, тем оно менее агрессивно. Например, цепные собаки, охраняющие двор, в котором они выросли, редко бывают агрессивны за его пределами.
   Члены стаи по периметру своей территории вывешивают пахучие «флаги» – очень тщательно метят капельками мочи или калом. Пахучая граница регулярно обновляется.
   Территориальное поведение – очень важная биологическая функция, так как территория это прежде всего большая кормушка и далеко не бездонная – тут и для себя пищи может не хватить, так что чужим нечего и соваться. К тому же детей надо где-то выращивать, т. е. иметь удобные места для логова и отдыха, а их тоже немного.
   Территория для нашей собаки это квартира, лестничная клетка и лестница, а также двор и место ее постоянного выгула. Конечно, настоящей территорией служит квартира, или дом и двор, если собака живет на приусадебном участке. В остальных местах ее поведение достаточно индивидуально. Не исключена повышенная агрессивность к посторонним, но чаще всего она ведет себя так, как в буферной зоне. Хотя в процессе воспитания территориальное поведение поддается коррекции.
   Взаимоотношения в стае не исчерпываются иерархиче-скими отношениями, только с их помощью нельзя объяснить все многообразие поведения социальных животных. Мы знаем, что члены одной стаи играют друг с другом, делятся пищей, вместе выращивают потомство. А владельцы собак утверждают, что между ними и их питомцами существует не только взаимопонимание, но и взаимопомощь. В связи с этим зоопсихологи выделяют так называемое альтруистическое поведение, имеющее несколько форм. По Д. Мак-Фарленду, к альтруистическому поведению можно отнести поведение какой-либо особи (донора) выгодное для других особей (реципиентов), однако при этом донору приходится расплачиваться снижением своей приспособленности. С одной стороны это противоречит здравому смыслу, но, с другой, если это поведение полезно данной группе или виду в целом, оно закрепляется и передается по наследству. Кооперация, или сотрудничество, которая так распространена между стайными животными и которая лежит в основе взаимодействия собаки с человеком, обычно включает какую-то форму альтруизма. Например, совместная охота у волков, шакалов, гиеновых собак, львов и гиен проводится родственниками. Животные кооперируются при отборе жертвы и во время преследования. Во время погони лидеры могут меняться и таким образом делить тяжесть погони на длинной дистанции. Звери, бегущие сзади, иногда срезают углы, пытаясь преградить путь жертве. Добычу делят на всех членов группы, а после возвращения домой взрослые часто отрыгивают пищу для малышей. Некоторые взрослые не участвуют в охоте, а охраняют молодых, однако вернувшаяся группа кормит и этих животных. Таким образом отдельные животные проявляют альтруизм по отношению к другим членам группы, а не преследуют только собственные интересы. Точно также и мы, и наши собаки поступаем по отношению друг к другу.
   Забота о потомстве – еще одна из форм альтруизма. Затрачивая время и энергию на уход за детенышами, родитель увеличивает их приспособленность в ущерб своей собственной и оберегает этих молодых за счет возможного будущего потомства. У собачьих распространено наличие «тетушек» и «дядюшек», например старшие детеныши шакалов, живущих в Африке, особенно самки, очень часто остаются с родителями и помогают им воспитывать следующий помет. Эти «нянюшки» отгоняют от норы гиен и других опасных гостей и почти так же часто кормят отрыжкой своих маленьких сородичей, как взрослые шакалы. Кроме этих обязанностей, старшие детеныши почти все время резвятся вместе с малышами и подолгу их вылизывают. То же отмечается и у волков.
   Известно также, что наши домашние собаки, невзирая на сложившиеся в семье человека иерархические схемы, начинают предпочитать формальному лидеру кого-нибудь из членов семьи – часто это бывает ребенок или бабушка. Но, оказывается, для собачьих это очень естественно. Американские ученые, изучавшие поведение волков, живущих в обширных вольерах Зоологического сада Чикаго (Брукфилд), утверждают, что среди самцов наблюдалось образование индивидуально «симпатизирующих» пар. Такие волки постоянно находились вместе, защищая друг друга при агрессивных атаках со стороны других самцов. Более того, Л. В. Крушинский в своей книге «Биологические основы рассудочной деятельности» утверждает, что даже в столь иерархически упорядоченном сообществе, как сообщество волков, степень агрессивности не служит решающим фактором, контролирующим такую важную функцию, как размножение. Персональная «симпатия» особей одного и того же и противоположного пола – значительно более важный фактор в жизни сообщества волков, чем агрессия (иерархическая). Крушинский также считает, что у гиеновых собак практически нет внутривидовой агрессии.
   По мнению Крушинского, в семействе собачьих очень развита игривость, которая может служить одним из показателей развития общественных отношений. Он считает, что животные, играющие друг с другом, чаще остаются вместе. И наоборот, те животные, которые играют мало, имеют слабо выраженные групповые отношения. К тому же степень игривости и многообразие игр служат показателем развития элементарной рассудочной деятельности: у игривых животных она выше. Все это очень приложимо к нашим собакам.
   Альтруистическое поведение собак исследовалось и учеными. В одном из экспериментов была предпринята попытка выработать такое поведение у 6 собак разного пола.
   В качестве партнеров, которым наносили электрокожное раздражение, служили взрослый самец и двое щенков, достигших к началу опытов трехмесячного возраста. Две собаки были помещены в одной камере на разных станках, расположенных на расстоянии полуметра один от другого. На заднюю лапу собаки-«жертвы» подавали ток значительной силы, вызывающий не только локальный подъем лапы, но и появление одышки, скуление, часто визг. У второй собаки, «наблюдателя», левую переднюю лапу прикрепляли к рычагу. Подъемом лапы выше определенного уровня животное могло отключить действие тока на первую собаку. Оказалось, что нанесение болевого раздражения собаке-жертве вызывало у собаки-наблюдателя заметное повышение частоты сердечных сокращений и изменение частоты электрических колебаний мозга. Все это свидетельствует о возникновении эмоционального состояния, однако отсутствие длительных следовых изменений и спокойное поведение в интервалах позволяет заключить, что уровень возбуждения, вызываемого оборонительным поведением партнера, сравнительно слаб. При таких условиях эксперимента у 3 собак из 6 удалось выработать условную реакцию подъема лапы, избавляющую партнера от болевого воздействия.
   Следующей серией экспериментов было сопоставление пищевой реакции и реакции избегания при болевом раздражении партнера. Оказалось, что если действие тока на партнера происходило во время приема пищи, то из 3 животных только одно прерывало обед и в последующих опытах в присутствии другой собаки стало отказываться от подаваемой еды. В случае одновременного предъявления условного пищевого сигнала и сигнала болевого раздражения партнера проявлялась, как правило, условная реакция избегания. Эти факты свидетельствуют о том, что эмоциональное возбуждение, возникающее при оборонительном поведении партнера, было сильнее пищевого возбуждения.
   Часть животных не вырабатывала инструментальной реакции, подкрепляемой раздражением партнера током, ни в одном из вариантов опытов. По-видимому, сама способность к выработке реакции избавления партнера больше зависит от индивидуальных особенностей животного, чем от способа формирования исследуемого навыка.
   Интересно, что в XIX в. существование у животных взаимопонимания и взаимопомощи не вызывало сомнения. Вот что писал в своей книге «Происхождение и развитие нравственного инстинкта» английский ученый А. А. Сутерланд в 1900 г.: «Степень альтруистической эмоции, на которую способны многие породы собак, поистине удивительна. Джесси приводит примеры из поведения своей собственной собаки: если я печален, она, по-видимому, разделяет мою печаль; если я настроен весело, она обнаруживает всеми своими движениями, что радуется вместе со мною.
   В «Историях о собаках» Джесси находятся десятки случаев, ясно указывающих на присутствие у собак морального чувства, так как вряд ли можно иначе назвать инстинкт, побуждающий, например, собаку броситься в толпу других собак, чтобы защитить от их грубого нападения злосчастную дворняжку, которую она никогда прежде не видала; или заставляющий бесстрашно кинуться в бурный поток на выручку товарища, которому грозит опасность утонуть; или побуждающий собаку ежедневно приносить часть своего обеда другой собаке, которая была оставлена на привязи с целью уморить ее голодом. В этом хорошо известном сборнике я насчитал двадцать семь случаев, представля-ющихся мне хорошо проверенными и в то же время указывающими на присутствие морального чувства у собак».
   Так что остается сделать лишь один вывод: и в области сопереживания братья наши меньшие такие же, как и мы. Или мы такие же как они? Ведь не они от нас, а мы от них произошли. И среди нас есть эмоционально глухие и безразличные к чужому страданию, есть жестокие и злые, но есть и добрые, готовые понять и помочь. В общем, все как у них!

   Недостатки собак, которые не понраву их владельцам

   Удел инструктора по дрессировке – советовать и убеждать. Заставить владельца все делать правильно он не может, поэтому остается одно – убеждение. И для убеждения я не могу коротко рассказать о самом важном периоде в жизни собаки. Иначе вы, уважаемый читатель-владелец, не особо обратите внимание на мои призывы. А тема на самом деле важная, потому что ошибки, допущенные при воспитании щенка, в будущем не компенсируются, т. е. не исправляются.

   Развитие поведения молодой собаки [1 - Изложено по материалам Dr. J. Dehasse.]

 

   Основные этапы развития нервной системы

   Как и человек, собака относится к незрелорождающимся видам – такие животные, в отличие от коров и лошадей, овец, рождаются беспомощными и неспособными выжить без родительской опеки.
   Взаимоотношение детенышей с родителями у этих животных отличается сложностью и предполагает наличие оптимальных или даже критических периодов в развитии нервной системы молодого организма.
   Несколько важных положений:
   1. В основе развития поведения лежат созревание и совершенствование нервной системы. Различные измерения мозга (объем, масса, процент сухого остатка, потребление кислорода), показывают, что основной прирост наблюдается до 6–7-недельного возраста, после чего развитие нервной системы значительно замедляется. Количество нервных клеток перестает возрастать к 4-недельному возрасту.
   2. Формирование и развитие нервных сетей центральной нервной системы – процесс неоднозначный, есть даже периоды инволюции – обратного развития.

   3. Развитие поведения контролируется факторами окружающей среды и деятельностью организма. Как было показано на теперь уже ставших классическими экспериментах с обезьянами (Weisel and Hubel 1963, Changeux 1983), невозможность функционирования одного из глаз (глаз зашивали) в течение первых 6 нед жизни, приводило к заметным дефектам зрения; эффект был обратим, если глаз открывали после 3-недельного лишения зрения. Аналогичный эксперимент, проведенный на взрослых животных, не оказывал никакого влияния на зрение. Сходные эксперименты, проведенные на кошках, показали, что у них чувствительный период в развитии зрительного анализатора приходится на возраст между 3-й и 7-й нед жизни; восстановить зрение после 3-месячной зрительной депривации (депривация – лишение чего-либо) оказалось невозможным (Weisel and Hubel, in Vastrade, 1987). Changeux (1983), считает, что в развитии анализаторов «существуют критические периоды, во время которых неадекватное (дефектное, неправильное) функционирование системы приводит к необратимым негативным последствиям». Это заключение подтверждают опыты Klosovskii (1963), который подвергал принудительному вращению щенков и котят в течение нескольких дней, что приводило к более эффективному развитию вестибулярного аппарата у них по сравнению с теми животными, которые не подвергались такой экзекуции.
   На грызунах было показано, что кратковременная послеродовая закупорка ушей приводит к развитию таких дефектов, как невозможность локализации источника звука в пространстве и к снижению возможности распознавания звуковых сигналов. Напротив, ранняя и интенсивная обонятельная стимуляция (знакомство с большим количеством запахов) ослабляет межпопуляционную агрессию и приводит к снижению уровня кортикостероидных гормонов (Caston, 1993).
   Данные о важном значении влияния окружающей среды на развитие нервной системы подтверждает Cyrulnik (1991), утверждая, что в условиях сенсорной изоляции мозг атрофируется и, наоборот, развивается выше средних возможностей при гиперстимулировании шумом, запахами, вкусовыми и зрительными раздражителями, аффективными воздействиями и т. п.
   4. Нейробиологические исследования показали, что с продлением ранней сенсорной депривации в виде изоляции происходят значительные структурные и функциональные изменения центральной нервной системы. Например, воздействие изоляции на обезьян приводит к уменьшению дендритной сети в лобных отделах коры и вызывает увеличение осторожности и трусости (Verdoux and Bourgeois, 1991).
   5. Развитие нервной системы и поведения происходит периодами. Scott (1958, 1962) утверждает, что существует несколько стадий развития нервной системы и поведения: неонатальная (0–14 дней), переходная (14–21 дней, начиная с момента открытия глаз до начала работы слухового анализатора), стадия социализации (21–70 дней) и ювенильная стадия (от 70 дней и старше). Начало и окончание этих периодов достаточно относительны. Именно эта классификация чаще других приводится в литературе.

   Чувствительные периоды развития

   Bateson (1981) описал развивающуюся личность как пассажира поезда с закрытыми окнами: в определенных точках маршрута окна открывают, и пассажир может изучить и запомнить информацию, появившуюся за ними. В зависимости от представленной информации (научение) пассажир продолжает знакомство с ней (мотивация сохраняется или усиливается) или прекращает научение (обычно вследствие привыкания, запечатления или снижения заинтересованности) – перестает смотреть в окно. Затем окна снова закрывают.
   Такие периоды научения (периоды открытых окон) называются по-разному: чувствительные периоды, критические периоды, оптимальные периоды, точки уязвимости, критические этапы и т. д.
   Чувствительный период как точка на линии созревания характеризуется тем, что события, произошедшие в это время, вызывают долговременные эффекты, а также легкостью научения: новая информация усваивается быстро и почти всегда фиксируется в долгосрочной памяти. В течение чувствительного периода даже незначительные воздействия имеют выраженное (положительное или отрицательное) влияние на будущее поведение.
   Понятие о чувствительном периоде заменяет понятие критического периода, так как точнее отражает физиологиче-ское и психологическое содержание. Способность утят запечатлевать вид своей матери выражена между 13 и 16 часами их жизни (Hess, 1959; Cyrulnik, 1989), для козы достаточно 5-минутного контакта с козленком, чтобы запечатлеть его запах (Bateson, 1981), а для запечатления ягненка овце необходимо до 4 ч. Без таких контактов ни коза, ни овца не примут своих детенышей (Collias, 1956; Scott and Fuller, 1965). Приведенные в качестве примера сроки могут быть названы критическими, поскольку достаточно коротки и резко ограничены. Щенки не имеют таких коротких периодов облегченного научения (импринтинга), поэтому мы используем понятие чувствительных периодов. В зависимости от конкретных ситуаций чувствительный период у щенков может длится от 3 нед до 3 мес.
   Кстати, у взрослых собак-родителей, в отличие от коз и овец родительского импринтинга заметить не удалось.

   Предродовой (пренатальный) период

   Если на беременную крысу воздействовали стрессирующими факторами или вводили ей адреналин, то родившиеся крысята были более эмоциональными и хуже обучались, чем крысята контрольной группы. Причем крысята от стрессированных (напуганных) мамаш воспитывались обычными крысами, чтобы избежать влияния поведения матери на поведение детенышей (Fox, 1978). И напротив, если беременные животные содержались в щадящих условиях, их потомство было более управляемым и здоровым (Denenberg and Whimbey 1963). Этот эффект, называемый гентлингом, петтингом или эффектом ласки, может быть продлен и усилен после рождения, если новорожденных содержат в таких же условиях.
   Тактильные (осязательные) возможности собаки развиваются непосредственно перед рождением, и, вероятно, при контактах с маткой суки. Если щенная сука содержалась в эмоционально комфортных условиях, щенки демонстрировали большую терпимость к осязательным (тактильным) контактам, чем щенки контрольных матерей.
   На крысах также было показано, что стимуляция (хэндлинг, усиленные социальные контакты, воздействие пониженных температур и т. п.) в молодом возрасте или перед рождением (воздействие на беременную мать) повышает неинфекционную (конституциональную) невосприимчивость организма к воздействию холода, к голоду и инфекционную невосприимчивость к имплантированным опухолям.
   Приведенные результаты экспериментов позволяют сделать вывод, что, когда нерожденное животное развивается в комфортной атмосфере (в любви и ласке человека к собаке и в условиях, лишенных сильных стрессов), его приручение и обучение в дальнейшем происходят гораздо легче по сравнению с теми животными, которые развиваются у матерей, лишенных положительного контакта с человеком.

   Ранний послеродовой (неонатальный) период развития

   Новорожденный щенок – существо несусветное, очень мало похожее на собаку: неуклюжее, ползающее кругами для того, чтобы найти соски матери или почувствовавшее запах молока, скулящее от одиночества, холода, голода или боли и имеющее ограниченные возможности теплорегуляции и невыраженную способность к обучению. Новорожденный щенок, очевидно, полностью зависим от матери и в психологическом плане очень обеднен. Однако научение, т. е. приобретение опыта, начинается у него именно сейчас. Это было обнаружено отечественными учеными В. А. Трошихиным и Л. Н. Козловой еще в 60-е гг. минувшего века. Представьте себе что у рожающей суки сразу же отбирали щенков, не давая их вылизывать. После окончания родов вымя матери смазывали каким-либо резко пахнущим веществом (креолином, креозотом и т. п.) и подсаживали щенков. Оказалось, что для запоминания «родного» маминого запаха было достаточно 5 мин. Это проверяли так: на ровной поверхности перед щенком раскладывали полукругом несколько ватных тампонов, смоченных, например, молоком суки, молоком коровы, духами и т. п. Среди них помещали также тампон смоченный «родным» веществом, например креолином. Решая свою первую в жизни задачу, щенки ползли не к тампону с молоком суки или коровы, а именно к этой вате.

   Идентификационная фаза

   Новорожденный щенок изначально не знает, что он собака и не может распознать животных своего вида. Этому, оказывается, нужно научиться!
   Благодаря видовой идентификации щенок начинает распознавать своих родителей (детский импринтинг), формировать социальные взаимоотношения (социальный импринтинг) и сексуальные взаимоотношения (половой импринтинг). Животное, у которого по каким-либо причинам естественный процесс импринтинга был нарушен, может считать себя представителем другого вида. Вот несколько примеров.
   Щенка фокстерьера (кобеля) выращивали в полной изоляции и представили другим собакам в возрасте 16 нед. Оказалось, что при игровых атаках нормальных щенков он вел себя неестественно заторможенно. При контакте с другими щенками, также выращенными изолированно, было отмечено, что собаки относились друг к другу без агрессии, но и не взаимодействовали друг с другом (Fisher, 1955; Scott and Fuller, 1965). Исследователи пришли к выводу, что щенки, выращиваемые в изоляции до 16-недельного возраста, не могут наладить социальных контактов с другими представителями своего вида и отвергаются ими. Если же экспериментаторы играли с изолированно выращенными щенками, моделируя нападение, такие щенки оказывались способными наладить положительные взаимоотношения и принимались стаей в течение нескольких дней (Fuller, 1961; Scott and Fuller, 1965).
   Кобель чихуахуа, выращеваемый кошками до 16-недельного возраста, в дальнейшем оказывал предпочтение кошкам и проявлял испуг в присутствии собак (он никак не реагировал на собственное отражение в зеркале). Но когда его оставили в компании собак, через пару недель он уже полностью адаптировался, начал предпочитать собак кошкам и реагировать на собственное отражение в зеркале (Fox, 1971; Pieters, 1984).
   Щенки, выращиваемые в семье человека (совместно с собаками, кошками и детьми) с 4-недельного возраста, выказывали большую доброжелательность к людям, чем к другим собакам, без возобновления контакта с последними. Взрослый шелти, который вырос в семье с котом и двумя детьми, оказывал сексуальное предпочтение кошке и нападал на всех собак, независимо от пола; бигль импринтировал мешок пылесоса; басенджи, который вырос с другой сукой, атаковал всех встречаемых собак (Scott and Fuller, 1965).
   Практика показывает, что к 6-недельному возрасту у щенков в основном уже сформированы социальные и сексуальные предпочтения, изменить которые бывает довольно трудно. Следует напомнить, что первые признаки сексуального предпочтения (имитация будущего сексуального поведения) появляются уже на 3–4-й нед (Scott and Fuller, 1965).
   К сожалению, нет достоверных данных об особенностях поведения различных пород собак, выращенных в изоляции. Поэтому мы частично экстраполируем на собак данные, полученные на птицах. У птиц импринтинг ограничивается гнездовым периодом и прекращается сразу после вылета из гнезда, когда появляется опасность смешанных браков. Импринтирование происходит на зрительный и слуховой анализаторы, а его результаты сохраняются на всю оставшуюся жизнь.
   В случае смешанных стай, когда имеется возможность «смешанного импринтинга», предпочтение отдается представителям своего вида (врожденное предпочтение?).
   К окончанию фазы идентификации осуществляются и специальные виды импринтинга (родителей, братьев и сестер, будущих половых партнеров), полнота которых зависит от игровой борьбы среди щенков и так называемых щенячьих садок. Эта стадия начинается приблизительно с 3– нед и заканчивается где-то между 11-й и 17-й неделями (12 ± 5), когда щенки получают возможность играть с незнакомыми собаками и начинают «серьезно» защищать свою группу. При отсутствии братьев и сестер щенок идентифицирует себя с теми, кто осуществляет заботу и (или) играет с ним – это могут быть родители или другие собаки. Такое взаимодействие должно осуществляться по крайней мере до 6-й нед. Наличие животных другого вида в течение этого периода не препятствует идентификации с собственным видом.
   Дата окончания этой стадии зависит от ряда факторов, часть которых наследуется (порода, линии, индивидуальные особенности), а часть передается извне (поведение матери, других собак, качество окружающей среды). Среда, богатая стрессовыми воздействиями (например, для бездомной собаки) приводит к более раннему окончанию этой стадии (промежуток между 7– й 9-й нед).
   Импринтинг как форма научения имеет несколько характерных свойств:
   – его результаты устойчивы и сохраняются иногда на всю жизнь;
   – запоминание (научение) происходит очень быстро;
   – иногда половой импринтинг может быть межпородным и межвидовым;
   – детский импринтинг, или запечатление родителей, родителями и ограничивается;
   – импринтинг братьев и сестер служит основанием для будущей общительности;
   – импринтинг оказывает влияние на возможность по-следующей коммуникативности животного.
   Факторы риска для собаки сходны с теми, которые были найдены для птиц. Полное отсутствие общения с собаками своей или других пород в период между 3-ей и 12(± 5)-й нед жизни способствуют идентификации щенка с другими видами животных, с которыми он общался в этот период (в основном люди, иногда кошки, кролики и т. п.) или с их суррогатами (игрушечное животное, мешок пылесоса и т. п.).
   Результаты идентификации отличаются устойчивостью и сохраняются иногда на всю жизнь. Во взрослом возрасте это приводит:
   – к попытке копуляции с запечатленными объектами и невозможности спаривания с представителями своего вида или породы;
   – к социальному предпочтению запечатленных объектов;
   – к избеганию контактов (трусливое или агрессивное поведение) с представителями собственного вида или породы (включая изображение в зеркале).
   Ограниченное общение с другими собаками в указанный период жизни приводит к нормальной или несколько измененной идентификации в зависимости от обстоятельств при этом:
   – возможно восстановление нормальной идентификации, если в 9-недельном возрасте собака имеет возможность общаться с другими щенками;
   – поведение может быть очень неустойчивым – от социального предпочтения и незаинтересованности в контакте до агрессии по отношению к собакам, несмотря на почти нормальную возможность общения.
   Кстати, отражение в зеркале – слишком неподходящий объект для импринтирования.

   Фаза социализации
   (социально-доместикационная фаза)

   Щенок собаки не имеет наследуемых программ, обеспечивающих механизмы взаимодействия с другими видами животных. Однако 12 тыс. лет одомашнивания (доместикации) показали, что такие взаимодействия возможны. Особенность собак, заключающаяся в социальном импринтинге – обучение определению, распознаванию и запоминанию социальных партнеров – может дать возможность к взаимодействию с другими видами животных и человеком (по отношению к человеку это часто называется социализацией). Вот несколько примеров.
   Щенков, выращиваемых почти в полной изоляции от людей, по одному изымали из привычной для них среды и передавали на неделю для тесного контакта (хэндлинга) с человеком, после чего проверяли их реакцию на человека. Оказалось, что опасливое (трусоватое) отношение к человеку уменьшалось, если хэндлинг начинался от 3– до 5-недельного возраста, минимальным было в возрасте 5 нед, а затем снова увеличивалось. Наиболее заметно страх уменьшался или даже вовсе исчезал, если щенок начинал общаться с человеком в возрасте 3 нед, и менее заметно, когда с ним начинали общаться в 5-, 7– и 9-недельном возрасте (Freedman, King, Elliott, 1961; Scott and Fuller, 1965).
   В другом эксперименте щенка, содержащегося в таких же условиях, как и в первом примере, ежедневно помещали на 10 мин в комнату с пассивно ведущим себя человеком (человек сидел на стуле и не обращал никакого внимания на собаку) (Scott and Fuller, 1965). Результаты эксперимента были следующими:
   – если щенка помещали в комнату в возрасте от 3 до 5 нед, он открыто и явно обследовал пассивного наблюдателя;
   – при помещении в комнату 7– недельного щенка требовалось 2 дня (два 10-минутных сеанса) прежде чем он начинал исследовать человека, а для 9-недельного – 3 дня (три 10-минутных сеанса);
   – щенок, помещенный в комнату в возрасте 14 недель, не приближался к человеку.
   Легко напугать щенка в 12-недельном возрасте. Изолированное содержание и ручное выкармливание, контакт только с обслуживающим персоналом, исключение общения с другими людьми способствует формированию оборонительной реакции по отношению к человеку (Scott and Fuller, 1965). Реакция страха была показана для всех исследуемых пород, хотя оборонительная агрессия у кокеров оказалась более мягкой, чем у басенджи, терьеров, биглей и шелти.
   По данным Fuller (1961), у щенков, выращиваемых в изоляции, можно достигнуть нормальной социализации, если человек будет контактировать с ними хотя бы дважды в неделю по 20 мин. Такого ограниченного хэндлинга недостаточно для щенков басенджи, что зависит, вероятно, от генетических особенностей (Scott and Fuller, 1965).
   По мнению многих зоопсихологов, щенки начинают демонстрировать дружелюбное поведение к незнакомому человеку, как только они будут способны это сделать (это зависит от развития их двигательной системы), т. е. начиная с 3-недельного возраста. Но это дружелюбие снижается почти прямо пропорционально с возраста от 5 до 9 недель, сменяясь оборонительным поведением (которое появляется с 5-недельного возраста); щенок почти мгновенно забывает о реакции страха в возрасте от 3 до 5 нед, но становится все более и более осторожным (продолжительность реакции страха увеличивается) по мере взросления.
   С 12-недельного возраста для социализации требуются активные игры, а социализация в возрасте 14 нед практически невозможна.
   В результате предварительных исследований можно установить срок спонтанной социализации с другими видами животных, начиная с первого столкновения. Он заканчивается, похоже, в возрасте 12 ± 2 нед. Однако это не говорит о том, что привыкание (но это уже не импринтинг) не может развиваться и в более позднем возрасте.
   Межвидовая социализация (межвидовое предпочтение, способность общаться с представителями других видов) несколько отличается от идентификации: она легко образуется, но требует постоянного подкрепления (тренировки), чтобы не угасла; она не распространяется на всех представителей вида, к которому выработано предпочтение, т. е. индивидуальна.
   Можно выделить еще как бы разновидность межвидовой социализации – «социализацию типа» (по отношению к человеку, это мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец, черный, белый, с бородой, без бороды, в шляпе, в белом фартуке и т. д.). Могут выделяться и другие признаки (собака и волк больше койота), породные особенности (Fox, 1978) и т. п. Сроки, качество и способность к контакту с большим или меньшим количеством видов варьируются и определяются как внутренними (породными и индивидуальными особенностями), так и внешними (оборонительное поведение матери, условия выращивания и т. п.) факторами.

   Факторы риска
   Социализация собаки зависит от наличия контактов с человеком в период между 3 и 12 (± 2) нед жизни и должна постоянно подкрепляться контактами. Ограничение общения с людьми в этот период способствует развитию настороженности по отношению к человеку или боязни его (как у дикой собаки) и служит основой для формирования нежелательного поведения: трусости, повышенной тревожности, осторожности, фобий по отношению к некоторым типам людей (дети, мужчины и т. д.). Общение с различными типами людей облегчает обобщенную социализацию собаки по отношению к человеку, а общение с животными других видов и собаками других пород способствует выработке межвидовой социализации.
   Межвидовая социализация снижает агрессию по отношению к этим животным и степень выраженности социальных предпочтений.

   Эмоциональная саморегулирующая (гомеостатическая) фаза

   Под гомеостазом понимают способность организма поддерживать некоторое равновесие в условиях переменной среды. Но если существует понятие терморегуляции (теплового гомеостаза), то, наверное, можно ввести и другие понятия – «эмоциональный гомеостазе» и «гомеостаз взаимоотношений» (Vincent, 1986).
   Сосуществование различных животных в стае требует определенного эмоционального взаимодействия между ними, как между людьми в семье. Эмоциональная адаптация животных друг к другу возможна только через механизмы привыкания (исчезновение реакций). Привыкание – это тоже форма научения, способ приобретения опыта. Хотя отмечается и врожденно определенные особенности, которых привыкание не касается, например невозможно привыкнуть к боли. Вероятно, можно говорить и о наследуемых особенностях привыкания или наоборот – повышения чувствительности. Например, существуют различия в акустической чувствительности (чувствительность к звуковым раздражителям). Так, мыши линии (породы) DBJ/2J имеют повышенную врожденную чувствительность к громким звукам – они вызывают у них эпилептические припадки (Dantzer, 1988). Но все же большее количество страхов и фобий – это результат раннего опыта. В развитии организма существует специальная чувствительная стадия, в течение которой формируется эмоциональный гомеостаз и его границы. Именно он определяет отдаленные (будущие) возможности животного к привыканию. Приведем примеры.
   Типичная реакция собаки на незнакомую ситуацию – страх, побег или реакция замирания (торможение). Собака, выращенная с огрехами воспитания (неполный импринтинг), обычно убегает, и поймать ее трудно (Scott and Fuller, 1965). Собака, выращенная в полной изоляции и в условиях ограниченного пространства, замирает (развивается очень сильная форма торможения) или ведет себя трусливо-агрессивно (Fuller, Clark, Walker, 1960; Scott and Fuller, 1965).
   Если будущую собаку – проводника слепого передавать на воспитание в семью в возрасте 12 недель, ее поведение развивается нормально. Трудности с последующим обучением возникают у щенков, переданных на воспитание в возрасте 14 нед (Scott and Fuller, 1965).
   Fox (1975) проводил исследование на щенках, помещая их во все более и более обогащенную среду (среда с дополнительными раздражителями) в возрасте 5, 8, 12 и 16 нед. Оказалось, что щенки, выращенные в обедненной (однообразной, лишенной разнообразных стимулов) среде («стимул-слабые» собаки) и впервые помещенные в обогащенную среду в возрасте 12 или 16 нед, вели себя трусливо и искали прежние условия, т. е. среду, менее обогащенную. Над этими собаками легко доминировали щенки, выращенные в условиях обогащенной внешней среды) «обогащенные щенки»).
   Собаки (кобели), выращенные в обычных вольерах в течение 10 мес, без особого контакта с внешним миром (сенсорная депривация), имели уровень двигательной активности в 6 раз выше по сравнению со щенками, выращенными в обычных условиях, т. е. обладали гиперактивностью. Такие собаки обучались медленнее и быстрее забывали то, чему обучались. Когда они осваивали новую форму поведения, то повторяли ее даже тогда, когда она оказывалась абсолютно бесполезной (замедленные процессы угашения). Помещенные к сукам в периоде эструса, такие кобели приходят в состояние повышенного возбуждения, но не способны к нормальному половому поведению (Caston, 1993). Caston считает, что сенсорная и социальная депривация влияют на формирование свойств центральной нервной системы.
   На практике мы часто сталкиваемся с фобией собак, приобретенных в возрасте 3–4 месяцев, в то время как их братья и сестры, приобретенные в возрасте 2 мес, ведут себя эмоционально сбалансированно.
   Процесс взаимодействия со стимулами внешнего мира, классифицируемых как известные, неизвестные, необходимые, неприятные или безразличные, аналогичен процессу межвидовой социализации. Можно выделить стадию облегченного самопроизвольного (спонтанного) научения, которая начинается с момента начала функционирования сенсорных систем собаки и исследования ею внешних стимулов (с возраста 3 нед) и заканчивается в тот период, когда развивается страх перед неизвестным (12 ± 2 нед). Эта фаза научения обладает теми же признаками, что и межвидовая социализация (легкость запоминания, но для закрепления необходимо подкрепление, низкий уровень генерализации и т. д.).

   Приспособление щенка к окружающей среде после отъема от матери

   Учитывая изложенное выше, адаптивные возможности щенка дают ему возможность быстро освоиться в мире человека без особого напряжения.

   Факторы риска
   Различия в качестве и количестве стимулов, которые щенок получает в щенячьем возрасте (в среде развития) и с которыми встретится во «взрослой среде», определяет степень риска: несбалансированность по этим критериям не позволит сформировать достаточный эмоциональный гомеостаз и может быть причиной фобий и повышенной тревожности. Клинические наблюдения показали, что гораздо легче переместиться из среды с высоким уровнем стимуляции (город) в среду с низким уровнем (сельская местность), чем наоборот.
   У щенков, выращенных в обедненных условиях, в результате недостатка сенсорной стимуляции могут развиваться компенсаторные реакции – реакции самостимуляции, какое-либо стереотипное поведение (ловля хвоста, самопогрызание и т. п.) (Fox, 1975). Развивается у них и гиперзависимость от биологических или приемных родителей (владельцев и членов их семей).

   Фаза раннего научения
   Это следующий вариант стадии, чувствительной к эмоциональному развитию, которая продолжается с 3– до 12(± 2)-недельного возраста. В фазе раннего научения происходит становление трех поведенческих реакций: опорожнения, пищевого поведения и вокализации.
   Опорожнение. Рефлекс опорожнения – это врожденная реакция, которая вызывается вылизыванием матерью промежности щенка и существует до 2–3-недельного возраста. В дальнейшем этот рефлекс исчезает, и щенок пробует самостоятельно контролировать опорожнение. С 8-недельного возраста он начинает опорожняться в определенных местах, обычно в стороне от мест отдыха и кормления.
   Что касается фактора риска, то практический опыт показал, что если щенки с момента рождения до 15-недельного возраста ограничены каким-либо одним местом для своих отправлений (например, в случае, когда собаку выращивают в квартире и она испражняется на газеты), то становится почти невозможным научить их опорожняться на других поверхностях и в других условиях. Такие щенки могут часами гулять на улице и сдерживать свои желания до появления «привилегированного» места.
   Преимущества. Указанное выше свойство можно обратить на пользу дела: с учетом имеющихся закономерностей собаку легко научить опорожняться в сточных желобах или на решетках коллекторов.
   Вокализация. Количество и интенсивность вокальных сигналов (вой, лай, скуление), когда щенка помещают одного в неизвестном месте, увеличиваются в возрасте от 3 нед, достигают максимума к возрасту 6–8 нед, а к 12-недельному возрасту уменьшаются. Если вами приобретен 7-недельный щенок и вы оставили его на ночь в одиночестве, он будет лаять или скулить. Эти звуки исчезнут сами по себе через несколько дней в результате того, что щенок будет постепенно знакомиться с новой территорией. Но если обращать внимание на лай и вой (приходить к щенку, ругать его, брать в свою комнату и т. п., что расценивается как положительное подкрепление), они могут остаться и усиливаться.
   Лай используется не только как сигнал опасности. Начиная с 11–15-недельного возраста щенки его применяют и для того, чтобы напугать незнакомцев (территориальная защита). Некоторые породы (хаунды, пудели, йоркширы и т. д.) более склонны к лаю. Провоцируется он легко.
   Общение с людьми и другими животными, использующими при общении вокальные или вербальные сигналы, усиливает вокализацию (имитационное научение), которая может стать чрезмерной.

   Игровая борьба и обучение контролировать укусы
   Игровая борьба, которая начинается с 3-недельного возраста, может сопровождаться значительной болью после того, как у щенков прорезываются зубы, особенно когда они кусают друг друга за уши. Укушенный щенок поскуливает или визжит. В случае поединков «один против одного» или «один против двух» щенки часто меняют свои роли: они то нападающие (кусающие), то защищающиеся.
   В играх щенки достаточно быстро формируют связи между силой укуса, вызванной им болью и визгом «противника». Визг и вопли в этом случае – отрицательное подкрепление, оно контролирует и снижает силу укусов. Такие игры являются также способом установления иерархических взаимоотношений.
   Интенсивность укусов зависит от индивидуальных особенностей, линии, породы и может быть значительно изменена в результате научения. В некоторых случаях у 7-недельных щенков формируются группы (банды), агрессивные по отношению к какому-либо из щенков. В этих случаях интенсивность укусов иногда выходит из-под контроля и атакованный щенок может быть значительно поврежден, а то и убит. Такое явление характерно для некоторых пород и линий, например для фокстерьеров (Scott and Fuller, 1965), шнауцеров, хаски и маламутов.
   В возрасте от 11 до 15 нед интенсивность игровой борьбы уменьшается, а агрессивность ее снижается. Поединки становятся более управляемыми, и значительно ритуализированными, что говорит об образовании устойчивых иерархических отношений. Агонистическое поведение чаще проявляется по отношению к незнакомым животным, и оно более серьезно, чем игровая борьба.

   Научение контролю агрессивного поведения и укусов – важная часть в общем контроле управления движениями, в том числе над мимическими и пантомимическими реакциями – весьма распространенной формой коммуникации у животных с высокоразвитыми интеллектуальными способностями.
   Если владельцы щенка не смогут доминировать в игровой борьбе и будут позволять кусать ладони, руки или ноги, это может привести к:
   – иерархическому доминированию щенка, что в будущем будет выражаться в агрессивной реакции по отношению к владельцу и неподчинению ему;
   – развитию неправильного или неполного контроля над силой укусов, что чревато риском нанесения физических повреждений членам семьи во время игр.

   Отучение от груди и обучение манере поведения со взрослыми животными

   Забота матери и привязанность ее к щенкам наиболее сильны с момента рождения до 3 нед жизни щенков, после чего они постепенно снижаются. Первая стадия отучения от груди начинается с 5-недельного возраста помета: мать рычит и скалит зубы, когда щенки пытаются ее сосать (ей больно, когда они впиваются молочными зубами в вымя); щенок тявкает, переворачивается на спину и начинает держаться подальше от сосков матери (Scott and Fuller, 1965). В это же время формируются иерархические взаимоотношения между матерью и щенками, которые переносятся и на другие формы общения. Более того, такая форма взаимодействия, как было замечено, формирует у щенков норму поведения по отношению к взрослым животным. У хаски удаление матери от щенков до 5-недельного возраста приводило к самопроизвольному формированию у последних понятия о взаимоотношениях со взрослыми животными. Был описан случай, когда мать удаляли от щенков, которым было 5 нед, и те не подчинялись взрослым животным, когда встречались с ними в возрасте 12–16 нед, не демонстрировали позу подчинения (не переворачивались на спину) – ритуал не был освоен. Таким образом, присутствие матери на ранних этапах индивидуального развития благоприятно или даже необходимо для развития ритуального поведения успокоения и иерархического поведения во взрослом состоянии.

   Особенности поведения в возрасте от 7 до 10 недель

   С 5-недельного возраста щенки начинают рычать при борьбе за пищу. При возвращении матери, выпрашивая пищу, они машут хвостиками и облизывают пасть и брыли матери, пытаясь поймать отрыжку. Даже с 7-недельными щенками мать не конкурирует за пищу, отдавая им все, даже если это кость (Scott and Fuller, 1965). Но это заканчивается, когда щенки становятся наконец взрослыми и включаются в единую иерарахическую систему стаи.
   Приблизительно с 16-недельного возраста при подходе к пище уже заметно деление щенков на доминирующих и субдоминирующих. Те, которые пытаются стащить часть пищи, пока доминирующие животные утоляют голод, рискуют быть покусанными. Некоторые из субдоминантных щенков, используя ритуал успокоения, получают свой кусок и удаляются с ним в сторону. Иерархия пищевых привилегий, таким образом, формируется в возрасте примерно 16 недель. Когда паре щенков предлагается кость, один из них становится ее хозяином в результате агрессивного соревнования. Такая борьба редко приводит к травмам.
   Установление иерархии пищевых привилегий между щенками-однопометниками зависит от возраста и породы (Scott and Fuller, 1965) и завершается на 25 % к 5-недельному возрасту, на 50 % к 11-недельному возрасту и на 75 % к 15-недельному возрасту у терьеров; на 75 % к однолетнему возрасту у басенджи и шелти; максимально (на 50 %) у кокеров и биглей.
   Иерархия пищевых привилегий варьируется в зависимости от породы и возраста. Согласно Scott and Fuller (1965), чаще она встречается у гладкошерстных фокстерьеров и басенджи (самцы доминируют над самками) и реже у шелти – в возрасте от 11 до 15 нед на 50 % (хотя к годовалому возрасту увеличивается до 75 %). Эта порода отличается «уважением» к женскому полу – самки имеют предпочтение при доступе к пище. У кокеров и биглей пищевая иерархия имеет среднюю выраженность, без какого-либо полового доминирования. У шелти значительно развита территориальная агрессия.
   Замечено, что чем агрессивнее помет (в рамках линии или породы), тем более выражена тенденция для развития линейной иерархии.
   Все нормально социализированные щенки скачут вокруг людей, которые к ним приближаются. Но наиболее активны доминирующие щенки, они могут даже отталкивать своих субдоминантных братьев, перекрывая доступ к людям. Выбирая более нахального щенка (например, чтобы не вы-брать менее общительного, с вашей точки зрения, т. е. того, кто остается позади стаи) вы рискуете выбрать собаку, которая будет отличаться повышенной агрессией к другим собакам.
   Таким образом, возраст от 5 до 15 нед (иногда дольше) характеризуется формированием пищевой иерархии среди щенков, формированием взаимоотношений щенков со взрослыми (с 4-недельного возраста), освоением позы подчинения (с 5-недельного) и поз успокоения (с 8-недельного возраста).
   С учетом изложенного выше может возникнуть несколько проблем при воспитании щенка как домашнего животного:
   1. При слишком раннем отъеме щенка от матери возможно развитие сильной, а иногда и чрезвычайно сильной привязанности к хозяину, в результате чего даже кратковременное расставание с ним будет вызывать у собаки сильный социальный стресс.
   2. Владельцы обычно боятся за здоровье щенка и особенно внимательно относятся к аппетиту собаки, потворствуя ее прихотям, уступая просьбам и т. п. Это, кстати, может сформировать у собаки синдром доминирования.
   3. Очеловечивание собаки и отношений с ней до уровня родительско-детских способствуют тому, что владельцы откладывают воспитание и дрессировку на более поздний срок. Это может привести к развитию различного рода социопатий и, конечно, создаст проблемы с подчинением.
   4. Отсутствие взаимодействия владельца с собакой как лидера с субдоминантом (а они характерны для воспитательного или дрессировочного процесса) приводит к дисфункции ритуального поведения и даже к извращению этих понятий. Например, поза подчинения собаки вызывает у владельца желание приласкать ее (положительное для нее подкрепление), и со временем она начинает считать эту позу позой привлечения внимания (позой петтинга). Пользуясь таким поведением, собака постепенно создает послушного владельца, т. е. со временем становится доминирующей по отношению к нему.
   5. Собака «особачивает» свои взаимоотношения с человеком (это можно назвать киноморфическим подходом, или киноморфизмом) и, если у нее нарушено понятие взаимоотношений со взрослыми членами стаи, уже щенком стремиться занять высокий иерархический статус – стать лидером или доминантом по отношению к большинству членов семьи.
   Этих проблем можно избежать, если вести себя с собакой именно как с собакой, т. е. по-собачьи. Для этого необходимо соблюдать биологические законы развития и поведения этого вида животных. К сожалению, многим из нас нравится собака с гиперпривязанностью по отношению к нам, собака-ребенок, собака-игрушка или собака-раб. Все это приводит к появлению собак с извращенным поведением.

   Познавательно-адаптивная стадия, предваряющая половое созревание

   В практике наблюдались случаи возникновения фобий (как к людям, так и к собакам) именно в препубертатный период (период, непосредственно предшествующий половому созреванию), когда резко снижается возможность общения с собаками и людьми. Иногда это ведет к появлению синдрома беспокойства – состоянию тревоги (Dehasse, 1990).
   У одной из наблюдаемых бернских овчарок развилось повышенное состояние тревоги в возрасте около 6 мес несмотря на наличие сенсорных и социальных нормальных условий в период между 3-м и 4-м мес ее жизни. Ее сестра и брат, живущие совершенно в других условиях, имели точно такие же отклонения. Аналогичный эффект был описан у семейства бриаров, выращиваемых в различных условиях. Эти наблюдения дают возможность предположить о наличие двух гипотез: о наследственно определенном поведении или о наличии критической стадии в препубертатный период.
   Литературные данные подтверждают, что имеются филогенетические и (или) эпигенетические предпосылки существования критического препубертатного периода. Fox (1978) изучал первичную и вторичную социализации у диких собак и других представителей семейства собачьих, которых выращивали в одинаковых условиях, и которые имели ежедневные контакты с обслуживающим лицом и кратковременные – с незнакомыми людьми. Все дикие собаки терпимо относились к обслуживающими их лицам, пока не достигли половой зрелости, после чего стали избегать контактов или относиться к людям менее терпимо: при появлении человека принимали позу подчинения, в то время как ранее встречали его более активно – прыгали, облизывали, подталкивали.
   Осторожность по отношению к незнакомцам развивается:
   – очень рано у отдельных видов (с 4 мес у лисиц);
   – позже у видов со средней общительностью (примерно в годовалом возрасте у шакалов и койотов) и намного позже (между 6 и 18 мес) у более социальных видов, например таких, как волки или собаки (у биглей, пойнтеров или чихуахуа – в период от 1 до 2 лет).
   В семействе собачьих имеется корреляция между осторожностью (выраженностью осторожности, трусливостью) и половым созреванием (10 мес у койотов, 2 года у волков), за исключением лис, у которых осторожность в значительной степени предшествует половой зрелости, и собак, у которых она появляется после полового созревания, в возрасте около 6 мес. Ранняя кастрация собак может задержать или исключить появление осторожности к незнакомым людям, что, вероятно, говорит о гормональной природе этого явления.
   Приведенные выше данные о собаках ориентировочные. Все мы знаем, как изменяются срок полового созревания, характер, эмоциональность, общительность и т. д. среди собак различных пород и одной и той же породы. Вполне нормальным следует считать проявление осторожности к незнакомому (или неизвестному) или потерю части социального опыта в возрастной период от 4 мес (как у лис) до 2 лет (как у волков). Это можно сравнить с развитием так называемой территориальной агрессивности.
   Woolpy и Fox отмечают, что у прирученных волков наблюдается некоторая потеря социального опыта, если их приходится на время (по причине заболевания) изолировать от людей. Очевидно, что молодые животные нуждаются в непрерывном подкреплении своего социального опыта. То же касается и собак: когда нормально социализированного щенка в возрасте от 3–4 до 6–8 мес изолируют от людей и помещают в собачий питомник, он начинает бояться людей, даже ухаживающего за ним человека. Считается, что в критические периоды препубертатного или пубертатного возраста даже незначительная травма может закрепить реакцию тревоги или страха (трусости) и привести к познавательным и эмоциональным нарушениям, которые, конечно, нежелательны у собаки, живущей среди людей.
   Что касается факторов риска, то сенсибилизация (повышение чувствительности) порождает тревожность, осторожность, трусость, развитие фобий. Познавательный процесс вызывает предупреждение собакой мнимых (суеверных, отсутствующих в действительности) опасностей (ожидание возможной атаки), выражающихся в изменении поведенческих стратегий (появление защитных реакций: побег, агрессия, замирание).

   Половое созревание и иерархические отношения

   Собаки – социальные животные, которые нуждаются в группе, живущей по иерархическим законам. При наблюдении за собачьей стаей мы практически постоянно наблюдаем случаи конфликтов (конкурентную агрессию), начинающихся с периода половой зрелости и продолжающихся всю жизнь. Конфликты могут быть внутривидовыми и межвидовыми, направленными к членам стаи своего и противоположного пола, а могут происходить в борьбе за комфортное место отдыха или пищу. Оптимальный период внутривидовой социализации (идентификации) сопровождается, похоже, несколькими критическими периодами иерархиче-ских взаимоотношений, выражающихся в ряде последовательных стадий: пищевой, территориальной, сексуальной и родительской.
   Pageat (1984) описал три пика социальной агрессивности у собак (кобелей спаниелей): первый пик был отмечен в возрасте 4–5 мес, после чего поведение вернулось к норме (в возрасте 6 мес), когда владельцы начали проводить тренировочные занятия по послушанию (один из способов утверждения доминирования владельцев); второй пик совпадает с производством половых стероидов; третий пик наступает у животных, которые живут в доме, и связан с борьбой за право воспроизводства. Последний факт Pageat объясняет следующим. В стае молодые кобели находятся на низших ступенях иерархической лестницы. Это положение постоянно поддерживается агрессивным поведением старших доминирующих кобелей. Если доминирующие кобели не следят за состоянием иерархических взаимоотношений, ранг молодых животных повышается.
   В экспериментах с различными дикими и домашними представителями семейства собачьих Fox наблюдал возникновение агрессивности кобелей шакалов и волков с самого начала периода половой зрелости. Агрессия увеличивалась, пока не достигла максимума к 2-летнему возрасту. Такое поведение было направлено к самцам представителей собачьих и к мужчинам. Обратите внимание, что собачьи способны к различению пола людей, причем когда последние даже одеты одинаково. Вероятно, они определяют это по запаху. Fox также показал, что у волков (как самцов, так и самок) конкурентная агрессивность может отсутствовать до 4–5-летнего возраста.
   Выше было отмечено, что иерархические взаимоотношения в виде пищевой иерархии проявляются у щенков уже с 5-недельного возраста (в зависимости от породы) и стабилизируются в возрасте от 3 до 12 мес. Между взрослыми собаками и щенками такие связи появляются, когда щенки достигнут 4-месячного возраста. Эта стадия совпадает с первым пиком социальной агрессивности (по Pageat).
   Следующая стадия установления иерархических взаимоотношений приходится на половое созревание и по сути является половой, социальной и территориальной. У молодой собаки появляется интерес к противоположному полу и к областям, занятым доминирующими членами стаи. Эта стадия также сопровождается возникновением реакций защиты территории. У некоторых пород территориальные реакции возникают раньше, с 2-месячного возраста. У самок территориальное поведение вызывается женским половым гормоном (прогестероном) – он провоцирует гнездостроение и ложную беременность.
   Еще одна стадия иерархических взаимоотношений характерна уже для взрослых собак и устанавливается (в зависимости от породных особенностей) в возрасте от 8 мес до 3 лет. Она характеризуется теми же признаками, что и вторая стадия, но они гораздо более выражены и имеют уже «взрослый» характер.
   Если молодой собаке не предлагают соответствующее место в иерархической структуре стаи, она занимает его по собственной инициативе и разумению. И занимает высокое место, часто доминирующее даже по отношению к владельцу, что совместную жизнь не облегчает.

   Печальные итоги
   Выращивание собаки на ограниченной территории с ограниченным количеством внешних раздражителей и незначительным контактом с другими собаками и людьми (зоопсихологи это называют «в условиях ранней сенсорной деривации», а раньше называли синдромом питомника) приводит к следующему:
   – к морфологическим изменениям центральной нервной системы этих животных (у них уменьшается объем серого вещества мозга) по сравнению с животными, содержащимися в обычных условиях. У животных, выращенных в обогащенной среде, отмечается увеличение тела нервных клеток, количества дендритных шипиков и синапсов, новых отростков аксонов и увеличение диаметра капилляров мозга;
   – к торможению формирования (созревания) анализаторов, что в дальнейшем приводит к ухудшению научения с их использованием;
   – к необычно длительному сохранению рефлекса настороженности, характерного для молодых животных; во взрослом состоянии собаки боятся всего нового, трусливо или слишком агрессивно относятся к другим животным, собакам и людям;
   – к замедлению угасания ориентировочно-исследовательского поведения, что вызывает трудности в привыкании к новой обстановке;
   – к ухудшению формирования сенсорно-моторной координации животных, что в дальнейшем выражается в трудности освоения двигательных навыков;
   – к повышенной активации нервных образований отрицательного подкрепления, в результате чего животные стремятся исключить возможность получения отрицательного подкрепления даже за счет отказа от получения положительного (слишком высокая боязнь боли);
   – к снижению стрессоустойчивости и ухудшению состояния конституционального (естественного) иммунитета.

   Агрессивное поведение собак

   Приведем несколько фактов агрессивного поведения собак в Северной Америке:
   – 90 % укусов причиняются знакомыми человеку собаками;
   – подавляющая часть кусающихся собак кусает членов своей семьи;
   – от 60 до 70 % собачьих укусов достаются детям или пожилым людям;
   – при нанесении укусов детям 40 % повреждений приходится на область лица (губы, щеки и т. п.);
   – половина обращений в страховые компании, связанные с личным страхованием, вызвана укусами собак.
   Повышенная агрессивность собак имеет несколько причин, но все они могут быть объединены в 3 большие группы: плохое разведение, неадекватный импринтинг (недостаточная социализация) и плохое воспитание.
   Окружающая обстановка тоже может влиять на выраженность агрессии. Жизненные условия, характеризующиеся недостаточной социализацией, чрезмерными наказаниями, атаками агрессивных собак, неправильной и неоправданной похвалой владельцев, недостатком общения с людьми, незащищенностью от нападок невоспитанных детей, гиподинамией – все это приводит к извращенному поведению собак.
   Агрессивная собака не становится монстром за один день. Обязательно бывают признаки, свидетельствующие о ее наклонностях и возможном нежелательном поведении. Возможно, она слишком робкая и трусливая, поэтому в опасной с ее точки зрения ситуации пытается себя защитить, проявляя агрессию. Или это могло развиваться медленно, т. е. сначала собака проявляла агрессивность по отношению к людям, которые проходили рядом с ее игрушками или миской с кормом.
   Обычно, когда мы воспитываем щенка, нас больше волнуют его аппетит и нежелание подходить по команде, поэтому относимся снисходительно к игривому рычанию. Иногда нас забавляет «отважность» маленького песика и мы задумываемся только тогда, когда сталкиваемся с той же отважностью, но уже большого пса.
   Агрессивное поведение как компонент встречается у собак при иерархическом, территориальном, оборонительном, охотничьем, пищевом, игровом, половом и родительском типах поведения. В связи с этим различают:
   – иерархическую агрессию (агрессия доминирования);
   – территориальную агрессию;
   – оборонительную агрессию (агрессия страха);
   – охотничью агрессию (хищническая агрессия);
   – игровую агрессию;
   – половую агрессию;
   – материнскую агрессию (агрессия защиты потомства);
   – инструментальную (условную, обусловленную, приобретенную) агрессию.
   Иногда выделяют еще и собственническую и пищевую агрессии.
   По другим признакам различают агрессию внутривидовую (по отношению к особям своего вида) и межвидовую (по отношению к животным другого вида).
   Агрессию собак делят еще на спонтанную и инициированную. Под спонтанной подразумевают неспровоцированную, как бы беспричинную агрессию, а причину инициированной (вызванной, спровоцированной) легко распознать.

   Иерархическая агрессия (агрессия доминирования)
   Есть данные, согласно которым большинство укусов наносится собаками, относящимися к некрупным породам. Учеными Калифорнийского университета был сделан анализ, результат которого показал, что чаще всего на людей набрасываются собаки массой до 10 кг.
   Большинство владельцев небольших собак не воспринимают серьезно своих питомцев и часто игнорируют проблемы доминирования, считая, что их маленький терьер просто шалит, когда рычит на детей или на тех, кто садится рядом с ним на диван. Однако нужно помнить, что именно некрупные собаки могут кусать маленьких детей в лицо. Владельцы же крупных собак обычно предпринимают некоторые попытки контролировать агрессивность своих питомцев.
   Если ваша цель – воспитание собаки-защитника, развивайте у нее агрессию другого типа. Нейтрализовать иерархическую агрессию взрослой собаки (старше 18 мес) бывает очень трудно или даже невозможно.

   Территориальная агрессия
   Она может быть рассмотрена как форма доминирования. В процессе взросления собака учится смотреть на двор, автомобиль или дом как на свою собственность. Иногда доминирующая собака начинает утверждать это и по отношению к членам своей семьи-стаи, но чаще территориальная агрессия направлена все же на защиту собственности от чужаков. Однако не позволяйте собаке считать вашу территорию принадлежащей ей.
   Собаки, которых выращивают и содержат на привязи или в вольере, вырастают более территориальными (более зависимыми от конкретной территории), в отличие от тех, которых содержат свободно.
   Содержание собаки на привязи (что не очень гуманно по отношению к собаке) или в вольере может увеличить ее агрессивность.

   Оборонительная агрессия (агрессия страха)
   Наверное, многим известен термин «трусливо-агрессивная собака». Собаки этого типа боятся и стремятся избежать опасных, как им кажется, людей и мест. Почти всегда из-за чувства страха кусаются псы, которые имеют неуравновешенный темперамент и слабую нервную систему. Причинами этого может быть выращивание собаки в обедненных и изолированных условиях.
   Поведение трусливо-агрессивных собак очень непредсказуемо. Они демонстрируют позу подчинения (обращают уши назад, голову опускают, избегают прямого взгляда, стараются казаться меньше, прячут хвост между ногами, часто мочатся), лижут руки и переворачиваются на спину, подставляя живот. Они не хотят, чтобы их касались руками, например во время ветеринарных процедур, ненавидят, когда касаются их лап, не любят ласки и шарахаются прочь от протянутой руки. Кусаются собаки также от страха – защищаясь, когда попадают в безвыходное положение, причем часто кусают людей, которые поворачиваются к ним спиной, отходя.
   Если у вашей собаки именно этот тип агрессии, проведите несколько тренировочных занятий, которые помогут ей установить добрые отношения с окружающими и увериться в собственной безопасности. Например, если собака боится идущих навстречу людей, попросите своих знакомых чаще подходить к вам, а собаке давать кусочки чего-нибудь вкусного.
   Если вы имеете несчастье обладать очень робким щенком, начните с его социализации. Берите его с собой, куда бы вы ни шли. При этом внимательно следите, чтобы ничто не причинило ему вред или сильно его напугало. Если щенок пугается чего-нибудь, прижмите его к своим коленям, наклонитесь к нему и подбадривающе (не сюсюкая и не жалея!) успокойте его. Докажите ему, что бояться нечего.
   Дрессировка по какому-нибудь курсу послушания и социализация – лучшее решение проблем большинства робких собак.
   Формой оборонительной агрессии является и защита членов стаи. Что собаки воспринимают как угрозу и насколько агрессивно они защищают стаю, зависит от предшествующего опыта, воспитания и дрессировки. Довольно часто собак воспитывают женщины, и такие собаки могут быть агрессивны к мужчинам. Это случается, когда на улице мужчина обращается за чем-либо к хозяйке пса. Замечено также, что чем ближе находится собака к владельцу, тем более агрессивна ее реакция, особенно если владелец взволнован. Смелость собак, даже в большей степени, чем у людей, зависит от наличия группы – «эффект группы». Агрессия таких собак резко уменьшается по мере их удаления от владельца.

   Охотничья агрессия (хищническая агрессия)
   Современная собака где-то в глубине души все-таки волк и ей свойственно желание, прежде чем пообедать, догнать и убить свой «обед». Даже овчарка, чье поведение очень изменено отбором, любит гоняться за тем, что кажется ей жертвой. Это проявляется в желании побежать за коровой, собакой, автомобилем, велосипедом или спортсменом-бегуном. Терьеры и некоторые гончие имеют очень развитый инстинкт охотника, поэтому не могут быть идеальными собаками для любителей морских свинок и домашней птицы. Бультерьеры были выведены специально для охоты на кабанов. У этих собак также очень выражен охотничий инстинкт, что делает их неподходящими партнерами для игр с детьми, потому что может привести к неспровоцированной агрессии. Инстинктивное поведение устранить невозможно, и это накладывает определенные ограничения на наши взаимоотношения с собаками. Хищническая агрессия очень серьезная проблема! Если другие виды агрессивного поведения направлены на то, чтобы запугать противника, то хищническая агрессия заставляет собаку серьезно покалечить или убить противника. В этом случае наиболее эффективно провести курс послушания и коррекцию иерархического положения собаки в семье. Некоторые собаки во время погони за «жертвой» легче прекращают погоню по команде «Лежать!», другие – по команде «Ко мне!». В любом случае вы должны обладать такой властью, чтобы остановить собаку.
   Вы можете научить собаку прекращать погоню, укладывая ее по команде и тренируя во время игры с предметами – вы бросаете предмет и укладываете бегущую за ним собаку (если нужно, используйте длинный поводок или электрошоковый ошейник). Можно научить собаку прекращать погоню, используя пару теннисных мячей – вы выбрасываете один мяч, когда собака находится на половине пути к нему подзываете ее к себе, а когда она подбежит, бросаете второй мячик. Такое упражнение легче освоить, если использовать электрошоковый ошейник и самый низкий уровень силы тока. Одновременно это поможет вашему утверждению как лидера стаи и улучшит управление собакой.

   Материнская агрессия
   Как правило, материнская агрессия проявляется при защите щенков кормящими суками. Даже довольно покорные суки при наличии щенков могут стать очень агрессивными к людям и собакам. Эта агрессия уменьшается, как правило, по мере взросления щенков и отлучения их от груди.

   Половая агрессия (агрессия половой конкуренции)
   Для самцов всех видов животных характерна половая агрессия, смысл которой заключается в отборе наиболее подходящего отца для следующего поколения. Выраженность половой агрессии у самцов определяется мужским гормоном – тестостероном. Кстати, большинство встреч кобелей заканчивается только демонстрацией угроз, если не вмешиваются владельцы.
   Но если какой-нибудь из владельцев решит предотвратить якобы назревающую драку, один из кобелей может решиться на атаку. При этом собаки могут укусить кого-либо из владельцев. Конечно, такой укус совершенно случаен, но все равно бывает больно. Изолированное содержание или прогуливание кобелей на поводках сводит практически к нулю половую агрессию. Значительно снижает ее и кастрация.

   Инструментальная (приобретенная) агрессия
   Склонность к агрессивному поведению обусловлена генетически, но если ее не развивать, можно и не узнать, что ваша собака очень злобна. Если собака демонстрирует агрессивное поведение по какой-либо причине и добивается благодаря этому желаемого результата, то часто бывает, что она делает это снова. В качестве примера можно привести дрессировку служебных собак или собак-телохранителей. Некомпетентные дрессировщики формируют такую агрессию через болевые ощущения, но при правильной дрессировке агрессивное поведение – это «игра» собаки. Тогда агрессия легко контролируется владельцем и собаки проявляют дружелюбие, когда не несут службу.

   Совершенно не факт, что инструментальная агрессия формируется только в результате специального обучения на дрессировочной площадке. Часто во время выращивания и воспитания щенка владельцы или члены семьи бессознательно формируют у собаки этот тип агрессии. Например, вы вытираете собаке лапы, она вырывается и вдруг в какой-то момент начинает рычать. Вы уже вытерли лапы, пусть и не тщательно, и думаете: «Ну и бог с тобой, вроде лапы чистые, оставлю тебя в покое, раз тебе эта процедура не нравится». Вы считаете, что поступили разумно. Собака же полагает, что вы перестали ее донимать только потому, что она зарычала. И в следующий раз вы непременно столкнетесь с ее агрессией. Другой пример. Вы играете со щенком в игру под названием «А ну-ка отними» – перетягиваете игрушку. К этой игре почти все щенки относятся с азартом: активно хватают игрушку, вырывают ее, треплют и рычат. Все это признаки игровой агрессии. Но в какой-то момент вы отдаете игрушку щенку, потому что вам наскучило или вы считаете, что щенок устал. А щенок считает, что он победил благодаря своим агрессивным действиям. И его агрессия становится условной.

   Игровая агрессия
   Игра для молодой собаки это прежде всего тренировка и причем не по одному виду «спорта». Во время игр молодые животные выясняют и устанавливают иерархические вза-имоотношения, обучаются половому поведению, моделируют и тренируют навыки охоты, защиты и нападения, учатся «разговаривать» – понимать значение вокальных, мимиче-ских и пантомимических сигналов. И, что очень важно для будущего, формируют уровень, манеру, форму или норму, как хотите, взаимоотношений со своими социальными партнерами. Часто игры сопровождаются элементами агрессивного поведения. Если мы позволим щенку играть с нами в «охотничьи» игры, т. е. хватать за края одежды, прикусывать за ноги или руки, играть грубо, то это станет привычной для него формой общения с человеком. И когда ваш мастифчик вырастет в мастифа и, продолжая играть (совершенно не желая вас обидеть!), возьмет в пасть вашу руку и дружески ее сожмет, синяк получится самый настоящий.
   Чтобы избежать осложнений, учите щенка играть в спокойные игры и обязательно с использованием игрушек. Запрещайте ему обращаться с членами семьи бесцеремонно и грубо.

   Кличка

   Кличка собаки вмещает очень много информации. Прочитав кличку, присвоенную племенным кинологическим клубом, можно узнать год рождения помета, его порядковый номер, клички папы и мамы (а то и дедушки, если он был выдающимся производителем) и название питомника, откуда родом собака.
   Построение клички племенной собаки подчиняется определенным правилам. Часто клички бывают трехэтажными, что весьма неудобно в обращении. Это скорее титул и официальное (юридическое) имя, которым пользуются лишь в определенных ситуациях. Например, при присвоении вам звания академика вас назовут Иваном Ивановичем Ивановым, а ваша мама зовет вас Ваней, дед – Малышом, приятели – Карасем, а ваша подружка – …Точно так же и с собакой. Какое бы официальное имя у нее ни было, вы, конечно же, постараетесь сократить его до удобопроизносимого слова. Хорошо, когда в официальном имени-титуле есть слово, которое можно использовать в качестве клички, но если его нет, придумайте сами. У многих титулованных собак имеются «кухонные» (домашние) клички, не имеющие ничего общего с официальным именем.
   Для чего служит кличка? Для привлечения внимания. Иногда ее используют в качестве синонима команды «Ко мне!». В зависимости от интонации, с которой кличка произносится, она может быть использована как похвала (условное положительное подкрепление) или как выговор (условное отрицательное подкрепление).
   Придумайте слово, которые бы отражало какие-нибудь характерные черты вашей собаки (внешние или внутренние). Это слово должно быть удобным для шепота и крика и легко произноситься, что очень важно для обеспечения оперативности управления собакой. Короткую кличку легко произносить, она быстро опознается собакой, особенно в стрессовой ситуации (собака тотчас отреагирует). Постарайтесь, чтобы от придуманной вами клички можно было легко образовать и ласковые, и ругательные (угрожающие) производные.
   Когда-то у меня был замечательный немецкий дог черного окраса. Звали его по родословной Нуар Вет Бальд, что мне не очень нравилось. Поэтому я назвал его Гай. И не ошибся.
   Характер у собаки был гаевский, юльевский и цезаревский одновременно. Когда мне нужно было сказать ей, что команду необходимо выполнить быстро и без выкрутасов, я говорил: «Гай! Ко мне!». Когда я ласкал дога, играл с ним, или приглашал к игре, или хотел сказать ему, что доволен им, я называл его Гагаша, Гагашка или Гаюшка. При недовольстве его поведением сообщал ему, что он Гагай. И мы легко друг друга понимали в любой ситуации.
   Вы вправе, конечно, пренебречь любыми рекомендациями и назвать свою собаку, как пожелаете.

   Как приучить собаку к кличке

   Как только вы принесли щенка домой, сразу же начинайте приучать его к кличке. Произносите ее перед любым приятным щенку событием и во время оного. А приятным событием для него может быть кормление, дача лакомого кусочка, оглаживание, игра с хозяином или игрушкой, похлопывание и почесывание, а также поцелуи и просто ласковый разговор. Назвав щенка, присядьте перед ним или отбегите от него, а когда он приблизится к вам, устройте веселую игру.
   На данном этапе нужно сделать так, чтобы кличка символизировала для щенка наступление какого-нибудь очень радостного события. При произнесении клички варьируйте свою интонацию и поработайте над производными от клички словами – моделируйте ситуации, которые могут возникнуть в будущем.
   Даже когда щенок поймет, как его зовут, не забывайте время от времени сопровождать произнесение его клички приятными сюрпризами.

   Гардероб для собаки

   Собачий гардероб должен быть таким же большим и разнообразным, как у хорошей модницы, и меняться сообразно возрасту, воспитательным задачам и специфике мероприятий. Конечно, поводки, ошейники, шлейки и прочие намордники выполняют и эстетическую функцию, но нас прежде всего должно интересовать их педагогическое значение в воспитании подрастающего ухолапого шалопая. Легче всего этого не иметь. Но чем позже вы приобретете средства воспитания, тем труднее будет приучить к ним собаку и тем больше она освоит нежелательных навыков поведения на улице.

   Виды ошейников
   обычный ошейник

   рабочий ошейник

   ошейник-удавка

   парфорсный ошейник

   Какими бы ни были ошейники и поводки – брезентовые, из искусственной или натуральной кожи, украшенные или нет – они должны быть прежде всего удобными для собаки, т. е. не доставлять ей неприятных или болезненных ощущений. Только тогда отношение собак к ним будет нейтральным. Кстати, с помощью воспитательных приемов можно превратить надевание намордника в праздник для собаки.
   Начнем с ошейника. Ошейники бывают из твердой и мягкой кожи, матерчатые или нейлоновые, еще более мягкие. Для обычной прогулки лучше выбрать мягкий ошейник, причем чем меньше по возрасту щенок, тем легче должен быть ошейник. Ширина ошейника тоже имеет значение. Более широкий ошейник диффузно распределяет нагрузку на шею и не мешает собаке гулять, но делает малоэффективным воспитательный рывок поводком. Чем ошейник уже, тем больше он вызывает неприятных ощущений при рывке, если возникает необходимость такого воздействия на собаку.
   Существует индивидуальная реакция собак на тот или иной ошейник, но общие правила таковы: прогулочный ошейник должен как можно меньше мешать собаке; на дрессировочное занятие нужно надевать ошейник пожестче и поуже – он не особенно мешает собаке и в то же время повышает эффективность воспитательных мероприятий.
   Строгий, или коралловый ошейник, он же парфорс, может быть проволочным и состоять из металлических пластин. Его используют редко и только в качестве «метательной цепи» – швыряют в собаку, когда она предпринимает попытки нежелательных действий. При воспитании собак многих пород такой ошейник необязателен, а для щенков и вовсе не годится – может вызвать у них панический страх.
   Принцип действия строго ошейника основан на том, что его шипы при натяжении или рывке поводка, впиваясь или вдавливаясь в кожу шеи, вызывают боль (от возможного разрушения кожи), которая и приводит к оборонительной реакции собаки. Она прекращает нежелательное действие и старается вести себя так, чтобы избавиться от ощущения боли или не допустить ее.
   Порог болевой чувствительности – вещь очень индивидуальная. У многих пород собак он очень высок. Однако со временем такие собаки привыкают к строгому ошейнику и перестают на него реагировать. В таком случае приходится либо увеличивать величину и заостренность шипов, что в конце концов приводит к ранению шеи, либо просто развести руками. Гораздо эффективнее использовать ошейник-удавку – затягивающийся ошейник из веревки или цепи, у которого иногда бывают ограничители. Удавку легко изготовить и самому, лучше – из синтетической веревки, которая хорошо скользит и потому легче распускается. Принцип действия удавки иной, чем у строгого ошейника, она не служит источником боли, но, приводя к затруднению дыхания, вызывает оборонительную реакцию. Степень же затруднения дыхания можно контролировать с помощью натяжения или рывка поводком. Привыкание к удушью у собак не вырабатывается.
   Шлейки бывают самого разного покроя и назначения, например для щенка, для транспортировки, сторожевки и т. д. Как средство воспитания шлейка не имеет особого значения, она служит для того, чтобы снизить неприятные ощущения от рывка, распределяя нагрузку на грудь. Шлейка вам понадобится, если вы поставили цель развить у щенка агрессию или если по рекомендации ветврача ему необходимо таскать тяжести. Приучение собаки к буксировке лыжника или транспортировке грузов начинают, как правило, в возрасте полутора лет.
   Намордник нужен для собак очень агрессивных, крупных или служебных, да и то не всегда. Если быть внимательным к собственной собаке, не создавать для нее конфликтных ситуаций и не ездить с ней в общественном транспорте, он может и не понадобиться. Но если есть необходимость в наморднике, то лучше выбирать изготовленный из толстой кожи и свободный, позволяющий собаке открывать пасть и высовывать язык.
   Поводок нужен вместе с карабином. Карабин должен быть легким, прочным и простым, чтобы в обращении с ним не требовались специальные знания и особые усилия. Систем карабинов много, можно выбрать удобные для себя и своей собаки. Может понадобиться несколько поводков: короткий – 1–2 м, средний – 2–5 м, длинный – 5–15 м. Для крупной собаки удобен поводок-петля.
   Напомню, что первые 3–4 мес жизни и прогулок вашего щенка – это период обучения тому, как себя вести. Поэтому рекомендую прогуливать его на поводке до тех пор, пока вы не отработаете у него правильные навыки поведения и не убедитесь, что щенок их выполняет. Проверить это можно, поменяв средний поводок на длинный.

   Как приучить щенка к ошейнику и поводку

   Приучение 1–2-месячного щенка к ошейнику и поводку чаще всего проблем не вызывает, но чем старше щенок, тем больше вероятность того, что вы натолкнетесь на его сопротивление. Легче всего приучать его к ним в игре. Возясь со щенком, можно быстро надеть ему ошейник через голову и продолжить игру. Если щенок выражает при этом недовольство, попробуйте отвлечь его игрушкой или другой игрой. Можно поступить и по другому: наденьте на щенка ошейник и тут же дайте ему лакомый кусочек, после чего снимите ошейник. Через секунду-другую снова наденьте ошейник и снова дайте угощение.
   Если щенок очень упрям и ошейник его очень беспокоит, надевайте его каждый раз перед кормлением и кормите щенка только тогда, когда он в ошейнике. Со временем, если вы постоянно выводите щенка на улицу в ошейнике и на поводке, надевание их станет для него сигналом прогулки, и он начнет относиться к этим предметам просто с любовью.
   После того как щенок перестанет обращать внимание на ошейник, пристегните к нему легкий недлинный поводок. Пусть щенок походит с ним по квартире. Отвлекайте его от попыток грызть поводок, устраивая игру и давая лакомство. Попробуйте отбежать от него. После небольшого урока (но не во время боязливой реакции или борьбы с поводком) отстегните поводок. Здесь главное – повторение (вспомните известную поговорку).
   Наконец щенок перестанет обращать внимание на поводок. Попробуйте теперь поводить собаку по квартире. Во время движения как можно чаще скармливайте ей кусочки пищи и играйте с ней в любые игры. По мере привыкания частоту педагогических мероприятий следует сокращать. Чтобы все закончилось хорошо, соблюдайте несколько несложных правил:
   – не делайте больно щенку, пока на нем поводок;
   – не тяните щенка – это вызовет усиление у него панической реакции;
   – управляйте щенком с помощью легких поддергивающих рывков, как бы подталкивая его в нужном направлении.
   Приученный в квартире к ошейнику и поводку щенок может на улице вести себя по-иному: испугаться, лечь и не двигаться, а то и закатить истерику. В любом случае лучше его не дергать, а успокоить, огладить, дать кусочек пищи и еще раз попробовать заставить его подчиниться поддергиванием поводка. Обычно, если хозяин не груб, такая реакция щенка быстро прекращается. Но помните: на улице не собака ведет вас, а вы собаку!
   Пока щенок мал, противодействовать его стремлению двигаться, натягивая поводок, легко. Не делать этого – верный способ научить собаку прогуливаться именно так, а потом столкнуться с трудностями борьбы со взрослой собакой. Чтобы научить собаку вести себя правильно, требуется время. Ваше отношение к ней должно быть примерно таким, как хирурга к больному, т. е. вы должны быть готовы к тому, чтобы сделать щенку неприятно или немного больно во имя благополучия его будущей жизни.
   Как только щенок натянул поводок и потянул вас в ненужную вам сторону или зарылся носом туда, куда не следует, вы должны сделать резкий рывок поводком. Он должен быть такой силы, чтобы вызвать лишь подчинение собаки, не больше. Перед вами не стоит задача наказать щенка, вам надо только заставить его изменить свое поведение (к сожалению, при помощи неприятных воздействий). Если щенок не обратил внимания на рывок (научения не произошло), сделайте следующий, посильнее, но не слишком сильный, иначе это вызовет панику у собаки, и в дальнейшем у щенка выработается боязнь поводка и ситуации. Это плохо, поэтому ищите золотую середину!
   В том случае, если вы будете постоянно одергивать щенка при натяжении им поводка, само натяжение будет восприниматься им как предвестник неприятных событий, избегая которых, собака станет следить за темпом и направлением своего и вашего движения. Если собака подросла, стала физически сильнее вас и уже не обращает внимания на ваши рывки поводком, можно производить не один рывок, а три-четыре или воспользоваться удавкой. Затруднение дыхания, вызванное удавкой и усиленное вашим рывком, очень эффективно.
   При необходимости нетрудно научить собаку ходить внатяг, т. е. тянуть вас по команде «Вперед!». Иногда это бывает необходимо для исправления некоторых экстерьерных недостатков и очень полезно для собаки, которую в будущем станут использовать для буксировки лыжника или транспортировки грузов. Для этого вы подаете команду и начинаете бег, вынуждая собаку развить необходимую скорость и выбежать вперед. После этого нужно замедлить темп движения, но сначала не очень сильно, позволяя собаке тянуть вас и подбадривая ее повторением команды. После 10–15 м пробега, а для начала этого достаточно, вы подаете команду «Тише!» и приостанавливаете собаку рывком поводка. Еще 10–15 м следует идти так, чтобы дать собаке понять, что сейчас тянуть не надо, а затем вновь повторить урок. Постепенно рабочее расстояние увеличивают и переходят к лыжам, санкам, тележке.
   Очень полезно научить собаку, находящуюся на поводке, самостоятельно решать связанные с ним проблемы, как это советуют Е. А. Мещерская и Н. Н. Мешкова (Советы собаководу, 1992). Они предлагают применять команды «Обойди!» и «Ногу!». Первую команду подают, когда животное, находясь на поводке, зашло за дерево, куст, большой камень или столб, что затруднило движение. Вместе с командой подтягивают поводок, принуждая собаку вернуться назад. Команда «Ногу!» означает, что собака, когда поводок прошел у нее под животом, должна, подняв соответствующие конечности, выпутаться из поводка. При этом владелец подает команду и поднимает собаке лапы. Со временем, набравшись опыта, она будет это делать сама.
   Все это можно отработать и без предваряющих команд, управляя собакой лишь подергиванием поводка. Спустя некоторое время она начнет выполнять нужные действия, ориентируясь на направление рывков.
   При игре собаки с поводком последний неизбежно приходит в негодность, если он матерчатый, а цепь создает угрозу зубам собаки. В основе такого поведения собаки лежит ее потребность в игре, поэтому часто дергать за поводок не следует. В противном случае собака расценит это как игру, и такое нежелательное ее поведение закрепится. Угрозы и удары тоже малоэффективны, так как не удовлетворяют потребность в игре, а она у молодых собак особенно ярко выражена. Если собака начнет трепать поводок, лучше бросьте его, тем самым прекратив игру, и собака оставит его в покое, т. к. он уже не будет сопротивляться. Взамен предложите псу палочку, игрушку и поиграйте с ним. Предлагать игрушку лучше, когда собака вцепится в поводок, а еще лучше, когда она только захочет это сделать. Если же за ней водится такой грех как игра с поводком, то можно игрушку сунуть в пасть и заранее. Со временем собака поймет, что игрушка – это не поводок.
   Некоторые дрессировщики предлагают такой способ отучения щенка играть с поводком: когда он схватит поводок, надо пару раз дернуть им порезче, неприятно встряхнув щенка и вырвав поводок из пасти. Удовольствия он от этого не получит, а потеря одного-двух молочных зубов, как считают дрессировщики, не страшна.

   Игрушки

   Нет ничего более серьезного для щенка, чем игра. Оказывается, это и тренировка, способствующая его физиче-скому развитию, и упражнение для созревания инстинктивных форм поведения, и способ освоения новых поведенческих актов, которые могут понадобиться в будущем.
   Играть важно и нужно, недаром зоопсихологи считают, что у животных существует потребность в игре, удовлетворение которой приводит к положительному эмоциональному состоянию. Даже наши дети лучше относятся к тому, кто с ними играет, а не к тому, кто их кормит и ухаживает за ними.
   Испытывая потребность в игре, щенок, естественно, нуждается в средствах ее удовлетворения. В квартире такими средствами могут быть члены семьи, домашние животные, игрушки, мебель, одежда, любые предметы домашнего обихода. Если вы имеете щенка, очень важно иметь и игрушки, чтобы избежать игрового разрушения. Игрушек должно быть много, и располагаться они должны в доступных для щенка местах. Очень важно научить щенка играть ими, играйте поэтому каждую свободную минуту играть со своим питомцем, используя игрушки. Чем больше вы играете, тем больше надежда, что вам удастся избежать массы неприятностей и проблем. В тех же случаях, когда щенок начнет, например, грызть ножку стула или обувь, очень полезно, отругав его или слегка шлепнув, тут же предложить ему игрушку и поиграть с ним. Это поможет щенку понять, что можно, а чего нельзя. То же нужно делать, если ваш питомец бросается на ноги. Со временем он поймет, что общаться с членами стаи лучше посредством игрушек – и проблема отпадет.
   Присутствие человека рядом со щенком в первые месяцы его пребывания в доме и наличие достаточного количества игрушек обеспечит формирование поведения, исключающего порчу мебели и вещей.
   Игрушки могут быть любыми – их набор определяется особенностями вашего щенка. Есть собаки, которые любят отгрызать от предметов куски и могут проглотить их – им противопоказаны полые резиновые игрушки. Другим быс-тро надоедают мелкие игрушки – таким можно сшить из старых джинсов или ветровки большую «колбасу» или пуфик, набив их тряпками. Большие игрушки «сопротивляются», что немаловажно при игре с ними. Тем собакам, которым нравится необычность и новизна, подойдет, например, картонная коробка с разными интересными вещами, поставленная посередине комнаты. И практически все собаки и всех возрастов любят игрушки, изготовленные из прессованных костей и сухожилий сельскохозяйственных животных – они надолго отвлекают щенка от предметов домашнего обихода. И нет ничего лучшего на свете, как кость типа мосол с небольшим количеством мяса.
   Хорошо, если есть возможность приучить щенка к одиночеству, постепенно увеличивая время вашего отсутствия. Но следует учесть, что он легче переживет одиночество, если будет хорошо выгулян и сыт. Если же неожиданно придется оставить щенка одного, то следует заранее убрать в недоступное для него место все предметы, которыми он может воспользоваться. Легче не дать возможности сформироваться и закрепиться нежелательному поведению, чем потом его исправлять.

   Лужи и не только

   Все животные очень чистоплотны, и только человек, как ни странно, делает их грязнулями. Например, свинья на самом деле просто чистоплюй среди животных, но запертая в тесный хлев, да еще у хозяев, которые не затрудняют себя ежедневной чисткой, она волей-неволей становится тем, чем стыдят детей и щенков. То же происходит и с нашими собаками.
   В норе, логове и на территории, непосредственно прилегающей к ним, собаки не должны отправлять свои естественные потребности. Но мы запираем щенков до 2–3 мес в тесные манежи или отгораживаем для них небольшой уголок комнаты, чем и заставляем их, как говориться, «ходить под себя». Затем до 4–6 мес не выводим на улицу, соблюдая сроки вакцинации, и приучаем (а это уже научение) их к тому, что квартира – это и есть место для «делишек».
   И потом, забывая об этом, удивляемся: гуляем с ним, гуляем, а он ничего «не делает». А как приходим домой, так тут же и лужа, и куча!
   Тот, кто хочет приучить собаку к чистоплотности, должен соблюдать 2 условия: во-первых, дать понять щенку, где он должен делать свои «делишки» и, во-вторых, что ему вовремя дадут возможность оправиться в этом месте.
   Возраст, когда молодая собака может научиться правилам приличия, зависит как от физиологических и анатомических особенностей и способности ее к научению, так и от правильного поведения владельца. В связи с имеющимися различиями разные собаки могут перестать пачкать в квартире в возрасте от 6 мес до 1,5 года.
   Маленький щенок не в состоянии долго терпеть – это ему противопоказано. Желание опорожнить кишечник или мочевой пузырь быстро становится доминантной потребностью, т. е. самой необходимой, исключающей все остальные потребности до момента ее удовлетворения. Поэтому наказывать маленького щенка бессмысленно – это ничего не даст. При возможности необходимо как можно чаще выносить или выводить его на улицу. И не тыкайте щенка носом в то, что он после себя оставил. Это вы считаете тыканье наказанием, а для собаки это естественно. Вы сами можете заметить: на прогулках собаки тщательно обнюхивают экскременты и мочу, получая при этом массу важной информации об источнике.
   Как правило, щенок отправляет естественные потребности после сна (почти сразу), кормления (в течение часа), после возни или игры (в течение 15 мин). Как только вы заметите, что он, бросив все интересующие его дела, начинает сосредоточенно обнюхивать пол или вертеться, устраиваясь, – тут же хватайте пса в охапку и на улицу. На улице же постарайтесь, чтобы щенок сделал свои дела на газоне. Неприятно видеть на тротуаре собачий кал. Привыкнув совершать свои отправления на газоне, взрослая собака не позволит себе это делать на асфальте. Чем чаще и постояннее вы предупреждаете попытки щенка «наделать» в квартире, тем быстрее он освоит норму поведения. Если нет возможности часто выводить или выносить щенка на улицу, можно научить его оправляться в определенном, специально отведенном для этого месте помещения. Некоторые владельцы карликовых (миниатюрных) пород собак предпочитают, чтобы их крошки вели себя по-кошачьи – делали свои «делишки» в поддон. Выбранный для этих целей поддон должен иметь не очень высокие бортики и быть достаточно просторным.
   Немецкие кинологи рекомендуют помещать в поддон дернину с травой, создавая для собаки почти естественные условия. Временно можно обойтись, конечно, просто тряпкой или газетой.
   Техника приучения собаки к нужному месту несложна. Как только вы заметите специфическое поведение щенка, отнесите его на руках в отведенное место или направьте к нему, слегка подталкивая ногами, и не давайте удрать оттуда, пока он не удовлетворит там свою потребность. Будьте готовы к возможному сопротивлению щенка и к тому, что он не всегда будет «попадать в цель». Чтобы научиться, нужно время.

   Газетный туалет
   Щенок, конечно же, не знает о ваших планах по поводу его туалетной комнаты, и если вы опаздываете с объяснением, он выберет местечко по своему усмотрению. Объяснить ему словами не получиться, так что надо действовать. Ограничьте передвижение щенка по квартире (поместите его в отдельную комнату, разделите комнату при помощи бортика и т. п.). Поместите в щенячьи апартаменты подстилку, чашки-миски, игрушки и весь пол застелите газетами. Пусть щенок живет так, как ему хочется. По мере загрязнения меняйте газеты.
   Суть этого воспитательного мероприятия в том, что щенок приучается ходить на газеты, тем более что другого выхода у него нет. Для собак очень важно иметь привычную поверхность. Наблюдения показывают, что если щенок привык оправляться на травке, став взрослым, он будет всеми силами стремится устроить туалет на газоне, игнорируя тротуары. Если же позволять щенку длительное время оправляться на пол, то он с большой неохотой будет делать свои дела на прогулке, а по возвращении в квартиру с радостью облегчится на привычной поверхности.
   Когда вы заметите, что щенок стал оправляться на определенном участке помещения, удалите лишние газеты, убрав сначала наиболее удаленные от этого места листы.
   В конце концов, вам понадобятся только 2–3 газеты. Если же щенок начнет игнорировать газеты, снова увеличьте покрытую ими область. Будьте терпеливы, и рано или поздно связь между газетным листом и потребностью в туалете образуется.
   В вашем присутствии можно позволять щенку путешествовать по всей квартире, но при этом нужно регулярно (раз в 45 мин) помещать щенка для «туалетных дел» в его «комнату». Когда он сделает свои дела в положенном месте, похвалите его как можно радостней. Не пускайте щенка на общую жилплощадь, пока не удостоверитесь, что он опорожнил кишечник и мочевой пузырь.
   Очень полезно, особенно когда щенок подрастет, использовать отрицательное и положительное подкрепление. Если он устроился в неположенном месте, следует отругать, а то и шлепнуть, и наоборот, похвалить, погладить и дать вкусный кусочек, когда дело сделано там, где это разрешено.
   Бессмысленно ругать и шлепать щенка за беспорядок, который он уже произвел и, умиротворенный, отходит от «места преступления». Так вы приучите его сделать «делишки» и быстрее ретироваться.
   Нужно помнить, что непорядок могут производить собаки при расстройстве пищеварения и невнимательности хозяев. В таком случае, конечно, никакой речи об отрицательных воздействиях быть не может.
   Будет просто замечательно, если, услышав беспокойное повизгивание щенка, вы вовремя дадите ему возможность опорожнить кишечник и мочевой пузырь на улице. Несколько таких совпадений – и щенок начнет вас звать на улицу тогда, когда ему на самом деле это необходимо.
   Некоторые дрессировщики считают, что можно и нужно научить щенка оправляться по команде. Это возможно сделать, потому что причинно-следственные связи могут образовываться на все обменные процессы организма. Для этого подловите момент, когда щенок намеревается облегчиться, и начинайте повторять волшебное слово, например «Делай! Делай!». Как только он присядет, похвалите его – произнесите с ласковой интонацией: «Делай! Хорошо, Малыш. Делай! Делай, Малыш». Не забудьте похвалить и по завершении процесса: погладьте, поговорите с ним ласково, поиграйте или дайте лакомство. Если вы будете повторять волшебное слово часто, щенок быстро поймет, с чем оно связано.
   При благоприятных условиях 6–8-месячный щенок должен соблюдать правила приличия при 3–4-разовых прогулках, а годовалую собаку достаточно выгуливать 2–3 раза.
   Если же у вас ничего не получается с помощью воспитательных приемов, изложенных выше, или вы часто отсутствуете дома, или вам просто лень заниматься воспитанием, приобретите клетку и приучите щенка к ней (об этом – ниже).

   Место в жизни и под солнцем

   Многие кинологи очень категоричны, полагая, что место для собаки должно быть определено сразу же и раз и навсегда. Они предлагают владельцам выбирать его самим, игнорируя некоторые психологические и биологические особенности собаки.

  Щенку природой велено до определенного момента спать в куче со своими родственниками. С одной стороны, это обеспечивает социальный контакт (одиночество всегда стресс для стайного животного), а с другой, для щенка, имеющего еще несовершенную систему терморегуляции, это является способом поддерживать комфортную для него температуру внешней среды. Поэтому и в квартире он стремится устроиться поближе к человеку. Пока щенок мал, лучше устроить его подстилку рядом с хозяином, чтобы не причинять ему психических травм.
   

Помочь щенку не чувствовать себя одиноким могут старая рубашка или домашние тапочки, положенные на его подстилку. Подстилка нужна прежде всего как изолирующий от холодного пола материал. Надобность в ней может со временем отпасть. Наблюдения показывают, что шерсть на локтях собак вытирается одинаково как на подстилке, так и на голом полу. Некрупным малошерстным собакам, которые больше нуждаются в тепле, очень полезно устраивать корзиночки, имитирующие логово. Внутри них, как в будке, собаке удается поддерживать даже своеобразный микроклимат.
   Когда собака вырастает, ее требования к месту немного изменяются. Координаты места определяются потребностью в комфорте, близости к хозяину, а иногда безопасностью, необходимостью в наблюдательном пункте или в охране территории. Требования собаки к комфорту (а это температура воздуха и пола, наличие и скорость воздухообмена, освещенность, запыленность и т. д.) непостоянны и зависят от ее возраста и функционального состояния (чувства голода, физической усталости, болезни, беременности и т. п.). Очевидно, что в разных местах нашей квартиры гигиенические показатели не постоянны, они изменяются в течение суток, года и под нашим активным воздействием, например при открывании форточек. Способы терморегуляции собаки (различные позы, высунутый язык и пр.) не всегда ей помогают, поэтому она вынуждена искать соответствующее место. Если не ограничивать собаку, то легко заметить, что в течение суток она неоднократно меняет места отдыха. Так что целесообразней предоставить ей самой выбрать себе «место под солнцем» и положить подстилку туда, где собака чаще всего отдыхает. Кстати, посыл на место и принуждение находиться там длительное время собаки воспринимают как обиду, оскорбление или наказание, и этим не следует злоупотреблять.
   Щенки и молодые собаки активно стремятся в хозяйское ложе. Это понятно – стая должна спать вместе, а уж если хозяин (он же лидер и вожак) занял это место, значит оно по-настоящему комфортное. Так чего же искать? Забирайся под мышку и отдыхай на здоровье, тем более, что щенки вне иерархической борьбы, в том числе и за комфортное место отдыха, и вожак по правилам не должен их прогонять. Так что вам понадобиться время, чтобы доказать своему щенку, что в данном случае природа не совсем права (это с нашей точки зрения). По большому счету, позволять или не позволять собаке залезать в кресло, на диван или кровать – дело, конечно, сугубо личное, и если собака спит на диване, это вполне допустимо. Каждый решает сам для себя. Но следует помнить, что в будущем при перемене вашей точки зрения будет трудно отучить взрослую собаку пользоваться вашей кроватью – она поборется с вами за свои права. Если вы не хотите брать щенка в кровать, положите его коврик рядом с ней. Чтобы снизить беспокойство щенка из-за холода, можно поместить под подстилку теплую грелку. А чтобы он не чувствовал себя одиноким ночью, можно поставить рядом с ним свои тапочки или опустить вниз руку. Я, например, с неделю спал именно так, когда у меня появился щенок миттельшнауцера.

   Приучение собаки к месту

   До 4–6-месячного возраста место для щенка означает – лишь уголок, где он спит. Поэтому когда он, набегавшись, устанет, отнесите его на подстилку, немного посидите рядом с ним, успокаивая, и оставьте досыпать. Понадобиться совсем немного времени, чтобы щенок сам стал приходить отдыхать на свой коврик. Заставлять его весь день лежать на подстилке вредно, в таком возрасте он не должен находиться долгое время без движения.
   Научить щенка приходить на свое место по команде не сложно. Для этого вы можете просто отнести его туда на руках, повторяя команду «Место!», и придержать его там на 10–15 с, оглаживая и скармливая лакомство. Подводят щенка к месту, направляя его легкими подталкивающими движениями ног или с помощью поводка. Но лучше всего, если вы, взяв в руку кусочек лакомства и повторяя команду, подманите его туда. Самый лучший способ состоит из трех этапов. На первом вы после подачи команды на глазах у щенка бросаете кусочек лакомства на подстилку, чтобы он сам пришел на свое место и съел брошенный кусочек. На втором этапе вы, уже незаметно для щенка, кладете на подстилку лакомство и, подав команду, устраиваете ему маленький сюрприз. А на третьем этапе подкладывать заранее лакомство не надо. Вы просто подходите к щенку и даете ему пищу, когда он по команде приходит на место. Есть еще и четвертый этап, но он для щенков старше 4 мес – это когда вы начинаете работать над выдержкой, под которой понимается способность собаки сохранять продолжительное время заданную командой позу. На этом этапе вы подкармливаете щенка не в тот момент, когда он прибежал на место, а когда он немного посидит там.
   Если возвращению на место обучить собаку довольно легко, то с обучением оставаться там долго придется повозиться. Прежде всего нужно подождать, пока щенок подрастет, станет спокойней, его нервная система окрепнет и сможет выдержать длительное торможение. Затем нужно найти способ объяснить ему ваши требования. Обычно это делается так. После прихода собаки на место владелец заставляет ее сесть или лечь, пресекая попытки изменить положение или сбежать неприятными или болезненными возвращающими толчками. Если же собака ведет себя правильно, ее следует погладить и дать лакомство. Со временем она начинает понимать, что после команды ее ждут неприятности везде, кроме места. Но лучше использовать другой способ, когда вы не только сразу подкармливаете щенка на месте, но и через некоторые промежутки времени, давая ему тем самым понять, что команда означает: приходи, сиди и жди, и чем дольше сидишь, тем больше получишь пищи и ласки от хозяина. Конечно же, время выдержки нужно увеличивать постепенно и отпускать собаку с места только по какой-нибудь команде.
   С учетом биологических особенностей собаки местом для нее могут быть кресло, диван, коврик, матрасик, лежанка, логово или корзинка, а то и кровать владельца. Если вы постепенно приучите собаку к пониженной температуре и одиночеству, то можно содержать ее и на балконе, и в сарае, но знайте, что счастливее от такого содержания собака не становится.
   В качестве места можно, а иногда и необходимо, использовать клетку. И желательно избегать наказания собаки, когда она находится на своем «месте».

   Одиночество

   Ветеринарные врачи в Америке утверждают, что около 10 % собак Нью-Йорка отличаются нежелательным поведением, вызванным одиночеством. Испытывая дискомфорт, собака может начать жевать вещи, грызть стены, царапать двери, лаять, выть, у нее может развиться чрезмерное слюноотделение, проявляться мочеиспускание и даже дефекация. Если собаку оставляют во дворе, она может разрушить вольер или сделать подкоп под забором. В некоторых случаях развиваются неврозы.
   Собака, как уже отмечалось, хорошо себя чувствует только в стае. Одиночество, смена жизненного стереотипа, как и недостаток внимания, уделяемого владельцем, скорее всего приведут к проявлению нежелательного поведения. Например, если вы всегда приходили домой в одно и то же время и вдруг пришли позже, чем обычно, собака может почувствовать себя дискомфортно. Съедая ваши тапочки, собака не наказывает вас за то, что вы приходите позже. Она их жует, применяя одну из форм «двигательной терапии», чтобы облегчить состояние дискомфорта (а то и стресса).
   В такой ситуации, придя домой и обнаружив следы разрушительного поведения, не наказывайте собаку.
   Находясь в одиночестве, щенок не может поболтать по телефону с Шариком или пригласить приятелей. Вместо этого он грызет, роет и лает. Мы разглядываем новые для нас вещи, вертя их в руках, дети часто разбирают на части свои игрушки, а собаки обнюхивают и разгрызают интересные для них предметы, чтобы изучить их.

   Разрушительное поведение собаки

   Пожалуй, это самая распространенная и самая серьезная проблема, с которой сталкиваются все владельцы собак. Грызть для собаки так же нормально, как вилять хвостом.
   И если вы заводите ее, то ждите – рано или поздно она начнет что-нибудь жевать. Запомните также, что собаки разрушают ваш дом и жуют ваши вещи не потому, что они сердятся на вас, ревнуют, злобствуют или мстят. Возможно, им просто одиноко, скучно, тоскливо, дискомфортно, страшно или, может, чего-то не хватает, но они не мстительны и не злонамеренны. И еще: если у вашей собаки уже проявилась разрушительная форма поведения, вам понадобиться достаточно много времени и терпения, чтобы отучить ее от этого.
   Помимо одиночества, разрушительное поведение может быть спровоцировано неправильным кормлением, поэтому еще раз обсудите рацион вашей собаки с ветеринарным врачом. Избыток белка в рационе и(или) недостаток других питательных веществ могут оказать отрицательное влияние на ее поведение. Вот один пример. Несмотря на мои старания правильно кормить своего подрастающего щенка немецкой овчарки, он вдруг начал выгрызать дырки в стенах, но достаточно мне было положить рядом с его мисками большой кусок мела и несколько головешек из костра (они заменили древесный уголь), как он прекратил это делать.
   Некоторые заболевания, сопровождающиеся воспалением желудка или кишечника, тоже могут вызвать желание что-нибудь погрызть.
   Все молодые собаки проявляют повышенную двигательную активность. И если вы не можете удовлетворить ее, им приходится самим заботиться о том, куда деть избыток энергии. А чем можно в тесной квартире двигать? Конечно, челюстями.
   Считается, что собаки, отличающиеся возбудимостью, например терьеры и охотничьи собаки, более склонны к пережевыванию хозяйских вещей, но, опрашивая владельцев некоторых служебных пород собак по поводу «порядочного поведения в доме», особой разницы между первыми и вторыми я не заметил. В таблице 3 приведены некоторые данные, характеризующие склонность некоторых пород собак к порядку в доме.

   Таблица 3
   Чем раньше вы начнете бороться с разрушительным поведением собаки, тем больше надежды на положительный результат, но лучше, если вы предупредите его и направите энергию собаки в нужное русло. Есть достаточно много методов, эффективность которых зависит от особенностей собаки, настойчивости и находчивости владельца.

   Метод 1. Формирование отсутствия нежелательного поведения
   Приобретайте щенка только тогда, когда вы будете готовы обеспечить ему постоянное внимание – спланируйте отпуска своих домочадцев так, чтобы кто-то обязательно находился дома. Тем, у кого есть дача, лучше приобрести щенка весной и на все лето вывезти его за город.
   Присутствие человека рядом со щенком в первые месяцы его пребывания в доме и наличие достаточного количества игрушек для него обеспечат формирование поведения, исключающего порчу мебели и вещей. Игрушки должны быть разнообразными, их набор определяется особенно-стями вашего щенка. Еще необходимо научить собаку играть с ними. Для этого нужно как можно чаще использовать дозволенные предметы в игре со щенком до тех пор, пока они не будут включены в его игровые навыки.
   Проведите несколько воспитательных уроков: заметив, что щенок начал заниматься недозволенным делом, тут же предложите ему игрушку и игру с ней. Подрощенного щенка можно и шлепнуть, но сразу же предложить ему игру. Если вы до-ма, провоцируйте ситуацию – оставляйте доступными привлекательные для щенка предметы и вовремя пресекайте его попытки заняться ими, тут же предлагая свой вариант поведения. Не просто запрещайте (отменить игровую мотивацию невозможно), а предлагайте другой путь ее удовлетворения.

   Метод 2. Устранение возможности нежелательного поведения
   Самый простой путь научить собаку не грызть все, что ни попадается ей под ноги, предотвратить ее доступ к ценным и опасным предметам. Поднимите провода повыше, уберите с низких столиков, диванов и кресел пульты управления и личные вещи, обувь поставьте в шкаф и плотно закройте дверцы. Мусорное ведро поставьте подальше. Двери держите закрытыми.
   Приучите себя к порядку, а собаку хвалите, только когда она грызет свои игрушки.
   Пока ваша собака еще не уничтожила дом и прилега-ющую к нему территорию, можно предотвратить это, ограничив ее свободу в ваше отсутствие. Поместите ее в клетку, вольер, на балкон (если он приспособлен для этого!) или в отдельную комнату (но не в ванную или туалет!), короче туда, где нет особо ценных вещей. Буквально «засорите» эту комнату игрушками. Смысл такой акции в том, что если грызть нечего, то придется браться за игрушки. Иногда помогает и намордник, особенно если собака не может от него избавиться, а вы уходите ненадолго.

   Метод 3. Устранение или снижение мотивации
   Наряду с формированием отсутствия нежелательного поведения, это самый эффективный метод. Как мы уже говорили, щенок грызет предметы, когда ему одиноко, скучно и страшно, когда у него режутся зубы или когда ему необходимо изучить окружающий мир. Так вот, чтобы избавиться от нежелательного поведения, надо либо устранить, либо снизить потребность грызть, поскольку запретить их или отменить эту потребность нам не под силу. Поэтому, уходя, вызовите у собаки другую потребность, например в отдыхе, для чего утомите ее прогулкой так, чтобы, придя домой, она хотела только спать. Конечно, это потребует от вас дополнительных усилий и времени, но зато сохранит не одну пару обуви, да и вам прогуляться лишний раз полезно.
   Оставленный в одиночестве щенок должен быть сыт, чтобы не стал искать пищу в ваше отсутствие. Накормив щенка, перед уходом можно еще раз наполнить его миску или оставить хорошую мясную кость, а на худой конец – сухожильную фирменную кость. Некоторые владельцы слишком хорошо кормят щенков, и им нет необходимости долго мусолить мослы. В таком случае кормить щенка не надо или можно положить в миску совсем немного пищи. Отмененное кормление можно компенсировать по возвращении.
   Снизить зуд в деснах, возникающий при смене зубов, помогут морковь, яблоки, собачье печенье, упругие игрушки и кости.
   Удовлетворить игровую потребность может большое количество разнообразных игровых предметов. Для многих собак очень важно, чтобы игрушки сопротивлялись. Сшейте из старых джинсов большую «колбасу» или пуфик, набив их тряпками, или предложите куски толстого резинового шланга. Попробуйте использовать игрушки, привязанные к резинке. Всем собакам нравятся мячи. И еще один совет. Приобретите большое количество разнообразных игрушек, например 16–20 штук. Половину из них оставьте щенку в первую неделю, а другую половину – во вторую. Количество игрушек даже не так важно, как их тип. Хорошая игрушка вызывает желание пожевать ее.
   Для того чтобы снять скуку и удовлетворить потребность щенка в новой информации, придумывайте игрушки-сюрпризы и игрушки-загадки. Например, уходя, сложите разбросанные по полу игрушки в картонную коробку. Если вы вчера оставляли газеты в пачке, то сегодня сверните их в трубу. Одним собакам очень нравятся мелкие игрушки, другим – крупные, сегодня они с интересом играют с резиновыми игрушками, а завтра – с деревянными. Будьте готовы ко всему.
   Отдирать обои щенок может еще и потому, что их клей бывает казеиновым или костным. Попробуйте оставить ему кусок костного клея или насыпьте, уходя, в миску казеинового. А грызть стены и рыть в них норы ему обычно хочется при недостатке минеральных веществ, которые есть в любом куске мела.
   Чтобы снизить страх щенка и удовлетворить его потребность в обществе, которые тоже могут быть причиной разрушительной деятельности, попробуйте завести котенка или морскую свинку. Или, уходя, настройте радио на «разговорную» волну, установите его в спальне и закройте дверь. Таким образом, можно попробовать внушить собаке, что она не одна. Замечено также, что звуки человеческого голоса и музыки средней интенсивности оказывают на собаку успокаивающее действие. Можно записать на магнитофон свой собственный голос и, уходя, включить его.
   И еще: научитесь уходить. Когда приходит время уйти из дома, просто уходите, не говоря «до свидания» собаке, не обнимая ее и не целуя на прощанье. Вместо этого минут за 5 мин перед уходом прекратите обращать на собаку внимание, поскольку повышенное внимание, резко сменяемое одиночеством, скорее всего вызовет у нее состояние дискомфорта.
   Раскрою один маленький секрет: лучше будет для собаки, если все замечательные для нее предметы появятся после вашего ухода.

   Метод 4. Вырабатывание несовместимого поведения
   Смысл метода заключается в том, что собака не может делать два дела одновременно. И если вы найдете ей постоянное занятие, достаточно безопасное для мебели, одежды и обуви, все будут довольны и счастливы. Собака будет знать, что она должна (а не просто может) делать дома. Если это станет навыком и привычкой, то лишь определенные предметы будут ассоциироваться у щенка с игрой и вызывать желание погрызть их. Для этого понадобиться, конечно, время.
   Научите собаку играть с разрешенными предметами – играйте с ней всякий раз, когда ей этого хочется. Всегда хвалите ее, когда увидите, что она играет со своими игрушками. Научите ее находить их или показывать. Разбросайте игрушки по всей квартире и разыскивайте их вместе с собакой. Когда она принесет вам игрушку, похвалите ее как можно выразительней и поиграйте с ней.
   Теперь, когда ваша собака поняла, что такое игрушки, докажите ей, что возиться с ними значительно интереснее, чем с туфлями, носками или ножками стульев. Начните с фокуса. Подготовьте коробку (ящик) с игрушками, возьмите самую ее любимую, бросьте в коробку на глазах у собаки и спросите: «Где игрушка (назовите игрушку!)? Где коробка?». Помните, что ваши слова должны быть однообразными в течение нескольких недель обучения, поэтому выберите для себя удобный набор слов и запишите его, чтобы запомнить. Начните копаться в ящике вместе с собакой, помогая ей отыскать нужную игрушку. Если собака проявляет активность, хвалите ее очень счастливым голосом. Когда вы с собакой обнаружите игрушку, пусть она возьмет ее в пасть. За это вы ее похвалите, дайте ей лакомый кусочек (например, сыра) и поиграйте вволю с игрушкой. Всегда держите ящик с игрушками в доступном для собаки мес-те. Если ваш щенок грызет ножки стола, поставьте ящик под стол.
   Не кладите в ящик все игрушки, они могут понадобиться для «отвлекающей терапии». Положите игрушки в непо-средственной близости от предметов, пользующихся вниманием собаки. Если она грызет подушку, то на подступах к ней должна обнаружить три типа разных игрушек, подходящих для этого. Если щенок крадет туфли из шкафа, а дверцы запереть нельзя, положите туда еще и игрушки, на которые он должен наткнуться, прежде чем доберется до обуви.
   Если вашего щенка не удовлетворяют игрушки, и он продолжает искать более интересные предметы, попробуйте сделать игрушки более привлекательными. Пропитайте сыромятные и пластиковые кости какими-нибудь пахучими супами, просушите и давайте собаке каждый раз кость с новым запахом, когда уходите из дома. Другие игрушки натрите печенью или сыром – собаке это тоже должно понравиться. Сделайте в игрушках дырочки или полости, налейте туда немного арахисового масла, засуньте кусочек сыра или что-нибудь еще, особо привлекательное для вашей собаки.
   Часто предпочитание щенком той или иной игрушки зависит от его физиологического состояния. Во время смены зубов он может предпочесть набитые тряпками или картонные игрушки, кусочки льда (они приятно охлаждают воспаленные десны), намоченные водой и затем замороженные куски веревки.
   Повышенный интерес к жеванию может возникнуть еще и в 8, 9 или 10 мес, когда выходят последние коренные зубы. К этому времени у собаки уже мощная жевательная мускулатура и большие крепкие зубы. Если вы вовремя не научили ее «цивилизованному» жеванию, она может нанести ощутимый урон вашему имуществу. В этом возрасте собаку может привлечь обычная палка. Их можно иметь много и одну натереть сыром, другую – мясом, третью – рыбой, четвертую – печенью. Те, кто считает, что грызть палки нехорошо и даже вредно для собаки, пусть попробует объяснить ей, что ножки мебели тоже делают из дерева.
   Приведу еще один интересный способ выработки несовместимого поведения. Всякий раз, когда вы возвращаетесь домой, настойчиво заставляйте собаку встречать вас с игрушкой во рту.
   Сначала вам придется спрашивать ее: «А где твоя игрушка? Неси ее сюда!» – и помогать ей отыскать нужную. Не «здоровайтесь» с собакой, т. е. не воспроизводите ритуал встречи без игрушки в ее пасти. Со временем она свяжет ваше появление с игрушкой и автоматически начнет искать ее, чтобы инициировать (ускорить, вызвать) ваше появление и поприветствовать вас. Логично предположить, что если игрушка окажется у собаки во рту, она начнет грызть ее, а не мебель.
   Часто разрушительные действия собака производит в первый час вашего отсутствия. Попробуйте научить ее ждать вас. Например, пошлите на место и уложите, после чего оденьтесь и выйдите из квартиры, но тотчас вернитесь. Если собака выскочит вам навстречу, снова пошлите ее на место, где с ней и поздоровайтесь. После этого снова уложите ее. Когда собака выполнит команду, похвалите ее, лучше всего – косточкой. Через 10 мин повторите упражнение, на этот раз задержитесь за дверью на несколько минут дольше. Продолжайте тренировки в течение нескольких недель, всегда приветствуя собаку на месте и предлагая ей что-нибудь очень вкусное.

   Метод 5. Отрицательное подкрепление
   Отрицательное подкрепление – очень эффективный метод исправления поведения, но оно должно наступать в момент совершения нежелательных действий. Если вы застигли собаку на месте преступления, вы должны ее отругать. После этого немедленно найдите вместе с собакой одну из ее игрушек и поиграйте с нею. Это может отучить вашу собаку грызть ценные предметы, но еще не даст полной гарантии, что она не совершит запрещенное действие, когда вас не будет дома. Никогда не говорите собаке просто: «Нет!» или «Грызть нельзя!». Следует просто переориентировать разрушительную активность и сказать: «Это нельзя грызть! А вот это можно. А это нужно грызть». Будьте готовы к тому, что обязательно что-нибудь да потеряете. Я, например, выращивая своего «немца», лишился обивки дивана, а мой товарищ – телевизионного пульта.
   Попробуйте сделать ценные для вас вещи непривлекательными для собаки. В продаже достаточно много спреев и соусов, которые можно нанести на предметы. Они безопасны, но неприятны для собак. Зачем, спросит себя собака, жевать невкусное и неприятное, когда есть много таких ароматных и вкусных игрушек? При использовании отрицательного подкрепления постарайтесь сделать так, чтобы неприятные ощущения вызывали у щенка не вы, а те предметы, которыми он пытается заняться. Если вы будете ругать или шлепать щенка, он быстро поймет, что вы просто жадина, раз отнимаете у него тапочки. При вас он будет вести себя чинно и благородно, но в ваше отсутствие напроказит. Если вы будете устраивать ловушки, находясь дома, щенок решит, что вещи ведут себя нехорошо только в вашем присутствии, и ничего хорошего из этого тоже не получится. Провода, обои, линолеум, ножки мебели и обувь сами должны «обижать» и «наказывать» щенка. Возьмите белок одного яйца, разболтайте в нем столовую ложку молотого красного перца и нанесите кисточкой этот коктейль на привлекательные для щенка вещи. Попробовав их, он вряд ли захочет их грызть.
   Если ваша собака лазает в мусорное ведро, воспользуйтесь испытанным средством – мышеловкой. Она слегка испугает собаку неожиданным щелчком. Собаки очень не любят все необычное, и после 2–3 «мышеловочных» уроков ваш пес будет обходить ведро стороной. Уверяю вас, за последние сто лет ни одна собака не пострадала от мышеловки, но если вас все-таки волнует техника безопасности, накройте мышеловку легким листом бумаги. Это не только успокоит вас, но и усилит шумовой эффект.
   Корректирующий эффект неожиданности можно использовать и по-другому. Поставьте ведро с привлекательным для собаки мусором посередине комнаты, а сами устройтесь в соседней комнате, но так, чтобы ведро было в поле вашего зрения. Предварительно запаситесь шумовыми средствами. Как только собака приблизится к ведру или сунет туда морду, тут же издайте какой-нибудь неожиданный и неприятный для собаки шум или грохот. Сохраняйте при этом безмятежный вид и не ругайте собаку, а когда она уставится на вас, справедливо подозревая вас в подвохе, скажите ей что-нибудь ласковое. Если собака все же еще раз решится на подобную акцию, тут же повторите свое педагогическое воздействие. Мышеловку можно использовать и в других случаях. Например, собака будет «приятно» удивлена, открыв дверцу шкафа с обувью и обнаружив там щелкающее устройство.

   Метод 6. Ориентировочное торможение
   Этот метод очень близок к методу отрицательного подкрепления, но к боли или неприятным ощущениям не приводит. Просто попытки щенка взять в пасть недозволенные предметы должны вызывать какие-нибудь необычные для него явления. Устраивайте ловушки со звуковыми и световыми эффектами, пусть это будут падающие и гремящие предметы, сыплющиеся на щенка горох, дробь и т. п. Можно привязать тапочку к большой алюминиевой кастрюле и поставить ее на галошницу.

   Метод 7. Наказание
   Как метод исправления нежелательного поведения оно неэффективно. Наказание ничему не учит. Наказывая собаку, мы просто срываем на ней свою злость.

   Метод 8. Угашение
   Любые акции, в результате которых щенок перестает использовать недозволенные предметы для удовлетворения своих потребностей, рано или поздно приведут к тому, что он перестанет рассматривать их как жизненно необходимые.

   Метод 9. Медицинская терапия
   Если вашему псу не помогает «поведенческая терапия», посоветуйтесь со своим ветеринаром относительно медикаментозных средств, например, успокаивающих лекарств. В крайнем случае, если ничто из перечисленного выше не помогает исправить поведение собаки, а вам не хочется расставаться с ней, стерилизуйте ее или кастрируйте. Иногда это помогает.

   О собачьем лае

 

   Что такое лай

   Для общения между собой и с человеком и выражения своего душевного состояния собаки используют не менее десятка звуков от поскуливания до рычания. Изменяя оттенок издаваемых звуков, они могут вкладывать в них до 40 смысловых значений. Например, собака рычит немного иначе, когда побаивается, чем когда смела и агрессивна. Собаки могут ворчать, скулить, визжать, вопить, реветь, рычать сквозь зубы, рычать задыхаясь или покашливая. Но чаще всего, конечно, собаки лают. И лают собаки по тем же причинам, по каким мы кричим, – приглашая к игре, требуя вывести на прогулку, от радости или несогласия, от обиды или от страха, встречая друга, предупреждая врага или заявляя, что территория занята и охраняема. Очень часто они лают в состоянии возбуждения, причем замечено, что чем больше возбуждение, тем азартнее и продолжительнее лай.
   Лай функционально необходим, это нормальное средство коммуникации, но в избытке он, конечно, неприятен как для владельцев собак, так и для соседей.

   Причины избыточного лая

   Часто для того, чтобы избавиться от избыточного лая, достаточно уcтранить причину, вызывающую его. А причины его следующие:
   – породные особенности;
   – скука, недостаток занятий, нерегулярная или неадекватная умственная активность;
   – одиночество;
   – страх;
   – сторожевой лай;
   – возбуждение;
   – поддразнивание собаки детьми;
   – наличие враждебно настроенных соседей;
   – проблемы со здоровьем;
   – изменение образа (стереотипа) жизни;
   – привлечение внимания к себе;
   – попытки членов семьи манипулировать собакой;
   – ненамеренное (бессознательное со стороны владельца) научение;
   – половое поведение.

 Породные особенности

   Некоторые породы собак были специально выведены, чтобы они часто и много лаяли. К ним относятся, например, гончие или служебные (охранные) породы. Эти собаки легче, чем все остальные, реагируют лаем на изоляцию или появление посторонних. Желание лаять по какому-либо поводу обусловлено также психологическими и физиологическими особенностями конкретной собаки. В таблице 4 приведены данные, характеризующие склонность собак к лаю некоторых пород (данные получены при опросе владельцев собак).

   Таблица 4

   Привлечение внимания и попытки манипулирования

   Собаки быстро обнаруживают, что лай – это действенный способ заставить своего владельца обратить на себя внимание. И, в конце концов, начинают играть в бдительных сторожей, воображая себе появление преступника.
   Иногда мы оставляем лающую собаку, выходя ненадолго, а возвращаясь, подкрепляем причинно-следственную связь: лай приводит к появлению хозяина. Возвращение хозяина такая большая радость, что собака запоминает это очень быстро и навсегда.
   Вспомните, когда ваш щенок, подрастая, начал подгавкивать на шум за окном или дверью, не хвалили ли вы его за это? Не открывали дверь по его просьбе – гавканью? Или не чесали его брюшко, когда он приставал к вам и при этом гавкал? А когда собака не могла достать игрушку, закатившуюся под диван, и при этом лаяла, не вы ли помогли достать ее? Разве вам не нравился лай щенка, когда вы были в веселом настроении? Вы могли попасть и в какую-либо другую ловушку, ловко расставленную собакой.

   Сторожевой лай

   Если собака лает в случае опасной, с ее точки зрения, ситуации (при подозрительном шуме, появлении посторонних людей или собак), она совершает благородный поступок – предупреждает вас о надвигающейся опасности и дает вам возможность предпринять соответствующие меры. Проблема состоит в том, что некоторые собаки слишком многие явления воспринимают как опасные и не ограничиваются кратковременным предупреждением. Данные о степени выраженности сторожевого лая у некоторых пород собак приведены в таблице 5.

   Таблица 5
   Очень часто сторожевой лай закрепляется благодаря так называемому суеверному подкреплению. Например, ваша собака бегает по приусадебному участку, а на дорожке за забором появляется прохожий. Появление «врага» вызывает лай, а человек проходит мимо. С точки зрения собаки, логика проста и причинно-следственная связь лежит на поверхности: я грозно на него лаяла, поэтому он ушел. То же происходит, когда собака слышит шум за дверью. Если его прекращение собака связывает со своим лаем, последний закрепляется.

   Возбуждение

   Некоторые зоопсихологи считают, что количество и продолжительность лая непосредственно связаны с состоянием возбуждения собаки. Поэтому не располагайте легко возбудимую или быстро приходящую в состояние агрессии собаку рядом с проходом, где ее могут дразнить дети или недоброжелательные соседи. Но привязанная где-нибудь в углу собака тоже может много лаять при подходе людей и собак к границе территории. Кроме того, ваш пес может лаять в ответ на лай других псов.
   В вечернее время собаку могут возбуждать появление других животных, шум мотора, изменение яркости уличных фонарей, освещение от фар проезжающих машин, мелькание габаритных огней, движение теней, отбрасываемых деревьями при ветре.

   Скука, одиночество и немного страха

   Собаки – общественные животные. Они страдают (испытывают стресс), оставаясь в одиночестве, и активно ищут компании других собак или людей. Оставленные на длительное время, они могут лаять, чтобы привлечь к себе внимание. Будут лаять и в том случае, если не найдут ничего интересного, чтобы просто занять себя. Лай помогает снизить эмоциональное напряжение, но при этом он может постепенно приобретать свойства навыка, и собака будет лаять все чаще. Если с вашей собакой происходит именно это, попробуйте предпринять следующее. Попросите кого-нибудь из соседей (взрослых или детей, в зависимости от ситуации и особенностей собаки) побыть с собакой в ваше отсутствие (кстати, это поможет установлению хороших взаимоотношений вашей собаки с соседями). Или приобретите еще одну собаку или котенка.
   Уходя из дома, позаботьтесь о том, чтобы собаке было чем заняться. Пофантазируйте вместе со своей собакой. Оставьте ей много игрушек и сухожильные кости. Если вы держите собаку на приусадебном участке, попробуйте спрятать что-нибудь вокруг дома. Это могут быть кости, сухари или что-нибудь другое, привлекательное для нее.
   Сразу после возращения домой отправляйтесь со своим псом на длительную прогулку и делайте это регулярно. Со временем он привыкнет к такому распорядку дня и будет тихо вас ждать.
   Для снятия стресса (страха одиночества) и для комфорта попробуйте сделать ей дом (логово). Это может быть клетка, вольер или небольшой ограниченный участок в пределах дома или участка. В «собачий дом» нужно положить что-либо пахнущее хозяином и устроить поилку. Чтобы ваш питомец привык к ограниченному пространству «дома» и полюбил его, кормите его только в нем и старайтесь, чтобы он спал там. Когда собака освоится с логовом, вы сможете оставлять ее там, уходя из дома.
   На приусадебном участке можно устроить «собачью дверь», которая бы свободно впускала собаку в дом и выпускала ее.

   Неприятное соседство

   Живя в городской квартире, собака может лаять на внезапные и резкие звуки, доносящиеся из-за стены соседей, особенно в неурочное время. В этом случае всегда можно найти компромиссный вариант. Если же собака содержится на приусадебном участке, понаблюдайте за ней – возможно, она лает, лишь когда рядом находятся дети или соседи. Если это так, постарайтесь ограничить контакт пса с неприятными для него людьми и попросите соседей быть поспокойнее по отношению к собаке.
   Многим собакам очень нравится наблюдать за дорогой и прохожими, но если это приводит к чрезмерному лаю, ограничьте зону ее видимости (сделайте забор глухим) и предложите своей собаке какое-нибудь интересное занятие.

   Изменения в жизни собаки

   Как и для нас с вами, любое более или менее значительное изменение в стандартной схеме жизни вызывает у собаки состояние стресса и довольно часто приводит к чрезмерному лаю. Это может случиться, если увеличивается рабочий день владельца или когда в доме появляется новорожденный, а также при переезде семьи в другой дом или при других обстоятельствах, приводящих к снижению внимания к собаке.

   Что делать, если собака часто лает

   Прежде всего проанализируйте ситуацию, выясните причину и постарайтесь ее устранить. Иногда это бывает сделать легко, если причина кроется в физической природе. Иногда потребуются кропотливые и продолжительные занятия по перевоспитанию собаки.
   Чтобы решить физические проблемы, убедитесь, что конура, вольер или клетка вашей собаки водонепроницаемы, комфортабельны и отличаются чистотой в любое время дня и ночи. Подходит ли они по размеру вашей собаке? Чувствует ли она себя комфортно? Есть ли у собаки теплая подстилка? Имеет ли она доступ к пище и воде, а также к игрушкам или другим предметам, которыми может развлечься?
   Подумайте о здоровье собаки. Хорошо ли сбалансирована ее диета? Нет ли у собаки глистов или блох? Не мешают ли ей мухи? Регулярно ли вы показываете ее ветеринарному врачу?
   Часто простое изменение, внесенное в режим кормления, уменьшает выраженность лая.
   Возбудимость собаки снижается при физической активности. Прогуляйте собаку до усталости перед уходом на работу. Уставшей собаке не до лая.
   Уделяйте собаке больше внимания, когда находитесь дома. Проведите несколько тренировочных занятий: вначале оставляйте ее одну на короткие промежутки времени, но лишь постепенно увеличивайте время ее одиночества. Если приходится изменять обычное течение собачьей жизни, постарайтесь, чтобы новый образ жизни стал для собаки приятным, включите в него дрессировочные занятия и игру. Занятия общей дрессировкой (дрессировкой послушания) почти всегда облегчают решение проблемы, точно так же, как длительные прогулки. Неважно, чем заниматься с собакой, главное – заниматься. Перемежайте занятия веселой игрой, требующей мышечного напряжения, не делайте дрессировку скучной.
   Одновременно проводите занятия по социализации (привыканию) своего пса к другим собакам и людям. Кстати, это поможет не только вашей собаке.
   Если собака лает для привлечения к себе внимания и вы в этом уверены, то каждый раз, как только она начнет лаять, уходите из комнаты или молча повернитесь в противоположную сторону. Рано или поздно пес поймет, что его лай стал бесполезным. Скорее всего, он перестанет лаять, но это произойдет не сразу. Обучение ускорится, если вы обратите внимание на собаку после молчаливой паузы. Для начала подождите совсем немного и подзовите собаку для ласки или игры. По мере понимания вашей собакой ситуации время молчания увеличивайте.

   Лай на шумы, собак или людей

   В этом случае используйте научение в форме привыкания. Суть его в том, что реакции (в том числе и лай) на несущественные раздражители, т. е. не несущие какой-либо полезной информации, не имеющие каких-либо значимых последствий для собаки, со временем уменьшаются и исчезают.
   Займитесь расширением кругозора собаки. Постарайтесь познакомить ее как можно с большим количеством раздражителей. Обратите внимание на те шумы, которые провоцируют излишний лай, и предлагайте их собаке – вначале меньшей интенсивности и частоты, отвлекая ее внимание игрой или каким-либо занятием, например выполнением команд.
   Попробуйте научить собаку отвлекающему от лая поведению. Например, научите ее в ответ на звонок в дверь приносить вам игрушку. В конце концов, уходя, вы можете отключить телефон и звонок. Если, оставаясь одна, собака реагирует на уличные шумы, задрапируйте окна и оставьте включенным радио, чтобы их заглушить.
   Собаку, живущую с вами на приусадебном участке, нужно ознакомить со всем, что прилегает к вашему забору. Регулярно прогуливайте ее так, чтобы она могла исследовать все источники звуков и запахов, все то, что может возбуждать ее, когда она находится за забором. Почаще приглашайте ее в дом. Собака должна чувствовать, что она не одна, что она – член вашей стаи, и вы находитесь рядом с ней.
   В этом случае очень полезно придумать для нее какое-либо занятие, например можно дать ей что-нибудь погрызть. Когда вы дома, держите собаку на противоположной от оживленной улицы стороне участка – это снизит количество провоцирующих ее раздражителей. К этому же приведет замена прозрачного забора (например, сетчатого или из штакетника) на глухой, непрозрачный.
   Не забывайте хвалить собаку, когда она молчит!

   Дополнительная дрессировка

   Самый легкий путь отучить собаку от нежелательных действий – научить делать их по команде. Попробуйте применить этот принцип к «излишне разговорчивой» собаке.
   Как это сделать? Во-первых, подлавливайте собаку. Как только она начнет лаять, а лучше в тот момент, когда она соберется это делать, подайте несколько раз команду «Голос!» (или произнесите любое другое слово, которое вы хотите сделать командой). Во-вторых, сделайте что-нибудь, чтобы возбудить собаку: похлопайте в ладоши, попрыгайте. Вспомните, что приводит ее в буйный восторг и воспроизведите это. При этом, что бы вы ни делали, необходимо повторять команду. Как только собака залает, немедленно похвалите ее, поиграйте в одну из ее любимых игр, дайте что-нибудь очень вкусное.
   Для того чтобы собака хорошо запомнила урок, необходимы тренировки. Время от времени проверяйте собачьи знания. Если ваш пес отзывается на команду лаем, хвалите его как можно интенсивнее и радостнее, но если нет – не ругайте, а просто еще потренируйтесь. Обычно 10–20 занятий достаточно для освоения нового поведения.
   После того как собака научится «говорить» по команде – сразу и радостно начнет лаять – переходите к следующему этапу. Теперь ваша задача – научить собаку прекращать лай, например, по команде «Молчи!» или «Тише!» (можно использовать любое другое слово, буквосочетание или звук).
   Обычно собаки лают, чтобы предупредить безмятежных членов стаи о приближении или наступлении чего-то подозрительного и, возможно, опасного. Быть сторожем или часовым – очень ответственная (с точки зрения собаки) работа! Поэтому вам следует сначала похвалить собаку за служебное рвение, а потом, подав команду, прекращающую лай, дать ей понять, что вы приняли сигнал опасности и очень ей благодарны.
   Есть собаки, которые лают по другой причине – для привлечения внимания к собственной персоне. Если вы считаете, что причина привлечения вашего внимания важна на самом деле, пообщайтесь с псом. Если же, по вашему мнению, причина ничтожна, не обращайте на него внимания. Помните, что в таких случаях даже наказание или просто произнесение ругательных слов в адрес собаки означает для нее положительное подкрепление, ведь она добилась своего – вы обратили на нее внимание! Но лучше поступить следующим образом. Вы даете команду, останавливающую лай, после небольшой паузы подходите к собаке и награждаете ее своим вниманием. Постепенно интервал между командой и подходом необходимо увеличивать. Вы должны доказать собаке, что вы любите ее, когда она молчит. При использовании такого способа вы обязаны время от времени обращать внимание на молчащую собаку – подзывать, ласкать или устраивать с ней короткие игры.
   Как заставить замолчать собаку? Очень просто. После команды «Тише!» тут же дайте ей сухарь, сухожильную косточку или игрушку. Согласитесь, грызть и лаять одновременно невозможно. Очень важно и в этом случае постепенно увеличивать интервал между командой и подкреплением – нужно научить собаку сохранять молчание.
   Тренируйте собаку так: дайте команду «Голос!» и после 2–3 «взбрехов» или «гавов» заставьте ее замолчать другой командой. Когда собака освоит такое упражнение, попробуйте прекращать лай, начатый по ее собственной инициативе. Если собака залает, похвалите ее, дайте ей понять, что вы обратили внимание на ее предупреждение и осмотрели окрестности. Если после этого она перестанет лаять, еще раз похвалите ее. Но если собака не прекращает лай, дайте ей команду «Тише!» и, конечно же, вновь похвалите ее, если она замолчала. В случае, когда собака не подчиняется, уложите ее командой «Лежать!» и снова повторите команду «Тише!». Никогда не забывайте хвалить собаку, даже если вы очень раздражены.
   Если вы игнорируете сторожевой лай собаки, она может лаять довольно долго. Вы – лидер стаи, и ваша обязанность – оценить обстановку по сигналу опасности и принять соответствующее решение.
   Попробуйте вслушаться в собачий лай, и со временем вы научитесь определять его причины. Это поможет вам найти взаимопонимание с вашей собакой.
   Если собака много и надоедливо гавкает на улице, решить эту проблему можно, научив ее носить апортировочный предмет (метод выработки несовместимого поведения). Можно время от времени заставлять ее лаять по команде и, напротив, не поощрять лай без команды (метод подкрепления отсутствия нежелательного поведения). Или даже поругивать ее за это. Однако через минуту снова предложите ей полаять, похвалив (использование и положительного, и отрицательного подкрепления). Попробуйте использовать и метод угашения: приучите собаку лаять, сначала часто, а затем все реже, давая разрешение на лай. Иногда это помогает.
   В провоцирующих лай ситуациях можно научить собаку делать что-нибудь иное. Дайте волю своей фантазии. Если собака назойливо лает в квартире по незначительному поводу, попробуйте применить способ, описанный Дж. Вулхардом и М. Бартлетт в книге «Что должны знать все хорошие собаки». Попробуйте утихомирить собаку с помощью воды. Скажите: «Тихо!» – и плесните четверть стакана воды ей в морду. Вновь наполните стакан водой и поставьте его так, чтобы собака могла его видеть. Я думаю, 2–3 раз будет достаточно для того, чтобы она переставала лаять по вашей команде.
   Использовать неприятные или болевые воздействия на собаку для прекращения лая не только не эффективно, но и нежелательно. В этом случае она либо станет сторониться вас, избегая наказания, и будет продолжать лаять, либо начнет бояться собственного лая и не загавкает даже тогда, когда это будет нужно. А уж если собака лает от страха, то ваши наказания его не уменьшат.
   Сложнее бороться с лаем, когда он длительное время сознательно или бессознательно подкреплялся вами. Зачастую мы сами приучаем собаку неистово и продолжительно лаять.
   Разберем часто встречающуюся ситуацию. Колли находит палку, приносит и бросает к вашим ногам, а потом начинает неистово лаять, требуя игры в апортировку. Некоторым владельцам это нравится, они быстро поднимают палку и бросают ее. Лай прекращается, и это никому не мешает. Другие бросают палку, только когда они в хорошем настроении, а когда в плохом или заняты разговором с кем-нибудь, или просто торопятся закончить прогулку, игнорируют поведение собаки. Собака, все более возбуждаясь, лает дольше, что надоедает хозяину, и он все же включается в игру – бросает палку. В данном случае лай подкрепляется возобновлением игры. Собака после такого «урока» сделает вывод: если лаять дольше – хозяин бросит палку. Еще 1–2 таких «урока» и новый навык закреплен, собака готова лаять до получаса. Лай приобрел сигнальную функцию, т. е. стал сигналом для собаки, который она подает для продолжения игры. Чтобы отучить от этого, предложите ей другой сигнал, например заставьте ее сесть.
   В следующий раз, когда она принесет вам палку и соберется лаять, скомандуйте: «Сидеть!». И только после выполнения этого приказа бросьте палку. Постепенно увеличивайте время между выполнением команды и возобновлением игры. Тогда собака поймет, что после того, как она принесла палку, нужно сидеть и терпеливо ждать, когда хозяин снова ее бросит.

   Отрицательное (аверсивное) подкрепление

   Многие дрессировщики считают, что лучший способ борьбы с излишним лаем – это использование отрицательного подкрепления, т. е. всех тех неприятных для собаки событий, которые ассоциативно связываются с лаем или происходят во время него, или непосредственно следуют за ним. Источником таких событий может быть сам хозяин или специальные технические приспособления. Если вы хотите использовать этот способ «терапии», убедитесь, что выбранный вами вид отрицательного подкрепления воспринимается собакой именно как неприятное событие.
   К несчастью, владельцы часто пытаются заставить собаку замолчать, крича на нее. Этого делать не следует: собаки оценивают ситуацию по-своему, считая, что хозяин тоже лает, и продолжают лаять еще более громко.
   Ф. Грандерат в своей книге «Дрессировка и натаска собак» рекомендует взамен такой: «Случается, что собака, оставленная дома одна, так воет и лает, что соседи жалуются. Это можно исправить следующим образом: привязать собаку на ее месте на цепочке, надеть парфорс, провести от него длинный шнур через какое-нибудь отверстие или щель
   в двери, в коридор или кухню, или другие достаточно удаленные от собаки помещения, где она не зачует человека; там должен спрятаться помощник. Хозяину следует уйти, громко топая на лестнице, а помощник будет дергать за шнур, как только собака начнет выть или лаять, и говорить “нельзя”, а потом “на место”. Этот метод очень эффективен при его правильном применении».
   Существуют ошейники, которые в ответ на лай собаки разбрызгивают какие-либо вещества, обладающие неприятным для собаки запахом (например, цитронеллу). Если же и это не помогает, воспользуйтесь радиоуправляемым электрическим ошейником, которым легко управлять. Но лучше, если вы приобретете ультразвуковой или электрический ошейник – он причиняет собаке неприятные ощущения, включаясь от звука ее лая. Следует отметить, что такие ошейники помогают быстро решить проблему модификации поведения, но не исключают первопричину чрезмерного лая. Можно воспользоваться намордником «антилай», который предотвращает полное открытие собачьей пасти. Он не мешает собаке пить и дышать, не исключает лай полностью, но эффективно снижает его интенсивность и продолжительность. В крайнем случае (когда все способы оказались бесполезными) можно рекомендовать хирургический метод – удаление связок.

   Свои и чужие

   К своим относятся члены семьи-стаи, и с ними собака, конечно же, должна вести себя хорошо. Если уж не всех слушаться, то не кусать и не травмировать зубами и лапами. Своих нужно любить! Если любви не получается, то относиться терпеливо. Задача любого владельца собаки – научить этому и собаку, и членов семьи. И это не всегда бывает просто.

   Собаки для детей и дети для собак

   Существует убеждение, что собаки не должны кусать детей, но это, к сожалению, не так. А почему бы и не кусать? Вспомните, на кого чаще повышают голос и кричат (лают, с точки зрения собаки), кому чаще в семье угрожают интонацией (рычат), кого шлепают, а иногда и дерут (кусают)? На ребенка! А собака прекрасно все понимает и делает вывод, что именно так и надо относиться к младшему члену стаи. Она кусает ребенка вовсе не потому, что она его не любит, а для того, чтобы сделать больно, т. е. дать понять, что его поведение ей не нравится. Так поступают все: и мы, люди, и собаки, и другие животные. Редко собака кусает сразу, сначала она рычит, если ее не понимают, ударяет зубами (кстати, удар зубами очень часто принимают за укус) и только потом, разуверившись в действенности превентивных мер, кусает.
   Часто бывает, что незлой к другим людям пес кусает «своих» детей и членов семьи, а посторонних либо боится, либо очень «любит». Кусая «своего» ребенка, она тем не менее может самоотверженно охранять его от чужих людей. И в этом нет ничего удивительного. Потому что агрессия к своим и чужим – это две большие разницы, недаром зоопсихологи выделяют так называемую иерархическую агрессию, с которой как раз и связаны внутрисемейные проблемы, но об этом – чуть позже. Отрицательным подкреплением пользуются все – ползающие, бегающие, летающие и ходящие. Оно им необходимо для воспитания подрастающего поколения и управления поведением членов коллектива. Собака для условного отрицательного подкрепления (аналог укуса или удара) использует оскал, рычание, лай или специфическую позу, а для истинного – толчок плечом, удар зубами, трепку за шиворот, сбивание с ног и, наконец, укус.
   Если на вашего подопечного не действует условное отрицательное подкрепление, вы вправе переходить к истинному отрицательному подкреплению. Не так ли? Точно так же ведет себя и ваша собака. Почему? Потому что собака воспринимает человеческую семью как подобие стаи. А каждая стая, с ее точки зрения, должна иметь начальника и подчиненных, чтобы успешно осуществлять совместную деятельность, т. е. должна быть структурирована. Потребность в иерархии заложена в собаке природой и, хотите вы того или нет, но ваш пес очень быстро поймет, кто есть кто в вашей семье, и постарается занять место поближе к лидеру, а то и стать им. А самое главное право лидера – это право управлять поведением других и наказывать за неподчинение.
   Если собака занимает в иерархической структуре семьи достаточно высокий ранг, она начинает управлять поведением других, а если они не подчиняются, то наказывать их укусом. При этом чаще страдают дети и пожилые люди. Формирование иерархического статуса собаки складывается в процессе воспитания и дрессировки и зависит от породы собаки и ее индивидуальных особенностей. Но это отдельная тема.
   Здесь же следует добавить, что дети, особенно маленькие, часто бессознательно провоцируют агрессию собаки. Они не понимают, что делают другим больно, часто нарушают «святые» правила – слишком близко приближаются к любимой кости пса, миске или месту отдыха, тычут ему пальцем в глаз. А некоторые просто бесцеремонны и совсем не понимают языка своей родной собаки.
   Приобретя щенка, будьте добры к нему. Правильно воспитывайте и его, и ребенка.
   Приведу один из распространенных сценариев конфликта «собака-ребенок». Собака спит. Ребенок входит в комнату, видит собаку и хочет поиграть с ней, но той в данный момент играть не хочется, и она как воспитанный член стаи, «говорит» об этом, издавая рык и обнажая клыки. (Тип, качество и количество предупреждений могут варьировать в зависимости от особенностей собаки. Пес может просто подняться, отойти от ребенка и с печальным вздохом устроиться досыпать в другом месте.) Уход собаки от контакта можно рассматривать как предупреждение. Но если ребенок настойчив и снова предлагает собаке поиграть, та вновь может зарычать. Большинство детей, да и некоторые взрослые, не понимают сигналов предупреждения и продолжают свои, казалось бы, безобидные действия, что в конце концов вынудит собаку использовать более действенные аргументы. Так что одна из задач владельца собаки – обучить детей (как, впрочем, и других домочадцев) языку собак.
   Собака, как и многие стайные животные, в том числе и человек, имеют так называемую зону безопасности – этакую невидимую границу, очерчивающую некую площадь вокруг себя, вступать на которую не всем дозволено. Припомните, как нам иногда тяжело приходится в общественном транспорте. Давка нам не нравится: нашу зону безопасности безнаказанно попирают, и мы при любом удобном случае стараемся отстраниться от соседа. Так и собаки. Некоторым членам семьи, к которым пес особенно привязан, он позволяет вторгаться в свою зону, но при приближении других рычит. Чем выше иерархический статус собаки, тем шире ее зона безопасности.
   Щенок же, пока мал, особой опасности не представляет, но, взрослея (а взрослеет он быстрее, чем ребенок), начинает выяснять со своими ближними, кто главнее. Наиболее же близким к щенку чаще бывает ребенок. Ваша обязанность вовремя подавить агрессивные проявления собаки по отношению к ребенку.
   Агрессия к ребенку может возникнуть еще и потому, что с его появлением в семье собака (если она уже была у вас) теряет свой высокий социальный статус и опускается на более низкую ступень иерархической лестницы. При этом она может воспринимать ребенка как конкурента за право быть ближе к лидеру стаи, т. е. к вам, и будет стремиться устранить причину падения своего авторитета.
   Среди моих знакомых есть семья, где английский кокер всех держит в страхе и покорности, еще одна, в которой ротвейлер ну просто мамка-нянька о четырех лапах. Вот и посоветуй тут!
   Считается общепринятым, что собаку лучше заводить, когда вашему ребенку не менее 4–5 лет и при условии, что вы обоих собираетесь воспитывать сами. Если же вы хотите, чтобы собакой занимался ребенок, подождите, пока ему не исполнится лет четырнадцать. В семье, где есть и собака, и дети, особое значение приобретает кинологический опыт взрослых, но если раньше вы не держали собаку, постарайтесь хотя бы теоретически восполнить пробел знаний. Кстати, отмечу, что бабушки и дедушки – плохие помощники в воспитании собак: они их чересчур балуют.
   Если ребенок маленький, научите его хорошо относиться к собаке, не позволяйте ему ее дразнить или бить. Но и щенка учите правильно общаться с ребенком. Он не должен кусать членов семьи или прыгать на них. Придумайте общие для ребенка и собаки игры, избегая силовых и слишком подвижных. Воспитывая собаку, формируйте у нее правильный иерархический статус.
   Дети от 7 лет и старше могут принимать участие в уходе за собакой, что значительно сблизит их с ней. Например, пусть ребенок ее кормит, научите собаку при этом подчиняться ребенку. Это совсем не сложно. Выберите для начала какой-нибудь один навык. Возьмите пса на поводок и попросите ребенка подать команду. Ваша задача – молча принуждать собаку к подчинению этим командам, но поощрять ее должен ребенок. На следующем занятии передайте поводок ребенку и закрепите урок. Постепенно отдаляйтесь от ребенка с собакой. Попробуйте повторить урок на улице.
   И так – с каждым навыком.
   Научите ребенка и собаку совместным играм, например игре в прятки, поиску и апортировке игрушек, движению по следу. Освойте цирковые трюки. Если вы используете положительное подкрепление и заставляете собаку и ребенка многократно повторять действия, обоим будет весело.
   Прежде чем завести собаку для подростка, подумайте семь раз, прежде чем решиться на это. Очень часто, отступив под напором обещаний, клятв и заверений детей о том, что они сами будут прогуливать щенка, кормить, ухаживать за ним и воспитывать, мы, приобретая «ребенка» для ребенка, становимся родителями вдвойне.

  В том, что взрослые готовы через некоторое время взять на себя все обязанности по содержанию и воспитанию собаки, нет ничего плохого. Плохо, когда мы, полагаясь на ребенка, не найдем времени для собаки. Вот тогда и начнутся проблемы.
   Чаще всего ребенок 2–3 нед на самом деле ухаживает за щенком. Но поскольку выращивание и воспитание собаки – это однообразный, длительный и тяжелый процесс, его интерес к щенку постепенно исчезает. Сначала родители напоминают ребенку о его обязанностях, но это им быстро наскучивает, и они принимают на себя еще одного дитятко. Согласно данным американских специалистов, обычно родители в конце концов начинают заботиться о собаках, которых хотели иметь дети. При опросе 1100 владельцев собак 66 % респондентов ответили, что ухаживают за собакой чаще всего мамы и жены. Дети оправдали обещанную ими ответственность меньше чем в 10 % случаев. Поэтому, чтобы заинтересовать подростка, наладьте контакты с кинологическим клубом или ближайшей дрессировочной площадкой. Попробуйте сделать так, чтобы он стал там частым гостем. Может быть, подросток займется с собакой спортом или цирковой дрессировкой. В любом случае общение с людьми, влюбленными в собак, окажется полезным.
   Что же касается выбора породы, то я предлагаю всем желающим воспользоваться общественным мнением, который мы иногда называем общественным опытом или общественной мудростью. Я опросил 230 жителей Москвы, имеющих собаку или живущих рядом с собаками ответить какая порода больше подходит для семьи с ребенком и какая – для воспитания подростком?». Конечно, в ответах чаще всего упоминались наиболее распространенные породы, известные большинству опрошенных. Поэтому не огорчайтесь, если вам не посоветуют приобретать приглянувшегося вам пса-экзота, а лучше попробуйте найти о нем информацию в литературных источниках.
   В таблице 6 приведены данные опроса о пригодности разных пород собак для содержания в семьях с детьми (оценка дана по 100-балльной системе).

   Таблица 6
   По результатам опроса оказалось, что из 27 пород, рекомендуемых для воспитания подростком, в первую десятку вошли немецкая и восточноевропейская овчарки, эрдельтерьер, колли, ризеншнауцер, боксер, миттельшнауцер, доберман, спаниели и беспородные собаки. Подходящими для подростка не считаются керри-блю-терьер, пекинес, скотчтерьер, французский бульдог, болонка, ирландский волкодав, чихуахуа, черный терьер, бультерьер, мопс, цвергшнауцер, чау-чау, московская сторожевая, бобтейл и сенбернар.
   Радует, что общественное мнение оказалось требовательным к выбору породы для подростка. На самом деле, если взрослый человек заведет не ту собаку, она может стать опасной скорее всего только для членов его семьи, а если не ту собаку выведет на улицу подросток, то пострадать могут многие. Для содержания в семье с ребенком общественное мнение предлагает 42 породы, справедливо полагая, что плохих собак нет. И действительно, при правильном воспитании взрослым человеком собака практически любой породы может прекрасно ужиться в семье с ребенком. Но так или иначе в первую десятку пород вошли все же колли, сенбернар, нью-фаундленд, спаниели, немецкая овчарка, пудели, миттельшнауцер, ризеншнауцер, боксер и эрдельтерьер. Реже, но тоже довольно часто, семье с ребенком советуют приобретать бобтейла, лабрадора, дога, таксу, московскую сторожевую. Не исключается совместное содержание детей с афганской борзой, бернской овчаркой, бладхаундом, далматином, доберманом, ирландским терьером, керри-блю-терьером, лайкой, пекинесом, скотчтерьером, уиппетом, французским бульдогом, бассетом, болонкой, дворнягой, ирландским волкодавом, восточноевропейской овчаркой, среднеазиатской овчаркой, чихуахуа, черным терьером, шелти, бультерьером, сеттерами, мопсом, ротвейлером, цвергшнауцером и чау-чау.
   Ни разу не были упомянуты в ответах английский бульдог, бедлингтон-терьер, бигль, бульмастиф, гончие, грейхаунд, карликовый пинчер, комондор, левретка, мастиф, мастино-наполетано, пули, русская борзая, той-терьер, тибетский терьер, фокстерьер, южнорусская овчарка, ягдтерьер, японский хин и бойцовские породы собак.
   Наиболее «детскими» породами собак оказались колли, немецкая овчарка, боксер, ризеншнауцер, миттельшнауцер, спаниели и эрдельтерьер, чаще других упоминающиеся в ответах.
   Необходимо также заметить, что дети бывают своими и чужими. И чужих детей, как правило, больше, их можно видеть на улицах, лестничных площадках, во дворах и скверах, в общем, везде, где мы гуляем со своими собаками.
   В связи с этим нас не может волновать отношение наших собак к этой вездесущей части населения. Поэтому я опросил владельцев еще по поводу агрессивности их собак к чужим детям. Ответы были самые разные, но для простоты я привожу данные только о собаках разных пород (в процентах), вообще лишенных агрессии к детям:
   – боксер – 91 %;
   – беспородные собаки и метисы – 66 %;
   – спаниели – 62 %;
   – эрдельтерьер – 61 %;
   – цвергшнауцер – 54 %;
   – доберман – 51 %;
   – немецкая овчарка – 50 %;
   – ротвейлер – 50 %;
   – среднеазиатская овчарка – 42 %;
   – ризеншнауцер – 41 %;
   – восточно-европейская овчарка – 39 %;
   – черный терьер – 33 %;
   – колли – 28 %;
   – кавказская овчарка – 16 %;
   – московская сторожевая – 12 %.
   Приведенные данные ни в коей мере не характеризуют ту или иную породу собак как детоненавистническую. Собака не укусит спокойно идущего ребенка. Она может это сделать, если он бежит, делает резкие движения, пытается погладить собаку, поиграть с ней, а то и ударить лопаткой. Поэтому на улице нужно быть одинаково внимательным как к детям, так и к собакам.
   В ходе опроса выяснилось также, что к чужим детям собаки относятся более агрессивно, когда в семье нет собственных «собакомучителей».

   Что делать, когда в семье с собакой появляется ребенок

   Это собаку мы можем завести внезапно, повинуясь минутному порыву. А появление ребенка – процесс длительный, долгих девять месяцев, значит, у вас есть время перевоспитать свою собаку. Не упускайте этот шанс, потому что очень часто при рождении ребенка приходится с собакой расставаться именно из-за поведенческих проблем. Чтобы этого избежать, сделайте следующее:
   – снизьте иерархический ранг своей собаки;
   – переместите место ее отдыха из своей спальни и будущей детской в другое место;
   – отработайте (и очень хорошо!) у собаки несколько навыков (садиться и ложиться по команде – это прежде всего);
   – обучите собаку по команде уходить на место и находиться там сколько потребуется;
   – поменьше времени уделяйте собаке дома;
   – перестаньте играть дома с собакой;
   – заранее приобретите игрушки для будущего ребенка и приучите собаку их не трогать.
   Если собака кусает кого-то из членов семьи, то еще не поздно исправить такое поведение. Перестаньте обращаться с собакой, как с ребенком. Если удастся, познакомьте свою собаку с маленькими детьми. Ласкайте ее в присутствии детей, давайте ей что-нибудь очень вкусненькое. Пусть и ребенок даст собаке лакомство. Сделайте так, чтобы встреча с ребенком стала для нее праздником.
   Представьте себе свой образ жизни при появлении малыша и научите собаку жить в таком же режиме – так ей будет легче пережить появление конкурента.
   Желательно приобрести клетку и научить собаку ею пользоваться, особенно если квартира невелика.
   С появлением дома ребенка никогда не оставляйте собаку наедине с ним.
   Моему миттельшнауцеру было уже 6 лет, когда родился сын. Я не могу сказать, что Вольф (так по-домашнему звали собаку) был счастлив от появления ребенка. Но нам удалось избежать конфликтов. Когда ребенку исполнился год, мы завели еще и щенка немецкой овчарки. И количество счастья в нашей стае от этого не уменьшилось.

   Прыжки

   Когда после долгой разлуки вы встречаете дорогого для себя человека, что вы делаете? Правильно! Вы обнимаете его и целуете! При этом вы ощущаете в душе радость, а может быть, и переживаете счастливые мгновенья. То же делает и чувствует собака, когда встречает близких для себя людей. Правда, собаки прыгают на хозяина еще и для того, чтобы обратить на себя внимания.
   Всякий нормальный представитель семейства собачьих, возвращаясь с прогулки или охоты к родному логову, должен (просто обязан!) подставить свою морду для обнюхивания и приветствия. Это позволяет всем остальным членам стаи узнать, что он ел, в кого и во что тыкал носом. Сообщить такую информацию помогают запаховые вещества – те же слова, только из «ароматных» букв. Кроме того, всякий субдоминант, т. е. подчиненный, молодой член стаи или щенок, обязан приветствовать доминанта облизыванием брылей и уголков пасти. Обязательность такого поведения продиктована генами и подтверждена тысячелетним отбором. Такое поведение называется инстинктивным (оно не контролируется сознанием), и животное всеми силами стремится его продемонстрировать.
   Вы возвращаетесь домой, и ваш щенок, естественно, ожидает, что вы будете вести себя как порядочная собака. Он прыгает на вас, карабкается, пытаясь исполнить свой долг перед вами как лидером, т. е. достать и облизать ваше лицо. А оно вон как высоко!
   Как бы мы с вами ни обижались на собаку за порванные колготки и испачканные плащи, но мы сами виноваты в том, что она так плохо себя ведет. Как правило, приходя домой, человек не сразу обращает внимание на щенка – вначале он ставит сумки, снимает верхнюю одежду, переобувается и только тогда снисходит до своего маленького питомца, а иногда и вовсе только после того, как переоденется. Все это время щенок прыгает вокруг человека, чтобы совершить то, что предписано ему природой: на хозяина надо прыгать, причем долго, ведь рано или поздно прыжки завершаются «поцелуйным ритуалом». Получается так, что своим поведением человек бессознательно вырабатывает у своей собаки своеобразный нежелательный рефлекс. Со временем он закрепляется практически до навыка и, когда собака подрастает, превращается в серьезную проблему. Изменить такое поведение трудно, поэтому приходиться прибегать к серьезным воздействиям на собаку, например, наступать ей на заднюю лапу – так советуют некоторые, когда она прыгает на вас. Можно, конечно так делать, но тогда каждый раз наступайте и себе на ногу, ведь это вы приучили ее вести себя таким образом. Иногда советуют выставлять вперед колено, чтобы собака билась об него грудью или пахом. Тоже «хороший» способ! Уверен, что вы не сторонник этих способов, поэтому, не жалея времени, научите собаку беспрекословно и сразу же выполнять команду «Сидеть!» – сначала безотносительно к ритуалу встречи. А уж потом, заходя в дом, подавайте эту команду и сразу же наклоняйтесь к собаке, позволяя ей выполнить священный для нее обряд. Ритуал встречи занимает не так уж много времени, всего-то 30–40 с.
   Конечно, не обязательно давать собаке облизывать губы, можно подставить щеку или ухо. Но обязательно, наклоняясь к собаке, выставляйте перед собой правую руку с открытой ладонью, чтобы вовремя предот-вратить внезапный прыжок вам навстречу. Можно для этой же цели воспользоваться командой «Место!», как, впрочем, и любой другой, хорошо отработанной. По желанию позволительно удлинять время до ритуала встречи. И если вы будете последовательны и настойчивы, собака вскоре будет сидеть, повизгивая и перебирая лапами, и ждать, когда же вы переоденетесь.
   Впрочем, легче предотвратить формирование плохого поведения, нежели в будущем бороться с ним. Поэтому, пока ваша собака молода, приходя домой, немедленно выполняйте ритуал встречи: сразу же наклоняйтесь к собаке, выносите вперед правую руку, чтобы предотвратить прыжки, а левую кладите на круп, принуждая ее сесть. Оглаживайте собаку, если она пытается прыгнуть, останавливайте ее и снова заставляйте сесть (но не причиняйте боли!) и, зажмурившись, подставляйте лицо для приветствия. Слабонервные могут после этого умыться. Если вы будете постоянны в своих требованиях и настойчивы, щенок обязательно привыкнет к такой встрече.
   Мои собаки тоже не рождались воспитанными, но очень быстро понимали и принимали предложенный им ритуал встречи. Правда, у меня есть «собачий диван» (для моих собак это место), и для начала я обучал собак забираться на него и не мешать мне, например подметать или мыть полы. И когда я приходил домой, они, естественно, выбегали навстречу, желая облапать и облизать. Я тут же командовал (иногда кричал): «На диван!» – и сразу же подходил к ним, оглаживал, позволял по разу лизнуть и снова возвращался к двери, чтобы разуться и снять верхнюю одежду. А собаки сидели и радовались на диване. Если они спрыгивали, я снова (иногда грозно) заставлял их залезть обратно, после чего подходил к ним и мы устраивали более продолжительную встречу, но не окончательную. Еще немного огладив и охлопав своих собак, я отходил, чтобы переодеться, после чего снова возвращался к ним. И вот тут-то мы и встречались по-настоящему.
   Поверьте, собаки быстро понимают, что дает им радость. Последнюю, ныне здравствующую мою собаку, среднеазитатскую овчарку, я взял в возрасте 2 лет. И понадобилось не более пары недель, чтобы он все понял. Сейчас, пока я переодеваюсь, он оглаживает себя сам, валяясь на диване кверху лапами, принимая позы «зайчиков» и «белочек», терпеливо ожидая начало «мужской встречи».
   Если вы уже упустили время, или вам некогда или не хочется отрабатывать у собаки фиксирующие команды («Сидеть!», «Лежать!», «Место!»), вы можете воспользоваться другими способами.
   Для первого из них понадобится медицинская груша (клизма, спринцовка), детский водяной пистолет, большой пластиковый медицинский шприц или просто бытовой опрыскиватель. Наберите воды в выбранное вами устройство и положите его в прихожей, чтобы по приходу домой оно было у вас под рукой. Воссоздайте ситуацию «ухода-прихода». Если собака попытается прыгнуть на вас, брызните в нее водой, стараясь попасть в глаза и нос. Собакам это не нравится. Теперь снимите верхнюю одежду и огладьте собаку. При ее попытке снова прыгнуть на вас повторите урок. Если просто вода не действует на собаку, разведите чайную ложку лимонного сока (но ничего другого!) в стакане воды. Это уж совсем не нравится собакам.
   Собака может прыгать и на других членов семьи, которые не могут ей ответить адекватно (например, дети), или гостей. Тогда наденьте на нее удавку и поводок. Можете создать ситуацию прихода и в момент, когда собака попытается прыгнуть на пришедшего, резко одерните ее назад. И так действуйте до тех пор, пока у нее не пропадет охота прыгать. Кстати, чем жестче рывок, тем это произойдет быстрее. Затем усадите собаку и предложите вошедшему поздороваться с ней. Следите, чтобы она не пыталась прыгать.
   И обязательно тренируйте собаку (повторяйте упражнения). После одного урока поведение вряд ли изменится.

   Кто в семье главный

   Это вопрос, на который должен ответить каждый владелец собаки независимо от того, какой она породы. Почему?
   Вспомните постулат об иерархической структуре стаи. Все дело в том, что если мы позволяем собаке занять высокий иерархический статус-пост в семье, она не только перестанет подчиняться требованиям домочадцев (ведь только лидер или доминантный член стаи может управлять поведением), но и сама начнет корректировать поведение членов семьи (управлять поведением других – один из главных признаков, прав и обязанностей лидера и доминанта).
   Давайте смоделируем ситуацию. Примем как условие, что ваш пес занимает второе место в иерархической структуре вашей семьи после вас. Пока вы дома, вы управляете поведением семьи-стаи, и пес лежит себе в сторонке и мирно посапывает. Вы уходите, и он обязан (так говорят ему его гены и требует его статус) принять управление стаей на себя. Что теперь? Допустим, ваша мама решила пододвинуть его, лежащего на диване, чтобы присесть. Пес глухо зарычал – с его точки зрения, субдоминант ведет себя некорректно. Конечно, мама не примет это всерьез и будет продолжать подталкивать собаку, а собака, не двигаясь с места, покажет клыки – если субдоминант не понимает легкого намека, нужно сделать его веским. «Ах, так!», – сердится, наконец, женщина и легко шлепает собаку. А собака ударяет клыками зарвавшегося субдоминанта. С собачьей точки зрения, все правильно – если не понимают намеков, нужно переходить к действию. Именно так ведут себя доминирующие собаки в нормальной собачьей стае.
   Если собака рычит на членов семьи или кусает их, это не значит, что она имеет нарушенную психику или противный характер. Нет, просто она или лидер, или доминирующий член стаи. В другой, не конфликтной, с ее точки зрения, ситуации она может быть милой, ласковой и любящей собакой.
   Так что, если вы не хотите иметь конфликтов с собакой в семье, вы должны определить ее иерархический статус и научить правильному поведению с членами семьи.
   Ваша собака доминантна, если она:
   – спит в кровати вместе с хозяином или в его спальне;
   – не позволяет мужу (жене или другим членам семьи) войти в спальню по возвращении с работы или после длительного отсутствия;
   – рычит на вас и домочадцев, когда ест, грызет кость или игрушку;
   – не позволяет взять у нее игрушки, при этом рычит и пытается укусить;
   – первой выходит в дверь, ведет вас за собой на прогулке;
   – заставляет вас ласкать ее или играть с ней, когда вы заняты;
   – рычит в момент игры или оглаживания;
   – ест на кухне и клянчит со стола;
   – не подчиняется или плохо подчиняется командам (при условии что вы ее дрессировали);
   – независима во время прогулок;
   – сопротивляется, рычит, а то и кусает, когда вы ее моете, протираете лапы, расчесываете, триммингуете или осуществляете ветеринарные процедуры;
   – рычит, когда ее сгоняют с дивана или кресла;
   – грубо (с нанесением укусов) играет с вашими домочадцами и ведет себя с ними бесцеремонно;
   – агрессивна к определенным родственникам или друзьям;
   – ведет себя агрессивно по отношению к другим животным, например кошкам или домашнему скоту.
   Даже один или несколько из перечисленных выше признаков, характерных для вашей собаки, должны вас насторожить. Чтобы в дальнейшем не было проблем, надо своевременно принять меры для исправления нежелательного ее поведения.
   По мнению американского дрессировщика Vicki Rodenberg, многие собаки, живущие в семье, легко приспосабливаются к подчиненной роли и не сопротивляются этому, не протестуют. Но есть и такие, которые не могут приспособиться к роли субдоминанта. Среди них есть прирожденные лидеры, и они всегда сопротивляются воздействиям человека. Еще бывают собаки-«карьеристы». Такие всегда ищут пути и стараются занять место как можно ближе к вершине иерархической лестницы. Прирожденные лидеры и карьеристы могут стать «проблемными» собаками для людей, неосведомленных о потребности собак в иерархической структуре. Часто люди сами бессознательно поощряют собак занять место лидера в семье. Они обращаются с собаками, как с равными социальными, а не субдоминантными партнерами, предоставляют им привилегии, свойственные только лидерам, например спать в кровати или на диване, позволяют не подчиняться командам.
   Склонность к лидерству не связана с размером собаки. Даже крошечный чихуахуа может превратиться в тирана. Чаще именно из маленьких собачек получаются лидеры, так как люди, считая их щенками (маленькая собака всегда щенок!) во всем угождают им.
   По мнению зоопсихологов, лидирующие собаки не только более уверенны в себе, но и более разумны, чем собаки, занимающие средние и низшие ступени иерархической лестницы. Они могут хорошо себя вести с детьми и незнакомыми людьми. Все будет хорошо до тех пор, пока кто-нибудь не заставит их делать то, чего они не хотят. Вот тогда-то эта замечательная собака и начинает рычать и кусаться. Кстати, со стороны может показаться, что она это делает без видимых причин. А причина есть и она простая – никто не смеет управлять поведением лидера.
   В настоящей стае не каждая конфликтная ситуация завершается дракой. Чтобы поставить субдоминанта на место, достаточно специфической позы, косого взгляда или рычания. Если вдруг найдется глупая собака, которой захочется погрызть любимую кость лидера или занять его спальное место, лидер быстро напомнит ей, кто она такая, жестким пристальным взглядом или рычанием. Если же собака глупа настолько, что не обращает внимания на эти признаки недовольства, лидер доказывает ее неправоту, пуская в ход зубы. Такое поведение естественно для собак и является инстинктивным. Однако в человеческой стае-семье оно неприемлемо.
   У собак есть врожденная потребность в иерархиче-ской структуре. Им необходимы безопасность и уверенность в себе, что обеспечивает им знание своего места в стае. Большинство собак не стремится быть лидерами стаи, но им важно, чтобы лидер в стае был. Лидер – это гарант порядка, ясности и простоты. И если человек не становится лидером, этот пост займет собака. Так диктуют ей ее гены. Если же вы позволили собаке стать лидером, то можете надеяться только на ее милосердие. А это уже дело лидера – быть добрым королем или злым деспотом!
   Если ваша собака не лидирует над вами (хозяином), но доминирует над одним или несколькими членами вашей семьи, это тоже не очень хорошо. Место собаки – в основании иерархической лестницы человеческой семьи. Чтобы вернуть ее на подобающее место, доказать ей, что она лишь собака, необходимо провести с ней специальные занятия.

   Как стать лидером стаи

   Ваша собака постоянно наблюдает за вами, читает и понимает язык вашей мимики, жестов и интонаций. Если вы ведете себя не по-собачьи, она быстро поймет, что вы не подходите на роль лидера и перестанет вам подчиняться. Так что научитесь держаться и вести себя как лидер по отношению к собаке.
   Будьте доброжелательны, но покажите ей свое интеллектуальное превосходство, требовательность и властность. Собака почувствует изменения отношений почти сразу же.
   Понаблюдайте за тем, как ведут себя профессиональные дрессировщики. Чтобы добиться от собаки послушания, они держатся прямо, обращаются с собакой мягко, но настойчиво, с любовью, но жестко. Большинство собак немедленно подчиняется им, потому что они видят в них лидеров.
   Попробуйте перед зеркалом вести себя как лидер. Стойте прямо, плечи развернуты. Пройдите по дому, сохраняя эту осанку. Попрактикуйтесь отдавать команды с новой интонацией – уверенно и немного понизив голос. Не просите свою собаку сделать что-либо – приказывайте ей. Вы имеете право устанавливать свои порядки. И ваша собака инстинктивно тоже это понимает.
   Для большинства собак такое простое изменение в вашем поведении и дрессировка по какому-нибудь курсу послушания будет достаточным аргументом.
   Однако с собакой, которая уже стала лидером – рычала на вас или кусалась, – придется повозиться. Прирожденные лидеры и социальные карьеристы сами никогда не откажутся от своего «трона».
   Внезапные изменения в вашем поведении они воспримут с недовольством, как реальную угрозу своему положению, и могут повести себя более агрессивно. Собака-лидер инстинктивно будет бороться против переворота.
   Собака-лидер уже знает, что может победить вас c помощью, например, острых зубов, поэтому нажим с вашей стороны вызовет только усиление ее агрессивности. Пока вы не стали лидером, попытки изменить поведение собаки встряхиванием, толчками, ударами, рывками будут неэффективными и, возможно, даже опасными для вас. Собака-лидер ответит на ваше насилие тоже насилием!
   Человек намного разумнее животного, поэтому используйте свой интеллект! Вы и более настойчивы, чем ваша собака. Поэтому для начала попробуйте довольно эффективный и без болевых воздействий способ изменения иерархического статуса вашей собаки. Но при этом все члены вашей семьи должны изменить свое отношение к собаке.
   Вам предстоит серьезная работа. Пес, который уже кусал или угрожал людям, опасен независимо от того, насколько вы его любите.

   Детский сад для лидера стаи
   Итак, вы решили доказать вашей собаке, что она собака, а не маленький человек в шубе из натурального меха. Мать пса учила его когда-то, как быть собакой и как подчиняться лидеру. Но в результате неправильного воспитания эти уроки были забыты. Вы должны ему напомнить о них.
   Собака-лидер не просит вас, когда ей что-нибудь нужно, она этого требует. Она сообщает вам, что хочет есть, что хочет выйти погулять или играть и баловаться и что хочет это прямо сейчас. А вы должны разъяснить ей, что с этого момента она должна заработать все то, что хочет. Конечно, это будет ударом по самолюбию пса, но он быстро поймет, что нужно делать. Например, если ваша собака не знает команды «Сидеть!», научите ее этому. И только после того, как она выполнит команду, похвалите ее и дайте лакомый кусочек. Но не переборщите с похвалой.
   Теперь каждый раз, как только собака захочет чего-нибудь (поесть, проехаться на машине, прогуляться, поиграть, привлечь ваше внимание), дайте ей команду «Сидеть!»
   в приказном тоне. Если собака подчинится, похвалите ее немного и после небольшой паузы дайте ей то, что она хочет, – это будет положительным подкреплением. Бывает, что собака отказывается сидеть. В этом случае отойдите от нее и перестаньте обращать на нее внимание. Помните, непослушание не должно приводить к положительному воздействию на собаку – она удовлетворяет желания, только когда подчиняется. Если вы считаете, что ваш пес не подчиняется, потому что не понимает команды, потренируйтесь еще немного. Почувствуйте разницу между тем, когда он не знает чего-нибудь или не умеет и когда просто игнорирует вас, упрямится или не подчиняется из «гордости».
   Заставляйте собаку посидеть, прежде чем поставите перед ней миску с кормом или перед дверью, прежде чем отправитесь на прогулку, или перед собой, прежде чем начнете с ней играть и дадите ей игрушку. Если, уходя из дома, вы оставляете собаке корм в миске, перестаньте это делать. Перейдите на двухразовое кормление и только сами решайте, когда вам ее покормить. Перед началом обеда заставьте ее сидеть, а если она не подчиняется команде, то никакого обеда. Просто отойдите и не обращайте на нее внимания. Принесите миску позже и снова дайте команду «Сидеть!» низким твердым голосом.
   Если собака уважительно относится к одним членам семьи и игнорирует других, пусть те, другие, начнут кормить собаку и делать все то, что было описано. Научите их, как вести себя с собакой, и помогите им, если нужно. Важно, чтобы все члены вашей семьи вели себя одинаково доминантно по отношению к собаке. Желательно, чтобы она находилась на нижней ступени иерархической лестницы вашей семьи – это исключит агрессивно-конфликтные ситуации.
   Зная свою собаку, вы можете предугадать ее поведение в различных ситуациях. В начале воспитательной «терапии» избегайте конфликтов и принимайте должные меры, если собака ведет себя как лидер. Например, если она лазает в мусорное ведро и рычит на вас, когда вы ругаете ее за это, поставьте ведро в недоступное для нее место. Если она любит выходить в дверь впереди вас, возьмите ее на поводок, посадите перед дверью, после небольшой паузы откройте дверь и только по команде позвольте ей выйти. Если ваша собака не подходит к вам по команде, не позволяйте ей гулять без поводка, иначе вы не сможете контролировать ее поведение.

   Ласка и внимание
   Лидеры хотят, чтобы их любили. В реальной стае подчиненные собаки (субдоминанты) всегда касаются, облизывают и всячески ухаживают за лидером. Так они подчеркивают свое отношение к нему и подчинение. Если вы перевоспитываете свою собаку, но ее поведение еще не улучшилось, сократите количество ласки и внимания. Когда она требует внимания, заставьте ее посидеть (или полежать) и только после этого немного похвалите. Затем вернитесь к своим делам и не обращайте на нее внимания. Если собака пристает к вам, скажите ей: «Нет!» – и еще некоторое время игнорируйте ее. Обращайте внимание на собаку, ласкайте и гладьте ее, когда вы считаете это нужным, а не тогда, когда этого хочет она сама. Не ложитесь и не становитесь на колени, когда ласкаете собаку – это тоже признак субдоминантности (подчинения).
   Старайтесь находиться всегда выше собаки в прямом и переносном смысле этого слова.

   Игры

   Прекратите с собакой все силовые игры. Они создают у нее впечатление, что можно доминировать над человеком физически, используя зубы. В собачьей стае эти игры – более чем просто игры, они помогают установлению иерархической структуры, которая базируется на физической силе. Если вы – владелец крупной собаки, то она, вероятно, сильнее вас. Грубые игры с использованием силы еще раз покажут ей это, что нежелательно, если вы пытаетесь ее перевоспитать.
   Найдите новые формы игр: прячьтесь и предлагайте собаке найти вас (или членов семьи), разыскивайте предметы и игрушки, займитесь фрисби (игрой в летающую тарелку) и т. п. Помните, игру начинаете и заканчиваете вы, а не собака. Прекращайте игру, прежде чем ей надоест.
   Пока щенок мал, не позволяйте ему становится хозяином игрушек. Пусть каждый член семьи в любое время забирает у щенка игрушку, а через 10–15 с снова предлагает ему поиграть с ней. Если щенок рычит, встряхните его за шиворот и отругайте. Однако у подросшей собаки забрать игрушку не так-то легко. В этом случае последуйте совету Эда Фраули: «Нужно пристегнуть поводок и скорректировать (сделать серию резких рывков) за поводок возле игрушки. Если в этот момент собака еще рычит, ее нужно отругать строгим низким голосом. Как только пес бросит игрушку, хозяин должен увести его подальше до того, как поднять игрушку. До тех пор пока доминантная ситуация не будет под контролем, эту игрушку нельзя давать собаке снова. Только хозяин управляет миром собаки, и собака должна это понять. Один из пунктов этого сценария таков: вы определяете, с какими игрушками играть и как долго.
   Бывает, что собака не отдает игрушку даже после коррекции поводком, и хозяин не уверен в том, что сможет безопасно вытащить ее из пасти. На этот случай есть варианты дальнейших действий. Проигнорируйте сложившуюся ситуацию. Вступайте в схватку только тогда, когда сможете выиграть. А когда, наконец, собака выпустит игрушку, поднимите ее, уберите и больше никогда не давайте.
   Если вы решили форсировать достижение результата и выиграть «войну» за игрушку у сильной собаки, необходимо провести некоторую предварительную подготовку. Во-первых, наденьте на пса второй строгий ошейник, а лучше – удавку. Во-вторых, привяжите поводок к твердому крепкому предмету – «посту» (который бы не сдвигался), например к батарее центрального отопления. Когда собака возьмет игрушку, подведите ее за поводок ко второму поводку, который присоединен к «посту», и пристегните его ко второму строгому ошейнику. Теперь на собаке два поводка, каждый из которых присоединен к своему ошейнику. Прикажите собаке отдать игрушку и, отойдя, потяните так, чтобы собака оказалась между «постом» и вами. Для этого вам придется приложить некоторую силу, чтобы собака выплюнула игрушку. Как только она сделает это, похвалите ее. Если вы не опасаетесь укуса собаки, подойдите к ней и успокаивающе похвалите. Но она снова может попытаться схватить игрушку в этот момент. В этом случае опять отойдите назад и потяните.
   Этот процесс не должен быть для вас излишне лихорадочным. Контролируйте себя, оставайтесь спокойным. Продолжайте тянуть собаку каждый раз, когда она попытается вернуть игрушку во время вашего подхода. Если вы не чувствуете в себе смелости поднять игрушку, просто отбросьте ее ногой, чтобы собака не могла до нее дотянуться. Всегда помните, что ввязываться в схватку лучше тогда, когда вы можете ее выиграть.
   Описанная процедура применима только для большой собаки. Маленькую нужно просто поднять от земли и держать в подвешенном состоянии до тех пор, пока она не выпустит игрушку. Некоторым мягкосердечным хозяевам это может показаться ужасным, но это не более ужасно, чем собака, кусающая ребенка за лицо».
   Полезными советами Эда Фраули следует воспользоваться.

   Где ваша собака спит?
   Собака не должна спать в вашей спальне и на вашей кровати. Спальня – это ваше «логово» как лидера. Собака-лидер, спящая в нем, начинает считать себя равной вам. Но, возможно, ваш пес уже спит на вашей кровати и рычит или кусается, когда вы пытаетесь согнать его оттуда? Придется его перевоспитывать – не разрешать заходить ему в спальню. То же касается диванов и кресел – исключите доступ собаки к ним, пока ее поведение не улучшится.
   Один из лучших способов перевоспитания лидирующей собаки – посадить ее в клетку. Там она должна спать, есть и оставаться достаточно долго, если вы хотите, чтобы она успокоилась и запомнила, что она собака.

   Кормление
   Если вы не хотите вырастить доминирующего щенка, не пускайте его на кухню и не кормите со стола. Стол – это большая миска, из которой едят только доминирующие члены стаи, причем сначала – доминанты, а потом все остальные. На время обеда семьи отправляйте собаку в другую комнату, на место или в клетку. На худой конец кормите ее в то же время, когда обедает вся ваша семья, но в другом помещении.
   Если щенок рычит во время еды, кормите его, держа миску в руках, или кладите в нее понемногу пищи и, пока щенок ест, подкладывайте еще. Когда он уткнется носом в миску, предложите ему что-нибудь вкусное с руки, держа ее непосредственно над миской.
   После того как собака смирится с вышеописанными процедурами, забирайте у нее миску во время еды, подкладывайте туда пищу на глазах у собаки и снова возвращайте миску ей. Если вы упустили время и ваша подросшая собака внушает некоторые опасения, не торопитесь. Для начала осуществите все другие воспитательные мероприятия, не связанные с кормлением, после чего попробуйте, например, следующее: наполните миску, поставьте на край стола, чтобы собака ее видела, сядьте рядом на стул и подзовите пса. Когда он подойдет, начните кормить его с руки, каждый раз демонстративно набирая пищу из миски. После 3–4 упражнений поставьте миску себе на колени и повторите урок. Затем кормите собаку, держа миску в руках. Действуйте при этом осторожно и не позволяйте другим членам семьи провоцировать собаку во время ее обеда.

   Прогулки
   Лидер ведет за собой стаю – это его право и обязанность. Таким образом, если вы хотите быть лидером, то первым выходите в дверь, первым спускайтесь по лестнице, а на улице не идите за щенком и не тащитесь за ним на натянутом поводке. Чаще меняйте направление движения, заставляя собаку двигаться за вами. Используйте как можно полнее свои права. Только вы должны решить, что можно обнюхать, к кому следует подойти и с кем поиграть. Мелочь? Но она очень важна при установлении взаимоотношений с собакой.

   Мало стать лидером, надо им быть
   Итак, через некоторое время (очень разное для разных собак) вы стали генералом, но это не значит, что вы останетесь им навсегда. Основной вопрос решен – собака перестала использовать физическую силу в разрешении конфликтных ситуаций. Но успокаиваться рано. Да, есть собаки, которым одного цикла перевоспитания бывает достаточно на всю оставшуюся жизнь, но врожденным лидерам нужно постоянно напоминать об их действительном месте в семье-стае. Собакам-«карьеристам» тоже иногда придется напоминать о том, кто в доме хозяин, потому что они не оставят надежду пробраться поближе к лидеру.

   Обучение послушанию
   Как только ваша собака начала изменять свое поведение (не надо ждать окончательной победы), вам необходимо пройти вместе с ней на дрессировочной площадке курс послушания. Все собаки должны быть выдрессированы, но особенно собаки, склонные к лидерству.
   Курс послушания научит вас управлять вашей собакой. В процессе дрессировки вы станете лидером, научитесь, как правильно устанавить правила и командовать, как завоевать уважение собаки и поддержать его. Вам необходимо будет познакомить и всех членов своей семьи с правилами формирования поведения собаки.
   Должен вас огорчить: обучение послушанию не закончится посещением дрессировочных занятий. Команды послушания должны отрабатываться ежедневно в процессе всей жизни.
   В собачьей стае лидер использует любую возможность для напоминания о своем статусе, чтобы усилить его. Некоторые навыки, например укладки, позволяют особенно эффективно и без применения насилия напомнить собаке о ее месте в иерархической структуре семьи.
   Хорошо выдрессированная собака – счастливая собака. Для полного счастья нашим четвероногим друзьям нужно работать в составе стаи, взаимодействовать с ее членами. Дрессировка удовлетворяет эти потребности. Хорошо воспитанная собака позволит вам быть более свободным. Вы можете бывать с ней в разных местах и делать больше разнообразных дел, если она знает, как себя вести. Воспитанная собака безопасна для членов семьи и случайных прохожих.

   Если собака вас кусает

   Иерархическая агрессия – не единственная причина, по которой собаки кусают членов семьи. Укус, как одна из форм общения, может быть результатом нормы поведения из-за неправильного воспитания.
   Для щенков кусаться естественно, тем более во время смены зубов, когда чешутся десны. Многие владельцы и домочадцы не находят ничего плохого в том, что щеночек прихватывает своими слабенькими челюстями их руки или ноги. Более того, нередко они сами предлагают ему такие игры. Но повторяюсь, такое поведение становится привычным (как при дрессировке!), и у щенка формируется понятие: хочешь пообщаться или поиграть – иди и кусай. Но вот он подрастает, зубки его растут, жевательная мускулатура крепнет, и со временем даже дружеское покусывание уже вызывает боль. А много ли надо детям или пожилым членам семьи? Все начинают обижаться на такое поведение собаки. А собака? А она в страшном недоумении – так весело было кусаться, а теперь, выходит, это плохо? Перевоспитывать собак, как и людей, сложнее, чем воспитывать. Не упустите время, не формируйте у собаки привычку кусаться. Справиться с годовалым ротвейлером труднее, чем с 2-месячным щенком.
   Что же делать, чтобы отучить пса от дурной привычки? Игрушки! Игрушки и игры! Внушите собаке, что общаться с домочадцами можно только посредством игрушек. Играйте с собакой как можно чаще. Если она пытается укусить вас, тут же переориентируйте ее поведение на игрушку и поиграйте с ней. И когда, наконец, щенок принесет вам игрушку и будет пихать ее вам, предлагая поиграть, поставьте себе оценку «5» за то, что с одним из подводных камней работы кинолога вы успешно справились.
   Существует и более «собачий» подход. Как ведет себя собачья мамаша? Когда веселый сынок с острыми, как иголки, зубами впивается ей в ухо, она с негодованием визжит. Щенок на секунду замирает, озадаченный этим воплем, но затем снова впивается в мягкое и вкусное ухо. Мамаша визжит еще громче, ощеривается, рычит и толкает сынка носом. Не имеющий опыта щенок принимает это за игру – и следует еще одна атака. Наконец это выводит мамашу из себя, она хватает сыночка за загривок и встряхивает его или ударяет зубами. Заметьте, хотя щенок и вопит, каких-либо повреждений мать ему не наносит. Как правило, такого урока бывает достаточно, и песик отправляется искать для игры партнера с более развитым чувством юмора.
   Нам не нужно рычать на щенка или кусать его, но мы можем говорить на понятном ему языке, по-собачьи, слегка изменив технику мамаши-суки. Когда щенок в следующий раз вцепится вам в лодыжку, завопите погромче, даже если вам не очень больно. Оттолкните щенка, и, не принимая предлагаемую вам игру, отойдите от него. Несколько минут не обращайте внимания на собаку, а затем сами возьмите игрушку и предложите поиграть. Если такой урок не подействовал, возьмите щенка за шиворот, приподнимите слегка и потрясите, выговаривая ему низким (рычащим с точки зрения собаки) голосом. Трясите его, пока он не перестанет сопротивляться.

   Вашей собаке уже год

   Еще раз вернемся к советам Эда Фраули. Чтобы ничего не упустить, я процитирую: «Я не сторонник Альфа-роли. Я могу быть не прав в этом. Но скажу, что если кто-то пытается установить Альфа-роль над большой собакой, лучше бы надеть на собаку намордник и быть достаточно большим и сильным, чтобы выиграть схватку. Всегда помните, что если вы собираетесь драться с доминантной собакой, лучше всего делать это только тогда, когда вы уверены, что сможете победить. Мое мнение, что в большинстве случаев, с очень сильными, упрямыми доминантными собаками лучше как можно больше применять тонкий язык тела и словесные команды.
   Другими словами, чем создавать ситуации, когда я вынужден буду взять собаку на поводок (и нарушить хорошие отношения между нами), я стану просто избегать таких ситуаций или просто отругаю собаку суровым голосом и уже возвышусь над ней.
   Иногда можно “дать пинок по зад” доминантной собаке, даже не прибегая к помощи силы в таких ситуациях, поскольку прямое возвышение может спровоцировать нападение.
   Я устанавливаю Альфа-позицию, ругая собаку или уводя ее прочь, или, подзывая идти рядом, и ухожу от ситуации.
   Мы должны знать наших собак. Вы можете знать, что по-настоящему сильная упрямая собака может вступить с вами в схватку, если вы попытаетесь заставить ее принять лежачее положение после вашей стычки. Я твердо верю, что не следует вступать в схватку со своими собаками (до тех пор, пока этого можно избежать). Я уверен, что потеряете намного больше, чем приобретете в результате того, что ударите животное. Всегда лучше контролировать ее другим путем. Например, если вам нужно остановить и “согнуть” собаку после того, как произошло что-то, не пытайтесь уложить собаку для установления контроля, просто уведите ее и посадите в собачью клетку. Сделайте что-нибудь подобное, чтобы показать собаке, что только вы один контролируете собаку и ее окружение.
   Когда хозяин создает ситуацию, что собака нападает, он уже сделал ошибку. Он не распознал назревающий конфликт и теперь получает проблемы. Цель – распознать потенциальную схватку до того, как она произойдет, и избежать ее, не теряя лица перед собакой. Например, я использую электрошоковый ошейник для того, чтобы заставить моих полицейских собак выпустить их игрушки для перетягивания. В результате действия ошейника собака выплевывает игрушку по команде, но у нее настолько сильный рефлекс к этой конкретной игрушке, что собака начинает охранять ее. Я могу наклониться и поднять игрушку, но в этом случае есть реальная возможность, что меня укусят, – так зачем же это делать? Я просто уведу собаку, или брошу ей другую игрушку, а когда она отойдет от первой, возьму на поводок. Хочу повторить для запоминания: вступайте в схватку с собакой только тогда, когда можете победить. Но, все равно, в большинстве случаев вы потеряете больше, чем приобретете, если деретесь со своей собакой. Даже если победите вы».
   Иными словами – не лезьте в драку, уже поздно! Эту болезнь взрослой собаки самостоятельно не излечить. Срочно надевайте на нее поводок и отправляйтесь на ближайшую дрессировочную площадку.

   Чужие в доме

   Реакция собак на посторонних людей зависит от условий, в которых происходит встреча с ними. На чужой территории, в незнакомых собаке местах, она относится к посторонним безразлично, а часто даже боязливо. В более или менее знакомых местах, в собственной квартире или во дворе, реакция собаки зависит уже от породных особенностей, ее предшествующего воспитания и опыта и от поведения постороннего, хотя изначально по собачьим законам, появление последнего на территории, принадлежащей собаке, расценивается как безобразие, поскольку противоречит законам территориальности.
   Давайте представим себе несколько вариантов поведения вашей собаки в отношении посторонних, и вы выберете для себя самый подходящий, который и определит направленность ее воспитания.
   Вариант первый. Всех, кто появляется в ваше доме, ваша собака считает своими лучшими друзьями, лезет на колени, пристает с нежностями и попрошайничает. Собака счастлива – есть на кого любовь выплеснуть, хозяева довольны, проблем с собакой никаких, только гости ворчат, что она то брюки обслюнявит, то колготки затянет (но каждому гостю приятно иметь вроде как свою собаку на чужой территории и очень удобно: пришел, «козу» сделал, поиграл, поласкал, ни кормить, ни прогуливать не нужно, да и грязи в доме никакой). Так себя ведут собаки практически всех пород, если с раннего детства вы разрешаете своим гостям (или посторонним) ласкать щенка, играть с ним или подкармливать. В этом случае у собаки складывается своеобразный образ постороннего: он – источник радостных, положительных ощущений, а часто и вкусной пищи. Если вашим гостям нравится, что при встрече на них прыгают ваши собаки, то… проблем никаких.
   Вариант второй. Всех посторонних, в том числе и родственников, собака встречает агрессивно и в любой момент может цапнуть (при таких встречах количество визитеров постепенно уменьшается – они обижаются и на хозяев, и на собаку). Так часто ведут себя собаки крупных пород, обладающие врожденной территориальной агрессией, имеющие в семье высокий иерархический ранг, или же специально выдрессированные собаки.
   Подобную реакцию можно выработать у щенка, если резко ограничить приход на его территорию посторонних до тех пор, пока он не подрос, и вместе с ним агрессивно встречать каждого гостя. Такая собака – идеальный сторож или охранник, но она несколько неудобна в быту.
   Вариант третий. Собака внимательно и настороженно обнюхивает каждого, кого впускает хозяин в дом, при этом не возбраняется и порычать. Она не пристает к гостю с любовью и нежностями, но и не набрасывается, как на лютого врага, а укладывается в сторонке и внимательно следит за посторонним, в любой момент готовая к атаке при нежелательном с ее точки зрения поведении гостя.
   Такое поведение иногда бывает врожденным, но чаще достигается направленным воспитанием и дрессировкой. При этом желательно сократить количество посторонних до достижении щенком возраста 10–12 мес.
   Посторонним не следует обращать внимания на щенка, они не должны становиться для него источником ни положительных, ни отрицательных ощущений. На отношении безразличия (отсутствие боязни или выраженной потребности в положительном контакте) легко сформировать у собак любое поведение по отношению к чужим, однако без участия инструктора лучше этого не делать. Довольно часто собака сама начинает проявлять подозрительность и агрессивность к таким «безразличным» посторонним.

   Чужие на улице

   Требования, которые предъявляет владелец собаки, – его личное дело. Но на улице она должна вести себя так, чтобы не мешать людям. Лишь в случае нападения на хозяина она должна ему помочь.
   Оказать помощь своему владельцу при нападении может любая собака, независимо от породы, даже декоративная. Кокер-спаниель, например, прекрасно пользуется своими челюстями и доказывает это в драках с другими собаками. Некрупная собака может привлечь внимание прохожих к возникшему конфликту своим лаем. Забежав сзади, она может схватить за ногу нападающего, чем вызовет у него естественное оборонительное поведение. Это отвлечет внимание нападающего от хозяина и даст тому возможность отбежать и отозвать собаку.
   Воспитанная собака не должна на улице обращать внимания на прохожих, необычно одетых людей (охотников, рыбаков), спортсменов, бегущих трусцой, велосипедистов, пьяных или хромых, на кричащих детей, короче – на всех тех, кто не предпринимает агрессивных действий по отношению к ней или ее хозяину.
   Для достижения этого нужно прежде всего не упустить период социализации (раннего воспитания) и внимательно следить за тем, чтобы уличные посторонние не стали для собаки источником приятных или неприятных воздействий. Если собака поймет, что прохожие могут удовлетворить ее потребности в игре или положительных ощущениях, она сама начнет приставать к ним с такими требованиями. Такая собака может запросто напугать кого-нибудь.
   Представьте себе, что навстречу старушке несется какой-нибудь колли (а с какими намерениями, может понять по выражению морды и положению хвоста только специалист). Естественно, старушка обмирает от страха. А колли, подскочив, облизывает ее и начинает приставать, скача вокруг с предложением поиграть. Такое поведение собаки недопустимо. Во-первых, она может довести слабонервных до инфаркта или инсульта. Во-вторых, навязывать общество своей собаки другим неэтично. В-третьих, для такой собаки все – друзья, врагов у нее нет, поэтому защищать вас, если это понадобится, она не будет.
   Слишком агрессивная собака часто устраивает драки с другими собаками и кидается на всех мало-мальски подозрительных людей. Так что приходиться водить ее в наморднике и на поводке. Это тоже не выход. Такую собаку хорошо иметь на приусадебном участке.
   Лучше всего, чтобы прохожие на улице воспринимались вашей собакой как деревья или столбы (да простят меня прохожие). Пока щенок мал, гуляйте с ним в малолюдных местах, избегайте ситуаций, при которых посторонние привлекают внимание щенка, ласкают его, играют с ним или подкармливают. Сами отвлекайте его от чужих игрой и лаской. Если это уже не удается, прогуливайте щенка на поводке, пока у него не пройдет период любви ко всем сразу. В то же время избегайте моментов, когда прохожие доставляют щенку неприятные ощущения или боль. Если ему будет очень больно, он начнет бояться людей на улице, но если не очень больно, то со временем может стать чересчур агрессивным. Лучше, если прохожие вовсе не будут реагировать на вашего щенка.
   На улице у собаки может проявиться к посторонним любой из видов инстинктивной агрессии. Поэтому отрегулируйте свои иерархические взаимоотношения с собакой, ведь только лидер решает, кого и когда атаковать. А лидер – это вы!
   Помимо инстинктивной, существует оперантная (условная, инструментальная) агрессия, основанная на научении, и просто опыт животного, о характере которого мы часто имеем неверное представление. Ведь каждый видит то, что знает.
   И несмотря на то что мы и наши собаки живем в одном и том же мире, он совершенно разный для нас и для них. Мы живем в разных измерениях. Но вряд ли, встав на четвереньки, вам удастся увидеть собачий мир. Он не только выглядит по-другому, он еще и пахнет иначе.
   Человек, на которого бросилась ваша собака, но который, с вашей точки зрения, вполне добропорядочен и ничем не отличается от других прохожих, может пахнуть невыносимо для собаки. Известно, что каждый из нас пахнет по-разному, причем запах может меняться, например, при болезни или если человек испытывает чувство страха.
   Человек, испугавшийся вашей собаки, может бессознательно спровоцировать ее агрессию, причем не только изменением своего запаха, но и поведением. Например, когда мы чего-нибудь боимся, то с повышенным вниманием следим за предметом, который, по нашему мнению, представляет повышенную опасность. А с точки зрения животного, если на тебя глядят уставившись, то это неспроста: или нападут, и тогда нужно убегать, или бросятся от тебя в сторону, и тогда, хочешь не хочешь, придется догонять. Иначе говоря, пристальный взгляд предвещает какие-либо последствия, и в зависимости от особенностей нервной системы и опыта собака будет реагировать на него по-разному.
   Мы можем и не заметить, что идущий навстречу нашей собаке человек изменил темп движения, ритм размахивания руками, поменял выражение лица, а то и внезапно остановился или встал за дерево. Мы не заметим, но собака обязательно сделает для себя какие-то выводы и иногда не в пользу человека. Она может решить, что все это – подготовка к атаке или засада.
   Привыкая к определенным внешним условиям, собаки обязательно регистрируют все появляющиеся вокруг изменения. А во всем новом может таиться опасность. Вот почему наши питомцы иногда бурно реагируют на необычно одетых людей (охотников, рыбаков, людей в форменной одежде) или, например, на неритмично двигающихся (в том числе и пьяных). Вполне вероятно, что вид, запах или походка человека могли напомнить вашей собаке врага ее хозяина или виновника неприятного события. Кто знает? Но, несмотря ни на что, беспричинной агрессии не бывает.
   Случается, конечно, и у собак плохое настроение, и тогда они реагируют более выраженно, чем всегда, на казалось бы привычные для них раздражители. Но бывает и другое. Зоопсихологи установили, что агрессивное поведение сильно подкрепляется фактом победы. И довольно часто встречаются собаки, которым нравится вид испуганных их братьев больших. Они получают от этого удовольствие.
   Если вам удастся устранить причины агрессивного поведения, ваша собака станет более миролюбивой, но в любом случае ее желательно водить в наморднике или на коротком поводке.
   Чаще всего, однако, рекомендуют метод отрицательного подкрепления. Для этого у собаки вырабатывают ассоциацию попыток агрессии по отношению к спокойно проходящим людям с неприятными или болевыми ощущениями для нее за счет очень сильного рывка поводком. При этом собака должна быть на строгом ошейнике или удавке. Очень эффективны бывают уроки с использованием электрошокового ошейника, но только при участии инструктора по дрессировке. Если вы хотите пользоваться условным отрицательным подкреплением, не используйте команду «Фу!». Придумайте какое-нибудь другое слово и основательно свяжите его с жесткими воздействиями на собаку.
   Часто наряду с отрицательным подкреплением рекомендуют использовать метод ориентировочного торможения, швыряя в собаку, находящуюся в состоянии агрессии, гремящие предметы. Но, может быть, в такой ситуации лучше использовать метод выработки замещающего поведения? Он не приводит к угашению рабочих качеств собаки и в то же время исключает покусы. Отработайте с собакой любую фиксирующую команду, например «Стоять!» или «Рядом!». Сначала отрабатывайте в спокойной обстановке, а затем начинайте добавлять провоцирующие раздражители, постепенно приближаясь к условиям улицы. Это легче и гуманней по отношению к собаке – она не сможет одновременно выполнять вашу команду и кого-то кусать.
   Как ни странно, снизить агрессивность собаки на улице помогает метод, при котором ее поведение связывается с определенными сигналами. Пройдите с собакой курс дрессировки по защитно-караульной службе – это поможет ей понять, в каких ситуациях агрессия возможна и поощряется. В обычной обстановке такая собака будет вести себя спокойнее. К тому же это повысит ваш иерархический ранг.

   Преследование автомобилей, велосипедистов и бегунов

   Зоопсихологи полагают, что для любого животного в конфликтной ситуации характерны два типа поведения: более агрессивное, тогда животное готово к атаке, и свидетельствующее о страхе, что заставляет его отступать. Вы наверное замечали, как многие собаки, сделав выпад в сторону противника, тут же отступают чуть назад при условии, если противник неподвижен (т. е. не убегает, испугавшись).
   Такое поведение очень важно с точки зрения выживания, ведь если ты считаешь себя очень злым, сильным и позволяешь себе, не задумываясь, бросаться на любого встречного, то рано или поздно встретишь такого, который сильнее тебя. Слишком агрессивные (бездумно агрессивные), как правило, не выживают, как не выживают и слишком трусливые, которые заранее боятся любого. Таким не достается ни пищи для поддержания здоровья, ни самки для продолжения рода.
   С точки зрения выживания разумнее, прежде чем драться или убегать, выяснить, насколько твой противник силен. Поэтому и следует ложная атака (проверочная, тестиру-ющая), во время которой нападающее животное тщательно оценивает реакцию противника. И если тот струсил, развернулся и побежал, то может получиться увлекательная и азартная погоня.
   Такое небольшое вступление нам понадобилось для того, чтобы легче было понять поведение собак, в генах которых записана оптимальная стратегия поведения в конфликтной ситуации.
   Когда мы выводим щенка первый раз на улицу, то все, что он видит, кажется ему опасным, но особенно опасными ему могут казаться бегущие или едущие в его сторону велосипеды, мотоциклы, автомобили.
   Представьте себе такую ситуацию: щенок идет с вами спокойно по тротуару и вдруг видит, как на него надвигается что-то большое, ревущее и рычащее. Испуганный, он прижимается к ногам хозяина – это придает ему силу и смелость. Пес гавкает, иногда взлаивает от страха – и чудище, испугавшись, удаляется прочь от него.
   По крайней мере так кажется щенку. Побег врага – это всегда победа, и трудно удержаться от того, чтобы хоть чуть-чуть не пробежаться за поверженным, что щенок и пытается сделать.
   Достаточно 3–4 таких совпадений, чтобы пес решил, что машина убежала от того, что он грозно на нее зарычал. Такое поведение, свойственное, кстати, и человеку, имеет в своей основе феномен «суеверного подкрепления» и закрепляется, как любой другой навык.

  А подкреплением в данном случае служит победа – вид убегающего противника. По сходной схеме развивается погоня за бегунами, велосипедистами и мотоциклистами. Если вовремя не обратить внимания на такое поведение, оно закрепляется, и бороться с ним становится все труднее.
   Знакомьте щенка со всем тем, что вызывает у него испуг, успокаивая и давая понять, что и машина, и велосипед не опасны. Наказывать за страх не следует, как не следует тащить упирающегося щенка к предмету его страха. Пес с хорошей нервной системой выдержит, а с чуть более слабой испугается еще сильнее. Если щенок стремится в погоню, остановите его, не давая возможности произвести нежелательное действие. Помните правило: что позволяется, то и закрепляется.
   Если ваша собака уже «хулиганит», вам придется воспользоваться удавкой, строгим или электрическим ошейником, а то и хлыстом. Необходимо сделать так, чтобы при нежелательном поведении следовало наказание.
   Возьмите собаку на поводок и подождите, когда мимо проедет, например, машина. Как только собака попытается броситься на нее, сильно рваните поводок. Если это не поможет, придется воспользоваться ударом хлыста или тока. После прекращения нежелательного поведения необходимо прекратить действие отрицательного подкрепления и использовать положительное (дать лакомство, погладить собаку, поиграть с ней). Не будьте особенно жесткими по отношению к своему питомцу, часто преследование не является проявлением агрессии, а лишь формой игры «А ну-ка догони». Поэтому лучше потратьте чуть больше времени и просто отработайте с собакой любую останавливающую команду. Будьте чуть более внимательны на прогулках и вовремя отвлекайте ее, чтобы она переключила свое внимание на что-нибудь другое, более интересное. Со временем нежелательное поведение исчезнет.

   Как съесть то, что есть

   О том, чем и когда кормить собаку, сколько давать ей пищи, написано много, но единого критерия здесь нет – это индивидуально. А вот быть воспитанными одинаково важно для всех – больших и мелких, молодых и старых, толстых и худых.
   Дрессировать свою собаку вы можете начать с понедельника, а можете вообще не заниматься этим тягостным делом, но воспитываете вы ее всегда, даже тогда, когда очень не хотите этого делать. Что-то вам нравится, чего-то вы не любите, вчера отшлепали, завтра похвалили… Глядишь, и накопилось у собаки достаточно информации о том, что можно, а чего нельзя, как себя вести в одной ситуации и как – в другой.
   Бессознательное воспитание – штука приятная, потому что ненавязчивая. Но в результате вы вдруг обнаруживаете на противоположном конце поводка существо, готовое всех облизать, или трусливое, или жрущее с земли все подряд и игнорирующее своего хозяина так откровенно, что становится стыдно перед прохожими. Исправить такое поведение подросшей собаки очень трудно! Значит, его следует предотвратить воспитательными мерами. Для этого потребуется соблюдать ряд правил, причем это должны делать все члены вашей семьи и ваши гости.
   Правило первое. Есть собака может и должна только из своей миски или из рук. Никогда (!) не давайте собаке есть в других ситуациях. Со временем один только вид миски будет вызывать у нее желание есть. Все, что вы хотите дать собаке, кладите в миску.
   Правило второе. Собака должна есть только по команде (она может быть произвольной). Если щенок совсем маленький, придерживайте его, не давая уткнуться в миску, 15–30 с, после чего по команде разрешите ему есть. Когда он подрастет, усаживайте его перед полной миской и постепенно увеличивайте выдержку перед едой. Никогда (!) не позволяйте собаке есть без команды.
   Правило третье. Никогда не допускайте возможность подбора собакой пищи с пола или земли. Если кусочек выпал из миски, упал с руки, вывалился из пасти собаки – он становится табу для щенка. Бить при этом малыша не обязательно. Достаточно придерживать его или отталкивать, тут же предлагая ему пищу с руки и по команде. Упавший кусочек лучше так и оставить на земле. Ни в коем случае не скармливайте собаке только что поднятый кусочек.
   С 2–3-месячного возраста можно проводить специальные занятия. Давая собаке лакомство, нарочно роняйте отдельные кусочки. Если щенок потянется за одним из них, слегка отдерните его и тут же предложите пищу с руки и по команде. С возрастом тренируйте щенка все дольше сидеть над упавшей пищей, время от времени скармливая кусочки с ладони.
   Когда щенок, увидев, что упал кусочек, бросится не за ним, а к вам и будет требовать свое, поставьте себе оценку «отлично» и переходите к следующему уроку.
   Двигаясь с собакой на поводке, бросайте перед собой по ходу движения горсть лакомства и, минуя его, добивайтесь, чтобы собака тянулась не к нему, а к вашей руке.
   Правило четвертое. Никогда не позволяйте посторонним подкармливать вашу собаку – она не должна брать у них пищу. Однако при этом она не должна бояться протянутой руки с кормом и быть неагрессивной. Это особенно важно в условиях большого города, когда в любой момент вашему псу может протянуть конфету или пряник влюбленный в животных ребенок или сердобольная старушка.
   Сформировать такое поведение не так трудно, как кажется. Главное – дать понять собаке, что человек, даже протянув лакомство, никогда (!) не даст его съесть. При этом не надо делать больно щенку или делать вид, что его бояться. Напомню: и агрессия, и трусость одинаково нежелательны.
   Безразличное отношение собаки к протянутому корму достигается путем нескольких тренировок, во время которых вы просите родственников, приятелей или просто знакомых предлагать собаке пищу, но не давать ее, вовремя сжимая ладонь в кулак. Желательно, чтобы посторонних для собаки людей было побольше. Если же их будет не более двух-трех, все пойдет коту под хвост. После такой тренировки надо похвалить и дать ему несколько кусочков из своего кармана.
   Воспитательное значение таких приемов заключается в том, что хозяин не отменяет, а переориентирует поведение щенка. Попытка отмены такого поведения, а оно у собаки доминирующее, приведет только к тому, что она начнет искать новые способы и пути удовлетворения потребности в пище, невзирая на источники.
   Правило пятое. Суть его заключается в постоянстве соблюдения всех предыдущих правил, и дело вот в чем. Оказывается, затормозить какое-то поведение, т. е. сделать его невоспроизводимым в будущем, можно только исключив все то, что его подкрепляет. В нашем случае собака перестанет наклоняться к пище на земле или тянуться к ладони постороннего, если это не будет приводить к получению пищи. Такое поведение теряет целесообразность! Но если иногда, время от времени, вашей собаке удастся съесть в таких ситуациях кусочек, то, как это ни странно, поведение не только не исчезнет, а наоборот, бороться с ним станет еще сложнее.
   Лабораторные исследования показали, что условно-рефлекторные реакции можно выработать при 25 %-ной вероятности подкрепления. Конечно, такие реакции вырабатываются труднее, чем при 100 %-ном подкреплении, но отучить от них еще сложнее. Животные становятся готовыми к тому, что подкрепляется не каждое выполнение требуемого действия, что нужно воспроизвести реакцию 3–4 раза, чтобы достигнуть нужного результата (получить подкрепление). В этом и заключается эффект так называемого вероятностного, или вариационного подкрепления.
   Так что, если вы халатно относитесь к обязанностям воспитателя, т. е. допускаете вероятностный режим подкрепления, то поведение, с которым вы боретесь, не только не ослабнет и не исчезнет, а наоборот, упрочится. В такой ситуации останется только одно – сделать подбор пищи с земли или с ладони постороннего предвестником боли. Но это, конечно, не подходит для щенков.

   Отучите собаку воровать со стола

   Очень жаль, если у вас возникла проблема воровства пищи, тем более если ваша собака уже достаточно взрослая. Вам будет трудно изменить ее поведение.
   Собаки, как и мы с вами, едят тогда, когда ощущают голод – это не секрет. Но накопленный опыт многих поколений может им подсказывать, что получение пи-щи – дело нерегулярное, и возникнет желание съесть про запас.
   Желание воровать пищу, так же как и подбирать ее с земли, часто появляется в результате неполноценного кормления, т. е. при недостатке тех или иных питательных веществ. К тому же молодые собаки обладают повышенным аппетитом – им нужно строить свой организм. И прежде чем начать отучать от этого безобразия свою собаку, следует устранить причины, провоцирующие воровство.
   Важный фактор – научение. Действие или ситуация, сопровождаемые получением пищи, запоминаются очень быстро, с одного-двух раз, и остаются в памяти надолго.
   Стол никогда не должен быть источником пищи для собаки. Стоит только один раз дать ей возможность взять кусочек со стола или самому взять кусочек и дать его собаке, как вы уже усложните себе жизнь.
   Запомните: если собака стянет что-нибудь, шлепать надо не ее, а себя.
   Более сложна причина психологическая. На глазах собаки вся семья, т. е. все остальные «порядочные собаки», берут пищу со стола – и ничего. Вид жующих членов стаи всегда вызывает у нее если не чувство зависти, то, как минимум, сожаление о том, что ей поесть так и не дали. Так что гуманней обедать всем вместе, но каждый должен есть из своей миски. Или прежде, чем садиться за стол, надо покормить собаку.
   Лучше всего, если кухня станет для собаки табу. Кстати, это и гигиеничней. Вот сидит она на пороге, ей дают кусочек, а шаг в кухню – окрик, толчок, выталкивание.
   За порогом – снова кусочек. И так до тех пор, пока собака не поймет. Одни обучаются быстро, другие – с трудом, но эффект обязательно будет. Можно в такой ситуации, посылать собаку на место с таким же режимом подкрепления.
   Молодой собаке полезно дать несколько уроков. Положив на край стола привлекательную для собаки пищу, остановите окриком, а то и шлепком попытки ее стащить. Положите пищу в ее миску. Постепенно увеличивайте время между появлением пищи на столе и подкормкой из миски. Предотвращение воровства запрещающей командой неэффективно. Собака быстро научиться не брать по команде, но в ваше отсутствие что-нибудь, да стащит. Мало помогает и наказание за сворованную и съеденную пищу. В таком случае собака идет на хитрость – быстро и незаметно съедает и делает невинный вид или прячется, избегая наказания. Воздействие на собаку, после того как проступок совершен, оказывает на нее незначительное влияние.
   Если собака ворует со стола, она уже закрепила свое поведение получением пищевого подкрепления, как в дрессировке. В таком случае эффективней сделать пищу на столе и попытки взять ее источником неприятных или болевых ощущений. Если эти ощущения возникают у собаки только в присутствии человека или при его непосредственном участии, собака быстро перестает совершать «непристойные» поступки при наличии хозяина и членов его семьи. Но без них будет делать это с удовольствием.
   Очень полезны мышеловки, заряженные привлекательной для собаки пищей и расставленные на столе. Не волнуйтесь – они не причинят ей вреда. Можно подсоединить к куску источник тока 9–12 В (индуктор, батарейку). Можно начинить пищу горькими веществами (горчицей, перцем, аджикой). Можно стрелять в собаку из рогатки, находясь в соседней комнате, но так, чтобы она этого не видела. Отлично помогает решить проблему электрический ошейник с дистанционным управлением. Можно придумать и другие способы.

   О клетке для собаки

   После того как вы познакомились с перечнем возможных собачьих злодейств и, возможно, уже не раз пожалели о своем решении завести собаку, вы, наконец, наткнулись на «оазис». И это не что иное, как клетка для собаки. Прежде чем читать дальше, ответьте себе на несколько вопросов.
   1. У вас нет времени воспитывать собаку?
   2. Вы оставляете щенка почти на весь день одного?
   3. У вас маленькие дети и вам нужно обезопасить и тех и других от тех и других?
   4. Ваш щенок грызет вещи и мебель?
   5. Его лужицы портят ваши ковры?
   6. После вашего ухода собака начинает тиранить домочадцев?
   7. Вам надо куда-нибудь поехать с собакой?
   Если вы хотя бы на один из этих вопросов ответили утвердительно, то дальнейшее повествование – для вас.

   Как мы относимся к клетке для своей собаки

   Когда рекомендуешь какому-нибудь владельцу, жалу-ющемуся на разрушительное поведение своей собаки, оставлять ее на время ухода в клетке, в ответ часто слышишь: «Да вы что?! Это бесчеловечно! Я никогда не посажу в клетку свою собаку!».
   Мы почему-то забываем, что квартира для собаки – это та же самая клетка, только побольше. Собака, находящаяся в квартире, получает так же мало раздражителей (испытывает информационную, двигательную, игровую недостаточность), как и в клетке. Квартира для нее должна выполнять роль будки (как и клетка): собака приходит туда отдыхать. Но так бывает только при правильном содержании, когда собака на прогулках устает. А поскольку гуляем мы чаще всего для себя, а не для собаки («лишь бы она делишки сделала»), то превращаем квартиру в стадион или сквер. Это я к тому, что при правильном содержании собаки клетка ничем не страшнее квартиры или поводка, которым мы, уходя, привязываем собаку к батарее, или балкона, на который ее выдворяем. Клетка – это будка в будке.
   Если вы против клетки, значит, вам нравится наказывать свою собаку.
   Когда очень хочется иметь собаку, мы заводим ее, невзирая ни на что. И даже на то, что у нас нет времени заниматься ее воспитанием. Мы приносим щенка домой и уходим на работу, предоставляя его самому себе, давая ему карт-бланш на самовоспитание, чем он и занимается. Не тешьте себя надеждой, что, дрессируя щенка по 15–20 мин в день, вы через неделю получите воспитанную собаку. Хотя бы потому, что оставшиеся 23 ч он будет делать то, что ему нравится и хочется.
   В случае когда хозяин возвращается домой и застает следы буйного пиршества, веселья, раздрая и разгрома, он «дерет» своего «любимого» щенка «аки сидорову козу».
   А поскольку разгромы могут происходить часто, то прежде чем заводить щенка, ответьте себе на такие вопросы: Вам хочется, чтобы собака портила ваши вещи? Вам нравится наказывать свою собаку? Если на оба вопроса вы ответите «нет», приобретите сначала клетку, а потом щенка.
   Кстати, «драть» щенка более бесчеловечно, чем содержать его в клетке.

   Нравится ли собаке клетка
   Давайте вернемся к истокам и вспомним, что волки рождаются и живут в сооружениях, которые называются логовом. Размеры логова, или логовища, могут варьироваться – от углубления в земле до просторной и глубокой норы.
   И собаки как ближайшие родственники волков тоже хотят иметь логово.
   Вы, наверное, обращали внимание, что ваша собака любит отдыхать там, где есть какие-нибудь стенки или крыша? Логовом для нее может быть угол рядом с диваном, кресло, пространство под столом или кроватью или другое сравнительно небольшое место с безопасными, с точки зрения собаки, стенами. Клетка как раз и помогает удовлетворить этот «инстинкт логова». Если вы правильно содержите собаку и приучили ее к клетке, она будет относиться к ней, как к собственной отдельной квартире – логову.

   Дети и клетка
   Если у вас есть дети, то клетка это то самое место, где щенок может спастись от них. Помещая собаку в клетку, вы избавите и детей от ее излишнего внимания к ним, а возможно, и агрессии. Это место, где никто не помешает собаке и она не помешает никому.

   Автомобиль и клетка
   В машине желательно перевозить собаку в клетке. Это ограничивает свободу ее передвижения, исключает возможность помех управлению с ее стороны, и, кроме того, сохранится чистота в салоне машины, поскольку при длительных переездах собаку может стошнить или у нее начнется обильное слюнотечение. Так что здесь клетка просто необходима.
   Очень удобна клетка и на случай отпуска. Многие отели принимают домашних животных только в клетках. То же – и в мотелях.

   Самолет и клетка
   Полеты и связанные с ними процедуры (ожидание, погрузка и разгрузка, таможенный контроль и т. д.) очень утомительны для собаки и вызывают у нее состояние стресса, который так и называют – «транспортный стресс». Клетка же помогает снять стрессовое напряжение, если, конечно, служит для собаки привычным и приятным местом. По сути дела она путешествует в «своей комнате», т. е. в удобных для себя условиях.

   Какую клетку выбрать
   Есть два типа клеток для собак: одни – из проволочной сетки, другие – из пластмассы. Все они крепкие и очень практичные.
   Пластиковую клетку лучше использовать для воздушных перелетов, а проволочную, которая хорошо вентилируется и обеспечивает хороший обзор, можно поставить в комнате. Щенок будет наблюдать за всем, что в ней происходит, и таким образом участвовать в жизни стаи, не чувствуя себя одиноким.

   Размер клетки
   Клетка должна быть достаточно высокой, чтобы позволить собаке вставать во весь рост, широкой, чтобы она могла развернуться, и достаточно длинной, чтобы собака могла лечь, вытянувшись.
   Если вы приобретете очень просторную клетку, что называется на вырост, щенок может в одном углу спать, а в другом делать свои «делишки». Одни хозяева воспринимают это спокойно, а другим такое не нравится, особенно если клетка не имеет поддона или когда хозяева не хотят, чтобы собака и в будущем пачкала в клетке. Инстинктивно собаки не оправляются в непосредственной близости от места, где спят и едят. Поэтому клетка должна быть собаке по росту. Если ваш щенок должен вырасти в большую собаку, то вы можете приобрести две клетки или одну большую, но с разделителем, и увеличивать жилую площадь щенка по мере его роста.
   Поставить клетку лучше всего в тихом углу наиболее часто посещаемой комнаты, но только не рядом с батарей центрального отопления и не на сквозняке. Вечером можно перенести клетку в спальню хозяина.

   Содержимое клетки
   Положите в клетку одеяльце с запахом владельца и предмет, который собака любит грызть (сухожильную кость, игрушку и т. п.). Нужно иметь в запасе и что-нибудь для собаки особо привлекательное, например натуральную косточку, чтобы можно было дать собаке, когда она находится в клетке.
   Если вы уже оставляете щенка в клетке на несколько часов, позаботьтесь о том, чтобы там были поилка и кормушка.

   Как приучить собаку к клетке
   Сначала прогуляйте собаку. Затем снимите с нее ошейник, чтобы избежать неприятных случайностей в клетке. Привлеките внимание щенка игрушкой и дайте команду возбужденным и радостным тоном: «Домой!» (можете придумать и другую). Чтобы заманить его в клетку, бросьте, например, в дальний угол клетки игрушку или просуньте ее в клетку. Когда собака войдет в клетку, похвалите ее и отдайте игрушку. То же можно сделать, используя косточку или собачью галету. Бросьте косточку к задней стенке клетки и дайте возможность щенку найти ее. Помните, клетка должна вызывать только положительные эмоции.
   Превратите занятия по приучению щенка в игру. Посвятите этому пару дней и повторяйте упражнение 10–20 раз в день. Для начала оставляйте дверцу открытой.
   Не оставляйте собаку в клетке сразу на длительный срок. Когда она начнет без боязни, смело и весело заходить в свое логово, попробуйте оставлять ее там ненадолго. Если, находясь в клетке, собака ведет себя тихо и спокойно, похвалите ее, а если лает или скулит, не обращайте внимания на нее (!) до тех пор, пока она не успокоится. После этого обязательно похвалите. Если щенок продолжает скулить, попробуйте накрыть чем-нибудь клетку (покрывалом и т. п.). Помните, что на этом этапе скуление и лай свидетельствуют не о том, что щенку не нравится клетка, а о том, что он хочет быть с вами. Никогда не идите у него на поводу!
   После того как собака начнет себя вести спокойно в течение коротких отрезков времени (а это рано или поздно случится), увеличивайте «клеточное» время. Не забывайте время от времени ее хвалить, когда она ведет себя спокойно. Промежутки между похвалами также увеличивайте. И обязательно прогуляйте собаку, когда выпускаете ее из клетки.
   Подобных результатов можно достичь, поступив и по-другому. После того как закроете дверцу клетки, побудьте рядом со щенком и поговорите с ним о чем-нибудь. Если он начинает хныкать, отвлеките его, например дайте ему понюхать ваши пальцы. Оставайтесь рядом со щенком, пока он не прекратит хныканье, и только после этого откройте дверцу. Обычно это упражнение занимает 5–10 мин. Будет хорошо, если во время урока щенок заснет. Не будите его. Когда же он проснется, выпустите его, но не обращайте на него внимания несколько минут. Пусть он решит, что его любят гораздо больше, когда он находится в клетке. И не выпускайте щенка из клетки, пока он не посидит тихо, хотя бы с полминуты.
   Освоив с собакой описанный выше урок днем, вы сможете оставить ее в клетке на ночь. Если же вы этого не сделали, поставьте клетку рядом со своей кроватью, утомите щенка (это очень важно!) игрой и заманите его в клетку одним из указанных способов. Если он скулит, положите ладонь на клетку или просуньте сквозь прутья пальцы и поговорите с ним ласково и успокаивающе. Потерпите одну ночь, ваше счастливое будущее стоит того. Не выпускайте щенка из клетки, не сердитесь на него и не кричите.
   Как правило, уставший двухмесячный щенок может проспать часа четыре. Если он проснется среди ночи и разбудит вас, требуя, чтобы его выпустили оправиться, позвольте ему это сделать и отведите или отнесите в предназначенное для этого место.
   Если вы хотите вывести его на улицу, сначала оденьтесь сами, а потом уже открывайте клетку. После выгула водворите щенка в клетку без всякой игры, погасите свет и снова ложитесь спать. Если он опять начнет скулить, дайте ему свою ладонь и ласково с ним поговорите.
   Для полного привыкания потребуются 2–3 ночи. Через неделю-другую попробуйте оставлять клетку в другом месте вашей квартиры.
   Если ваш пес освоил описанные выше упражнения, вам нетрудно будет приучить его оставаться в клетке, когда вы уходите из дома. Оставляя щенка одного, позаботьтесь, чтобы он был выгулен до усталости – так ему будет легче переносить одиночество и ограничение движения. Сняв с собаки ошейник, пригласите ее в клетку. Избегайте насилия! Закройте дверцу клетки и, ничего не сказав псу, уйдите. Он может немного пошуметь, но это нестрашно. Если шум будет громким, предупредите соседей, что это долго не продлится. Будем надеяться, что они поймут вас.
   Для начала не уходите надолго. В первый раз желательно отсутствовать 1–2 ч, не более. Если вы находитесь в безвыходном положении и должны идти на работу, попросите кого-нибудь покормить и прогулять щенка в ваше отсутствие. Если клетка лишена решетчатого пола и поддона, необходимость в прогулке возрастает. Очень трудно будет отучить щенка пачкать в клетке, если он к этому привыкнет.
   Если вы постоянны в своем требовании к щенку оставаться в клетке, когда вы уходите из дома или отправляетесь спать, то через некоторое время обнаружите, что он часто сам забирается туда. Это происходит, когда он устает или ему хочется немного побыть одному (кстати, когда щенок сам уходит в клетку, не разрешайте детям мешать ему), или просто хочется поспать. Когда вы дома, держите дверцу клетки всегда открытой.
   Считается, что время, которое щенок без прогулки может провести в клетке, можно высчитать по формуле: возраст (в месяцах) + 1 = количество часов. Например, 2-месячный щенок может просидеть в клетке 3 ч.

   Клетка для взрослой собаки
   Можно приучить к клетке и взрослую собаку. Для начала используйте ту же методику, что и для щенков. Не закрывая дверцы клетки, добейтесь, чтобы собака уверенно заходила туда за игрушкой или кормом. Это сделать нетрудно, если кормить собаку только (!) в клетке. Через 2–3 дня таких занятий предложите ей зайти в клетку, ничего не бросая туда и не показывая ничего в руке, пища или игрушка должны появиться только тогда, когда собака зайдет в клетку. Еще через пару дней, после того как собака зайдет в клетку, уложите ее там командой и покормите или дайте игрушку. Посидите рядом, не закрывая дверцу. В течение недели таких упражнений постепенно увеличивайте время пребывания собаки в клетке. На следующем этапе попробуйте закрыть дверцу на 1–2 мин. Если пес ведет себя тихо, откройте дверцу, а если лает и скулит, не обращайте на него внимания. Можно похвалить собаку, когда она ведет себя тихо. Важно, чтобы она не подумала, что лай приводит к открыванию дверцы. Так же важно дать понять собаке, что вы любите ее, когда она находится в клетке. Поэтому не обращайте на нее внимания несколько минут, когда выйдет оттуда. Продолжайте занятия, увеличивая время нахождения собаки в клетке. Избегайте отрицательных (болевых или неприятных) воздействий.
   Наберитесь терпения – для приучения взрослой собаки к клетке может понадобиться 1–2 месяца.
   Никогда не делайте следующее:
   – не используйте посыл в клетку в качестве наказания;
   – не злоупотребляйте содержанием собаки в клетке;
   – не оставляйте собаку в клетке с ошейником и поводком;
   – не запихивайте щенка насильно в клетку;
   – не используйте клетку как альтернативу воспитанию и дрессировке.

   Прогулка

   Прогулка собаки – святая обязанность ее владельца.
   С одной стороны это дает возможность отдохнуть, пообщаться с другими «особаченными» гражданами, поиграть или позаниматься с собакой, уклониться от домашних суетных дел. Но, с другой стороны, это и скучная необходимость. Представьте себе, каждый день мы обязаны таскаться, держась за поводок, то под палящим солнцем, то шлепая по грязи, то шмыгая носом в колючий мороз.
   Как только вы приобрели щенка, ваше спокойствие нарушается и душу начинают терзать вопросы – когда, где и сколько времени с ним надо гулять.
   На «когда» ответить легче всего: всегда, в любое время года и суток. И, пожалуйста, ничего на них не надевайте. Пусть они закаляются. Лучшая одежда для собаки – двигательная активность. Тапочки, галошки и ботиночки целесообразны только в случаях ранений лап или зимой, когда все тротуары вокруг усыпаны солью. Тысячелетиями собаки ходили босиком. Их лапы созданы специально для того, чтобы стираться о грунт, намокать в лужах, утопать в снегу и заживать от мелких порезов. Поверьте, наши собаки обуты гораздо лучше нас.
   Выгуливать щенка надо сразу же после того, как вы его приобрели. Пока он не привит или сразу после прививки избегайте мест, где обычно прогуливают собак, и не допускайте его контактов с ними.
   Некоторые собаки могут иметь здоровый вид, но быть вирусоносителями. Можете даже большую часть прогулки носить щенка на руках, но выводить его на улицу нужно обязательно.
   Учитывая опасность заражения, заболевания и гибели непривитой собаки, некоторые владельцы не выводят ее на улицу до тех пор, пока не будут сделаны все прививки, а лишь через 2 нед после последней. Но так лучше не делать, поскольку это приводит к ухудшению психического и физического здоровья собаки, нежелательному изменению ее экстерьера.
   На вопрос, где прогуливать собаку, отвечает обычно городская администрация. Но не всегда места, удобные для администрации, удобны для собак. Поэтому вам повезло, если рядом с вами есть парк или сквер. За неимением последних можно обойтись пустырем.
   Хуже, если доступны только придорожные газоны. Старайтесь не приучать щенка оправляться на тротуарах, и, конечно же, детская площадка – не место для порядочного пса. Очень полезно вывозить щенка за город и регулярно менять места прогулок.
   Со стороны может показаться, что прогулка – дело легкомысленное и безответственное, но это не так. Прежде всего она обеспечивает необходимую физическую нагрузку собаке, предоставляет возможность удовлетворить гигиенические потребности и позволяет контактировать с себе подобными, что также очень важно. Во время прогулки с собакой можно проводить воспитательные и дрессировочные занятия. Кроме всего прочего, прогулка – единственный для собаки источник получения новой информации, крайне необходимой для развития и жизни любого организма.

   Страшнее гиподинамии зверя нет!

   Этот раздел написан мною для того, чтобы «напугать» тех, кто гулять с собакой не хочет (сделал «делишки» – и привет!) и убедить тех, кто ленится или не понимает, что творит.
   Семейство собачьих создано движением. И это не преувеличение. Почти все из них добывает живую добычу открытым преследованием, хотя некоторые могут охотиться скрадом, устраивать засады и облавы. Например, родители-волки, выкармливая своих детенышей, иногда уходят за пищей на расстояние 15–25 км, а когда ее достаточно много, их охотничий маршрут составляет 5–10 км. Суточные переходы шакалов часто составляют 8–12 км, а при недостатке корма увеличиваются даже до 40–50 км.
   Способность к большим физическим нагрузкам – условие сохранения жизни и выкармливания потомства у собачьих. За многие тысячи лет она стала и потребностью, неудовлетворение которой приводит к печальным для животного последствиям.
   Дикие родственники собаки начинают активные физические тренировки с самого нежного возраста. Уже двухнедельные волчата, вылезая из гнезда, затевают игры и потасовки, а с 2-месячные редко находятся на одном месте. В отсутствие строгих родителей они начинают разгуливать и обследовать прилегающий к логову лес, а с принесенной полуживой добычей долго и играют сообща. У шакалят младенчество заканчивается в возрасте 2,5 мес. Как правило, в этом возрасте они покидают гнездо и вместе с самкой начинают вести бродячий образ жизни.
   В 3–4 месяца волчата переходят уже к длинным дистанциям, совершая вначале походы к добыче под руководством родителей. Если добыча далеко от логова, они могут и заночевать там.
   Вместе с этим волчата постепенно приучаются к совместной охоте. Когда молочные зубы у них сменяются постоянными, вся волчья стая начинает охотиться сообща.
   В течение суток волки проходят обычно по 15–30 км, но известны их переходы на расстояние до 60–70 км, а для тундрового волка – более чем на 150 км. В спокойном состоянии обычная скорость быстро передвигающегося волка составляет 20–30 км/ч. Преследуемый или преследующий, он бежит со скоростью 40–50 км/ч, а при рывке развивает скорость 60–65 км/ч. Спасаясь от вертолета или самолета, волк может бежать со скоростью 85 км/ч в течение 4–5 мин. Этот зверь считается хорошим пловцом – его трудно догнать на весельной лодке.
   При изучении поведения диких зверей в неволе ученые выяснили, что у шакала ходьба и бег занимают 7,9 ч, у волка – 6,8, а у домашней собаки – 2,7 ч суточного времени. За 24 ч шакал пробегал в среднем 54 км, волк – 39 и собака – 13 км.
   Некоторые специалисты-биологи считают, что у собаки, по сравнению с волком, изменились лишь психика и гормональная система. Может быть, это и крайняя точка зрения, но все мы знаем, как любят прогулки наши собаки. Похоже они лучше нас знают, что недостаток движения (гиподинамия) приводит к изменению обмена веществ в организме, нарушению формирования скелета, снижению работоспособности сердца и кровеносных сосудов, ухудшению свойств нервной системы и снижению устойчивости к заболеваниям.
   Более того, ограничение движения пагубно влияет на репродуктивную функцию, что приводит к рождению слабого потомства со сниженной жизненной способностью или даже к бесплодию.
   Заметнее всего двигательные нагрузки влияют на мышечную систему. Движение, как скульптор, лепит экстерьер животного, впрочем, как и внешний вид человека. Каждая мышца имеет кровеносные и лимфатические сосуды. Окончания нервных волокон соединяют ее с центральной нервной системой. Только работающие мышцы усиленно снабжаются кровью, а значит, и питательными веществами, необходимыми не только для сокращения мышечных волокон, но и для их роста. В мышечных волокнах работающих мышц увеличивается количество сократительных белков, специальных органелл, больше накапливается питательных веществ. В связи с этим мышечные волокна увеличиваются в диаметре, а их количество у молодых животных возрастает. Причем ткань мышцы может увеличиваться за счет прироста числа волокон в 4–5 раз, а в результате утолщения – в 20–25 раз. В работающих мышцах выделяется вещество, обладающее сосудорасширяющими свойствами, и увеличивается количество капилляров. В результате всего этого мышцы увеличиваются в объеме, т. е. улучшается их рельефность, повышаются их сила и работоспособность. Сокращаясь, они оказывают периодическое давление на внутренние органы (печень, кишечник, матку и др.), проводя как бы массаж органов, усиливая тем самым их кровоснабжение и деятельность. Замечено, что собаки, которые много двигаются, не страдают запорами.
   Так как мышцы крепятся к костям, кости раньше, чем все другие органы, начинают «ощущать» как недостаток, так и избыток движения. При сокращении мышцы в костях происходит так называемая упругая деформация – кости изгибаются и вновь возвращаются к исходному состоянию, что улучшает их кровоснабжение. Особенно это свойственно для молодых животных, у которых кости еще недостаточно твердые.
   При снижении двигательной нагрузки обмен веществ в костях нарушается, что приводит к неправильному их росту и формированию, и служит одним из факторов возникновения рахита, а у взрослых животных может вызывать размягчение костей – их деминерализацию.
   При большой двигательной нагрузке кости становятся более массивными, их толщина и рельефность увеличиваются. Однако чрезмерные физические нагрузки у молодых животных могут привести к искривлению костей, а при неполноценном кормлении – к нарушению процесса минерализации и замене хрящевой ткани на костную.
   Даже не очень интенсивная мышечная деятельность вызывает значительные изменения в кровоснабжении всех органов тела животного. Кровь приносит питательные вещества и кислород и удаляет продукты обмена – «отходы». В связи с этим резко возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему: усиливается количество сердечных сокращений, повышается кровяное давление, увеличивается скорость кровотока. Мышцы сердца не только становятся более сильными и работоспособными, но и начинают работать более экономично. Тренированное сердце более эффективно удовлетворяет возросшие потребности работающих органов и быстро возвращается к нормальному состоянию. Кровеносные сосуды тренированного организма более эластичны, без выраженной «одышки», и легко увеличиваются в диаметре, когда это нужно.
   Благодаря работе мышц кровь к сердцу возвращается в основном движением всего тела. А при хроническом недостатке движения сердечно-сосудистая система не в силах обеспечить ускорение обмена веществ в работа-ющих органах и не может поддерживать их длительную работоспособность. Более того, при гиподинамии может нарушаться процесс кроветворения – образования новых кровяных клеток.
   Такое же тренирующее воздействие оказывает двигательная нагрузка и на дыхательную систему. При этом увеличивается объем легких, улучшается эффективность газообмена, грудная клетка становится глубже и шире. После окончания физической нагрузки дыхание быстрее нормализуется и становится более экономичным.
   Физическая усталость и изменения в организме, сопровождающие двигательные нагрузки, играют роль так называемого физиологического стресса. Такую же функцию несут и климатические факторы, сопровождающие прогулки: перепады температуры, низкие и высокие ее значения, ветер, дождь и т. д. Физиологический стресс заставляет организм изменяться, совершенствовать свои компенсаторные механизмы, повышать устойчивость к физическим и другим неблагоприятным факторам, в том числе и к инфекционным заболеваниям. Недаром говорят: «В здоровом теле – здоровый дух».
   Конечно, в дикой природе взрослые животные не двигаются без необходимости. Найдя жертву и догнав ее, нормальный зверь с удовольствием устроит себе тайм-аут недалеко от добычи, где отоспится впрок. Но молодые животные имеют непосредственную потребность в движении.
   Движение положительно влияет и на нервную деятельность. Считается, что процесс физической тренировки – это прежде всего тренинг нервной системы. Систематические физические нагрузки служат даже профилактикой неврозов.
   Замечено, что при недостатке движения наши собаки становятся раздражительными и излишне агрессивными. Двигательная активность увеличивает количество сигналов, поступающих в центральную нервную систему, оказывая тем самым на нее стимулирующее действие и улучшая ее работоспособность.

   Режим прогулки

   Пока вы не воспитали собаку, а для этого вам понадобится (сядьте на стул, чтобы не упасть) не менее года, прогулка – это сплошной урок воспитания. За это время вы обязаны научить свою собаку правильно вести себя на улице.
   Понятие «правильное поведение» включает объективный и субъективный компоненты. Объективный подразумевает, что собака не должна мешать всем окружающим ее существам, независимо от того, летают они, ползают, ходят на четырех лапах или на двух ногах. Субъективный компонент включает в себя всякие поведенческие действия, которые хочет воспитать у собаки ее владелец. Например, не брать пищу у посторонних, не подбирать ее с земли, не убегать далеко и т. п.
   Ниже приведен перечень составляющих правильного поведения собаки за дверью своей квартиры. Каждый владелец может выработать их у своей собаки.
   Воспитанная собака:
   – носит намордник непринужденно;
   – не терроризирует встречных на лестнице;
   – если идет на поводке, не тянет хозяина на лестнице и на улице;
   – не бегает за кошками, бегущими трусцой, велосипедистами, мотоциклистами и за машинами;
   – если гуляет без поводка, подходит по первой команде;
   – умеет сидеть (лежать) и ждать, пока хозяин болтает с приятелем (приятельницей) или совершает покупки в магазине;
   – не ест что ни попадя на улице и не берет пищу у посторонних;
   – не пристает к прохожим;
   – не дерется с собаками, но и не боится их;
   – не боится громких звуков, шума трамваев, машин и электричек;
   – спокойно ведет себя при поездке в автомобиле или общественном транспорте;
   – не лает назойливо и без причины;
   – умеет стоять, когда ее вычесывают, причесывают, моют ей лапы и живот;
   – не выбегает на проезжую часть;
   – ведет на себя улице уверенно, спокойно и доброжелательно.
   Для отправления естественных надобностей собаке отводят на прогулке первые 15–20 мин, а затем в течение прогулки для этой же цели регулярно устраивают перерывы. Уроки воспитательной дрессировки должны быть кратковременными, но их следует постоянно повторять, иначе они не приведут к должному результату. Не менее важны для воспитания и переменки. В отведенное для этого время хозяин-дрессировщик не должен оставлять щенка без внимания. Играя с ним, он продолжает замыкать внимание щенка на себя, что очень важно: в результате хозяин становится для щенка самым интересным объектом на улице.
   В будущем собака будет внимательно следить за хозяином, что облегчит управление ею. Перемены обязательно должны быть веселыми, чтобы снять возможную усталость собаки от занятий и поддержать ее положительное эмоциональное состояние, так как доказано, что при положительном состоянии обучение происходит легче и быстрее, чем при отрицательном.
   Прогулку, однако, следует строить так, чтобы к концу ее щенок чувствовал себя уставшим. Поскольку собаки очень разные и по породе, и по возрасту, интенсивность и продолжительность прогулки очень индивидуальны и определяются владельцем.
   По завершении прогулки щенку полезно минут пятнадцать пообщаться с себе подобными. Во время таких контактов молодые собаки учатся понимать язык мимических и пантомимических поз и движений своих собратьев, в играх обучаются правилам и технике самообороны, а иногда и подражают более взрослым собакам. Если исключить контакты щенка с себе подобными, то, взрослея, такая собака станет либо очень агрессивной, либо трусливой, в зависимости от особенностей ее нервной системы и иерархического положения в семье. Даже если таких крайних вариантов поведения и не отмечается, она все-таки с трудом понимает общепринятый собачий язык.
   И последнее: воспитывать собаку нужно так, чтобы она не создавала неудобств на прогулке не только владельцу, но и окружающим.

   По дороге во двор
   Итак, мы впервые пересекли порог нашей квартиры, чтобы вывести щенка «в свет». Но прежде, чем попасть на улицу, надо преодолеть лестницу, лифт и подъезд. Что его ждет на этих рубежах? Прежде всего, робость. Живя в квартире, щенок освоился с ней и уже считает ее своей территорией – там все известно, нет ничего страшного и опасного. Но на лестнице и в подъезде много нового, а новое может быть опасным. В общем, как бы чего не вышло, поэтому лучше не рисковать. Учитывая такую логику щенка, вы должны подбодрить его, доказать ему, что ничего страшного на лестнице нет – ступеньки не опасны, встречные и обгоняющие доброжелательны. Если вы не хотите иметь собаку, трусливо или агрессивно ведущую себя в подъезде, исключите ситуации, которые травмируют щенка. Позвольте людям погладить его, поговорить с ним ласково, дайте лакомство. Особенно будьте осторожны при встрече с посторонними собаками: некоторые из них, возможно, уже считают лестницу своей территорией и могут сильно напугать, а то и травмировать щенка. Если щенок очень осторожен, выносите его на руках, пока он не освоится.
   При выходе на «чужую» территорию ваш песик может решить, что лестничная площадка это как раз то место, где удобно сделать свои «делишки». Заметив такое его желание, выносите его на руках до тех пор, пока он не поймет, что полянка лучше лестничной площадки, отвлекайте его игрушками, игрой или постарайтесь сбежать по лестнице во двор. Последний вариант самый легкий, но он может закрепиться у щенка и тот всегда будет нестись на прогулку галопом, с чем потом придется бороться. Помня об этом, чередуйте способы отвлечения собаки при движении по лестнице.
   Если вы заметили, что ваша подрастающая собака начинает порыкивать на соседей по подъезду, не прячьтесь от них. Уход от проблемы проблемы не решит. Часто бывает так: владельцы крупных пород, заметив агрессию своей собаки на лестнице, просто переносят прогулки на более позднее, а то и на ночное время. Тем самым мы помогаем собаке увериться, что подъезд и лифт – только ее территория, а значит, усиливаем территориальную агрессию. Рано или поздно, но мы вполне можем встретить в подъезде ошалелого влюбленного или подвыпившего юбиляра, на которого собака нападет. Конечно, легче всего ее научить носить намордник, но надежней все же приучить собаку спокойно относиться к посторонним.
   Пока щенок мал, мы мало обращаем внимание на то, что он тянет нас в разные стороны. С ним еще легко справиться, но часто мы идем туда, куда он нас ведет. При этом мы не придаем значения двум законам научения: что позволяется, то и повторяется; что повторяется, то и закрепляется. В итоге через 6–7 мес мы уже имеем собаку, привыкшую к ошейнику и научившуюся вас тянуть. Такое поведение становится нормой и часто бывает трудно перевоспитать собаку.
   На лестнице сопротивляться псу труднее, чем на ровной поверхности, поэтому начинайте его воспитывать на улице. Для начала научите команде «Тише!». Для этого наденьте на собаку строгий ошейник или удавку и, как только она начнет тянуть, дайте команду и сделайте резкий рывок назад. Рывок должен быть очень сильным. Если собака уже тяжела для вас, сделайте несколько несильных рывков. Как только она замедлит темп движения, похвалите ее и продолжайте идти. Со временем собака обязательно поймет смысл команды. Бывает полезным одновременно научить ее двигаться бегом – это облегчит задачу. После нескольких повторений упражнения по замедлению темпа движения дайте собаке команду «Вперед!» и сами перейдите на бег. Метров через десять скомандуйте: «Тише!» и замедлите движение.
   Можно обойтись и без команд, но тогда каждый раз при натягивании поводка производите рывки, пока собака не поймет, что быстрый темп обернется для нее неприятными последствиями – давлением ошейника на шею – и не станет сама замедлять движение.
   Даже если собака и не очень тянет вас за собой, полезно научить ее двигаться рядом с вашей левой ногой. Чтобы научить этому щенка, достаточно взять кусочек пищи в левую руку и после подачи команды «Рядом!» движением руки с кусочком предложить ему занять нужное положение. Если в начале вы будете сразу скармливать пищу, то в дальнейшем увеличьте паузу, заставляя его подольше следовать за вами в нужном темпе и заданном направлении.
   На подросшую собаку уже можно воздействовать рывками поводка, принуждая ее занимать правильное положение и сохранять нужным темп движения. По команде «Рядом!» она должна встать с левой стороны от владельца, на расстоянии от левой ноги, не превышающем ширины ее крупа, так, чтобы ее правая лопатка находилась на уровне колена вашей ноги. Обязательно хвалите собаку, если она вам подчинилась. Чтобы отработать этот навык у собаки, потребуется немало времени. Скорость отработки во многом зависит от величины отрицательного подкрепления: чем сильнее рывок поводком, тем быстрее собака будет занимать правильное положение. Однако если сила такого подкрепления чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или к неадекватной реакции собаки.
   И все-таки основная проблема связана с недостаточной силой воздействия на собаку. Поэтому, если вы не можете достаточно сильно рвануть собаку за поводок или удавку, помогите себе хлыстом, прутом или электрическим ошейником. Попробуйте накинуть петлю поводка на переднюю лапу собаки, пропустите его через намордник – это поможет сделать рывок более чувствительным.
   Наконец ваша собака усвоила уроки и стала вести себя на улице должным образом. Теперь можно перейти к занятиям на лестнице. Воспользуйтесь уже отработанными командами. Первое время вам придется нелегко. Стремясь как можно быстрее попасть на прогулку, собака очень возбуждается. Снять возбуждение помогают остановки. Вначале останавливайте ее как можно чаще командой «Стоять!», а лучше – «Сидеть!». Конечно, эти команды тоже должны быть отработаны до навыка, и выполнение их собакой на лестнице необходимо подкреплять так же, как и на улице, – похвалой. Будьте настойчивы. Когда собака поймет, что на лестнице ей предстоят частые посадки, она будет ждать их и сама замедлит темп движения.
   Некоторые собаки, особенно с легко возбудимой нервной системой, очень шумят, выходя на прогулку. Вряд ли это способствует спокойному сну соседей в 6 ч утра или в 12 ч ночи. Если вы уважаете своих соседей, воспользуйтесь методом несовместимого поведения и научите собаку выходить на прогулку с апортировочным предметов в пасти. Можете воспользоваться и способом, рекомендованным для замедления скорости движения: отработав команды «Сидеть!» или «Стоять!», почаще останавливайте собаку. Этот прием снижает общее возбуждение и должен помочь заставить его замолчать.

   Перекресток для собаки
   Для многих владельцев собак, даже воспитанных, дорога с оживленным движением далеко не безопасна. Легко можно отвлечься и не подать вовремя останавливающую команду, а в этот момент на противоположной стороне вдруг появится собака или кошка. Идущая навстречу собака вдруг решит перебежать через дорогу. Так же может себя повести и убегающая от кого-то кошка. Да мало ли что может случиться! Ваша собака может погнаться за ними – это окажется для нее важнее, чем выполнение команды хозяина. Потребность пересечь дорогу для собаки оказывается в этом случае более важной, чем последствия невыполнения команды, тем более что ее прошлый опыт зачастую не связывает выход на дорогу с чем-нибудь особенным.
   Нередко мы сами приучаем нашу собаку неправильно вести себя при переходе через дорогу: переходим ее внезапно, не дав собаке нужную команду, разрешаем ей тянуть нас на поводке, часто перебегаем через дорогу. Бывает, что мы не реагируем на самостоятельный выход собаки на проезжую часть, а иногда и переходим за ней, что случается ранним утром и поздним вечером, когда машин еще мало.
   Пока ваша собака молода, делайте все наоборот: выходите на дорогу, только дав псу предварительную команду и только первым, держите ее на поводке так, чтобы она была рядом с вами. Если собака выскакивает вперед вас, верните ее и повторите все сначала. Это необходимо делать до тех пор, пока она не перестанет выскакивать на дорогу. Очень полезно делать остановки перед тем, как перейти улицу: вы останавливайтесь, а собака садится рядом. Чем дольше длится пауза, тем лучше. Таким же полезным упражнением будет ложная остановка: подошли к дороге, постояли… и пошли в другую сторону.
   Такие упражнения полезны для щенка. Если же собака уже имеет опыт нарушения правил дорожного движения или «ну очень упряма», нужно сделать так, чтобы сама дорога, а не команда стала для нее очень важным стоп-сигналом. Для этого эффективнее всего воспользоваться ее собственным инстинктом самосохранения. Наденьте на собаку строгий ошейник, возьмите на поводок и выберите тихий переулок. Для начала нужно двигаться по краю тротуара (или газона, если он есть), так, чтобы во время прогулки собака время от времени могла выскакивать на проезжую часть без вас. В тот момент, когда она выскочит, нужно ее вернуть обратно очень сильным рывком, который заставит собаку взвизгнуть или даже опрокинуться. Это очень важное условие, – только при его соблюдении можно добиться успеха. Рвануть за поводок с такой силой бывает нелегко. Во-первых, собака может быть очень тяжелой. В этом случае попробуйте удавку или электрический ошейник. Во-вторых, некоторые владельцы чисто психологически не могут сделать своему питомцу очень больно. Тогда бывает полезно представить себя хирургом, который делает больно лишь для того, чтобы помочь.
   Когда собака, прогуливаясь вдоль дороги, перестанет выскакивать на проезжую часть, нужно провоцировать ее на это. Сделайте вид, что вы собираетесь выйти на дорогу, попросите знакомого, ведущего свою собаку, пройтись с ней по противоположной стороне, подгадайте появление там кошки и т. д. Как заключительное действие, смените переулок на улицу и повторите все упражнения. Продолжать уроки с использованием поводка необходимо до тех пор, пока собака не перестанет поддаваться на провокации.

   Игра, как форма существования

   Мы уже отмечали, что у всех животных существует потребность в игре и неудовлетворение ее приводит к печальным последствиям. Так что, приобретая собаку, одновременно вы приобретаете наряду с другими обязанностями одну из очень важных – играть с ней.
   Игра – это единственный метод для установления дружественных и добрых взаимоотношений с собакой, а кроме того, прекрасный способ дрессировки, особенно щенков и молодых собак.
   Если вы не хотите, чтобы ваша собака «гуляла сама по себе», не хотите гоняться за ней часами, отпустив ее с поводка, а предпочитаете, быть для нее самым главным и самым лучшим, – играйте с ней.
   Играйте со щенком, не давайте ему самому искать себе развлечения. Тем самым вы воспитаете преданную собаку и не дадите сформироваться уже нежелательному поведению. Привыкнув следить за вами в ожидании чего-нибудь интересного, такая собака, повзрослев, легко и быстро придет вам на помощь в конфликтной ситуации.
   Щенки и молодые собаки предпочитают подвижные игры, поэтому с удовольствием играют в догонялки. Даже просто бег – веселая игра, а если он к тому же еще и с препятствиями или по пересеченной местности, это становится еще интересней.
   Бег за предметами нравится всем собакам, при этом предметы можно и не бросать, а просто отбегать с ними от щенка. Когда он догонит вас, можно, приподнимая предмет, заставить его попрыгать. Игровые предметы лучше иметь постоянные, а не пользоваться случайными. Постепенно они становятся так важны для собаки, что ей можно предложить и другую увлекательную игру – поиск «потерянного» предмета.
   Очень увлекательна борьба с использованием жгута или большой достаточно упругой игрушки (жгут можно изготовить самому из старой штанины).
   Манипулируя игрушкой, вы вызываете у щенка желание ее схватить, а потом остается только затеять борьбу за ее обладание. Такая игра научит собаку желанию и умению бороться и хватать. Но только не нужно использовать для этой цели рукава своей одежды.
   Что может быть веселее для щенка, чем преодоление с хозяином всяких препятствий на детской площадке? Веселее могут быть только прятки, которые, кстати, заставят вашу собаку всегда следить за тем, чтобы вы не «потерялись». Некоторым собакам, особенно крупных пород, очень нравятся «потолкашки». Если такого щенка потолкать из стороны в сторону открытыми ладонями, получается довольно весело. Все это можно использовать при воспитательной дрессировке.
   Догонялки и прятки – лучший способ отработать у щенка не просто подход, а подбег к вам по команде «Ко мне!». В игре легко научить апортировке, только бегать при этом надо не за щенком, а от него. Поиск потерянной игрушки приучит вашу собаку даже к следовой работе.
   C помощью игровой борьбы можно научить щенка перехвату, уходу за спину и многому другому.
   Чем раньше вы познакомите щенка со спортивными снарядами, тем он будет крепче физически и тем легче вам будет в будущем научить его преодолевать настоящие препятствия. Но не переутомляйте щенка, хотя играть с ним нужно до усталости.

   Брать пищу с земли не положено

   Тысячи лет собаки и другие их родственники ели себе с земли и не подозревали, что это плохо. Для них это естественно, поэтому нелегко будет доказать вашему питомцу обратное за его короткую жизнь. И это – трудность первая.
   Трудность вторая заключается в том, что молодые животные обучаются с помощью импринтинга (запечатления). Они запечатлевают, т. е. запоминают практически с одного раза, то, что встречают, тем более если оно полезно с их точки зрения. Стоит матери щенка поднять с пола выпавший из миски кусок, как он решит, что так и надо. А если еще и повторит это сам в квартире и незаметно для вас на улице, то всю оставшуюся жизнь будет рассматривать кусок на земле как нормальную пищу.
   Когда мы начинаем отучать собаку от свойственного ей пищедобывающего поведения, то думаем обычно так: если каким-либо способом препятствовать этому, то «это» исчезнет. Думаем, конечно, правильно, но практически обеспечить положительный результат можем не всегда. Здесь вступает в силу закон вариационного (вероятностного) подкрепления, которое, хотим мы того или нет, закрепляет нежелательные действия. Поэтому трудность третья– исключить положительное подкрепление этих действий.
   Трудность четвертая, и, вероятно, не последняя, связана с тем, что мы зачастую неправильно кормим собак, принимая их порой за всеядных или за диетиков. Перегруженность рациона углеводными, рафинированными и вареными кормами заставляет молодой организм собаки восполнять недоданное ему и бороться с нами за удовлетворение своей потребности.
   Исключить нежелательное поведение собаки можно несколькими способами:
   1. Необходимо правильно кормить собаку. Если она не истощена и рацион составлен в соответствии с ее хищниче-скими запросами, то у нее отпадает необходимость в дополнительных источниках белка, минеральных веществ и витаминов.
   2. Этот способ связан с исключением импринтинга на куски пищи, валяющиеся на полу или земле. Роняйте, бросайте кусочки на глазах у щенка и не давайте ему возможности подобрать их (при этом достаточно легких рывков поводком), тут же предлагая взять пищу с руки.
   3. Научите собаку есть только по команде и с паузами между предоставлением пищи и разрешением ее съесть.
   4. Научите собаку есть только из миски, закрепляя ее правильное поведение. Отрицательным подкреплением предотвращайте попытки поднять кусочки с пола или земли.
   5. Это самый бесхитростный способ: наденьте на собаку намордник или возьмите ее на поводок – и проблема решена.
   6. Научите собаку носить аппортировочный предмет всю прогулку и отдавать его только по команде. Кстати, этот способ может снизить количество собачьих драк, поможет избавиться от лая и сделает ненужным намордник в людных местах, особенно если собака будет носить в пасти яркую большую игрушку.
   7. Сделайте так, чтобы куски пищи на земле связывались у собаки с источником боли. Для этого можно использовать индуктор, батарейку, мышеловку. Этого же можно достичь с помощью хлыста, прута, рогатки, метательной цепи или электрического ошейника. Но всегда помните: если болевые воздействия будут чрезвычайно сильными для собаки, она станет бояться пищи не земле, а если недостаточно сильными – скоро снова начнет подбирать.

   8. Восьмой способ. Можно провоцировать поедание собакой пищи, начиненной горчицей, перцем или рвотными препаратами. Некоторые это делают и говорят, что помогает.
   Остальные способы придумайте сами. Мне кто-то рассказывал, что отучил свою собаку подбирать с земли с помощью живой рыбы. Она так сопротивляясь и так отшлепала хвостом собаку, что у той навсегда пропала охота это делать.

   Извращенный аппетит

   Извращенный аппетит – поедание непищевых объектов, например конфетных фантиков, туалетной бумаги, носков и других предметов. Такое поведение негигиенично и представляет серьезную опасность для собачьего здоровья. Вкратце рассмотрим возможные его причины.

   Медицинские причины
   К ним можно отнести неправильное кормление, некоторые инфекционные заболевания (например, бешенство), гельминтозы, а также заболевания желудка и кишечника. Медицинские проблемы должен исключать ветеринарный врач.

   Привлечение внимания
   С возрастом собака начинает понимать, что, схватив какой-нибудь несъедобный предмет, она тем самым привлечет к себе внимание владельца, а оно всегда играет роль положительного подкрепления, даже если это внимание, с точки зрения хозяина, негативно. Например, когда владелец ругает собаку или даже когда ее слегка шлепает, она не воспринимает эти воздействия как негативные для себя.

   Скука и ограниченность движений
   Именно эти признаки обуславливают внимание собаки к несъедобным предметам.

   Привычки детства
   Щенки, которых часто оставляли без присмотра и которые много играли с самыми различными несъедобными предметами и грызли их, могут сохранить это поведение как привычку надолго.

   Случайность
   Рот собаки является органом. С помощью рта собака ест, а так же изучает и переносит различные предметы. При этом бывает, что она проглатывает то, что первоначально хотела только исследовать.
   Коррекция извращенного аппетита. Иногда для предотвращения нежелательного поведения достаточно просто увеличить продолжительность прогулки, больше играть с собакой. Активность поможет расходовать ту энергию, которая собака тратит для поиска и разгрызания посторонних предметов, а возросшая усталость заставит ее дольше отдыхать и быть спокойной.
   Попробуйте переориентировать собаку на «правильные» объекты (специальные игрушки, кости – натуральные или изготовленные из костной крошки, сухожилий, кожи). Приобретите «правильные» предметы и больше играйте ими с собакой. Вряд ли собака проглотит игрушку из искусственного материала.
   В случае когда ваш пес берет посторонние предметы в пасть только для того, чтобы привлечь ваше внимание, игнорируйте это. Любая реакция, включая приятную погоню или энергичную ругань, будет воспринята им как положительное подкрепление. Лучшим выходом из этого положения станет ваше опережающее пристальное внимание к собаке, т. е. вы должны привлечь ее внимание к себе, прежде чем она попытается схватить опасный предмет. Например, позовите собаку и отбегите от нее, предложите ей поиграть, дайте ей какую-либо команду, а затем наградите лакомством или игрой. Не оставляйте собаку без внимания.
   Чтобы предотвратить поедание собакой предметов, можно сделать следующее:
   – устроить субботник и убрать опасные предметы в своей квартире, на территории участка или в том месте, где вы обычно гуляете с собакой;
   – разложить «мины-ловушки» (предметы с сюрпризом, например мышеловки), привязать к «опасному» предмету шнурок, использовать аэрозоли с отпугивающим запахом или ультразвуковые генераторы в тот момент, когда собака потянется к предмету;
   – чаще кормить собаку, но меньшими порциями, добавлять в пищу растительные волокна (например, отруби), что вызовет у нее чувство сытости.
   Советы тем, у кого собака еще не выросла: не приучайте щенка играть с опасными предметами, внимательно следите за ним на прогулках и вовремя отвлекайте его внимание от нежелательных объектов, прогуливайте щенка до усталости – это поможет вам в будущем избежать проблем с извращенным аппетитом.

   Копрофагия

   Копрофагией называют поедание экскрементов. Вы можете не поверить, но это очень естественно для всех представителей семейства собачьих. Начнем с того, что нормальное поведение мамы-суки предусматривает поедание ею кала своих детенышей. Патологией считается как раз отсутствие данного поведения.
   Если говорить о щенках, то некоторые зоопсихологи считают, что каловые массы могут напомнить щенку первую твердую пищу, которую он ел: теплая, полутвердая, полупереваренная. Нечто подобное ему отрыгивала мать по возвращении с охоты.
   В естественных условиях хищники, убив крупное животное, часто поедают сначала кишечник и его содержимое. Почему они так делают? Во-первых, потому, что пищевые массы, содержащиеся там, уже готовы к всасыванию из кишечника в кровь. Во-вторых, микроорганизмы кишечника убитого животного используются хищником как источник легкоусвояемого белка и витаминов. В-третьих, полупереваренные растительные частицы, механически раздражая кишечник хищника, стимулируют его деятельность – так некоторые считают. По этим же причинам, вероятно, а чаще от недостатка белка, витаминов группы В, витамина К и минеральных веществ в рационе, а может быть, и каких-то других веществ, наши собаки, как и все хищники, часто поедают кал других животных, а то и свой. При дефиците питания в этом есть смысл, тем более что в кале сельскохозяйственных животных, например, содержится от 10 до 20 % протеина (белка), 5 % – жира, 40 % – клетчатки, 35 % растворимых углеводов. От 35 до 55 % экскрементов составляют микроорганизмы. Так что прежде чем наказывать собаку за эту неприятную для вас особенность, подумайте лучше над тем, правильно ли вы его кормите.
   Копрофагия – проблема комплексная, и решать ее нужно комплексно. Для начала покажите собаку ветеринарному врачу. Исключите заболевания, которые могут сопровождать это явление. Измените режим кормления собаки – кормите ее чаще. Попробуйте включить в рацион черный хлеб из муки грубого помола, квашеную капусту, почки животных, минеральные добавки, витамины группы В. Очень помогает непотрошеная рыба: содержимое ее кишечника до некоторой степени заменяет вещества, имеющиеся в кишечнике млекопитающих. Увеличите в рационе и количество белка.
   Если говорить о «воспитательной терапии», то, заметив у щенка первые признаки такого поведения, начните прогуливать его на поводке. Провоцируйте ситуации, т. е. находите кучки экскрементов и резко отдергивайте от них собаку, предотвращая любые ее попытки дотронуться до них. Можно использовать какую-либо предварительную команду. Послушную собаку обязательно похвалите.
   Не торопитесь гулять без поводка. Все проблемы, связанные с изменением обмена веществ, решаются очень медленно.

   Парфюмерные страсти

   Начнем с себя. В нашей жизни запахи играют далеко не последнюю роль: дезодоранты, лосьоны, духи, одеколоны, туалетная вода, эликсиры, кремы…
   Мы вдыхаем запахи и часто с удовольствием предаемся этому занятию. Как человек, так и все живое, от моли до жирафа, нюхает и принюхивается. И дело здесь не столько в искусственных, сколько в естественных запахах.
   Почему мы все пахнем? Потому что запах – одно из свойств живого организма. А как мы пахнем? Ответ на этот вопрос ищет наука о запахах – одорология (осмология). А вообще, кто как, иногда как придется.
   Запах особи – ее визитная карточка. По запаху можно определить своего и чужого, опасного и не очень, причем даже на расстоянии. Запах можно использовать и как штакетник для изгороди. Прошел по периметру своей территории, накапал кое-где – никто и носа не сунет. И кричать можно при помощи запаха. Оказывается, есть запах тревоги или стресса. А в любви объясниться? Пожалуйста! Вспомните собачьи свадьбы. Да что там говорить, пахнуть нужно!
   Животные так «разговорчиво» пахнут, что появилась даже наука, специально изучающая язык запахов, или хемокоммуникацию. Так вот, некоторые животные оказались очень «болтливыми», особенно те, кто имеет собственные пахучие железы. Болтают наши кобели на прогулках? Конечно, но болтовня эта заочная – понюхал, узнал новости, сообщил свое мнение и дальше, до следующего столба.
   А если слов не хватает? Человеку проще – к его услугам целая парфюмерная промышленность: пахни – не хочу. Собаке сложнее, ведь шампуни, которые создал для нее человек, придуманы с точки зрения его носа. Вот и приходится после купания таким шампунем, от которого воротит нежную собачью душу искать падаль на ближайшем пустыре.
   В качестве «духов» может подойти селедочная голова, шелуха от колбасы, шкурка от рыбы, окурки и даже экскременты. Мой знакомый миттельшнауцер, поймав в лесу лягушонка и придушив его, всегда тщательно поваляется на нем.
   Всего известно более 160 различных запахов, которые вызывают у зверей желание «подушиться». С наибольшей охотой звери валяются на предметах, на которые попали выделения запаховых желез других животных, затем – на продуктах выделения организма и лишь потом на пищевых и растительных продуктах. Особенно хороши для них запахи разложения продуктов, содержащих белки.
   Человек давно забыл, для чего он пахнет, а собаке это нужно по многим причинам. Во-первых, для подделки «паспорта» – это называется запаховой мимикрией. Нанесение чужого запаха снижает бдительность животных-жертв или служит приманкой для них. Во-вторых, падаль или экскременты могут использоваться в качестве смазки для шерсти и кожи, если не хватает собственного жира или он смыт мылом. В-третьих, подушиться такими продуктами – какой никакой, но способ борьбы с паразитами или с теми, кому этот запах не нравится. В-четвертых – для удаления со шкуры неприятного для собаки запаха. Ну а в-пятых, как считают некоторые, собаки душатся потому, что это им просто нравится. Повалявшаяся собака становится веселее.
   Бороться с такой привычкой трудно. Скорее всего, несколько заблудившихся «диких» генов время от времени дают о себе знать в наших одомашненных собаках. Наказание эффективно только для маленьких щенков. Если за вашей собакой известен такой грешок, просто будьте более внимательны, а не жестоки.

   Сами вы… «Фу!»

   Почему-то многие владельцы считают, что собаки рождаются уже со знанием этого самого «Фу!» и уже с ясельного возраста начинают терроризировать им своих щенков. Присмотритесь на очередной прогулке к поведению собак по отношению к этому сигналу. Одни не обращают внимания и продолжают делать то, что начали делать, – доедать, долаивать, докусывать и догонять. Другие, хотя и обращают внимание, но лихорадочно заканчивают начатое, чтобы потом с кислым видом подойти к хозяину. Третьи, принимая виноватый вид, доделывают дело, а затем долго кокетничают на расстоянии. Четвертые, поджав хвост, панически улепетывают, пятые сразу подходят к хозяину, и только шестые, все бросив, продолжают прогулку. Почему?
   Звукосочетание «Фу!» – это просто сигнал-предвестник боли или других неприятностей. Эти воздействия относятся к отрицательному подкреплению (но специально называются аверсивным подкреплением) и используются в дрессировке, хотя можно обойтись и без них. Звуковой сигнал, предшествующий натуральному (непосредственному) подкреплению (например, удару), приобретает его свойства и становится условным отрицательным подкреплением. Если, конечно, становится.
   Чтобы сигнал был значимым, т. е. чтобы собака обращала на него внимание и учитывала последствия, он должен сопровождаться достаточно сильным натуральным отрицательным подкреплением – болью. Тут мы упираемся в проблему «зафукивания».
   «Зафукивание» имеет три негативных обстоятельства. Во-первых, этот сигнал подкрепляется недостаточно и потому не становится значимым. Во-вторых, произносится он часто, а подкрепляется так редко, что быстро теряет свое значение. В-третьих, подкрепление бывает нередко столь чрезмерным, что собака начинает бояться как сигнала, так и человека, подавшего его, а это уже источник отрицательного подкрепления.
   Воспитанная собака ничего не должна подбирать с земли без каких бы то ни было дополнительных воздействий с вашей стороны. Сигнал «Фу!» не поможет отучить ее, он научит собаку не делать этого, лишь когда будет произнесен. А если сигнал не подан? Значит, можно? Так оно и бывает. Отсюда вывод: «Фу!» не учит собаку правильному поведению. И в этом самый главный недостаток этого сигнала.
   Воспитанная собака не должна подходить к посторонним, бросаться на спокойно проходящих людей, бежать с лаем за машиной или велосипедом, за собакой или кошкой. Если вы не воспитали собаку, отработайте до автоматизма команду «Ко мне!», «Стоять!» или «Сидеть!». Это более полезно и важно.
   Если собака отвлекается при работе, достаточно повторить рабочую исполнительную команду и при необходимости подкрепить ее. Например, во время отвлечения при движении рядом с владельцем лучше подать дополнительную команду, подкрепив ее рывком поводка, чуть более сильным, чем всегда.
   Пользуясь сигналом «Фу!», мы наказывает собаку за то, что у нас не хватило времени и желания воспитать и вы-дрессировать ее.
   Можно ли при воспитании собаки обойтись без условного аверсивного подкрепления? Можно! И давайте обойдемся. При правильных взаимоотношениях с собакой, тем более со своей, роль отрицательного подкрепления выполняет отсутствие положительного. Кстати, это с успехом применяется при цирковой дрессировке и при обучении дельфинов.
   Увеличение доли отрицательного подкрепления в воспитательном и дрессировочном процессах замедляет процесс научения и делает его непривлекательным для собаки, тем более что многие команды общепринятой дрессировки приобретают значение условного отрицательного подкрепления. Например, команда «Сидеть!» свидетельствует о возможных неприятных, а то и болевых воздействиях в области крестца, и, чтобы их избежать, необходимо сесть. Команда «Рядом!» говорит о том, что избавиться от неприятного рывка можно, лишь возвратясь к левой ноге дрессировщика.
   Отрицательное подкрепление, как известно, не вызывает положительных эмоций, и тот, кто надеется на сотрудничество с собакой и заинтересованность в работе с ее стороны, должен помнить, что она вовсе не мазохист.

   Собака и… собаки

   На улице мы сталкиваемся с еще одной проблемой, касающейся взаимоотношений нашей собаки с себе подобными. Волнуют нас, как правило, две крайние формы этих взаимоотношений: повышенная агрессивность и явно выраженная трусливость.
   Если говорить об агрессивности собаки к себе подобным, то она относится к так называемой видовой агрессии, которая может иметь несколько причин, и об этом мы уже говорили. Но стратегии поведения собак в конфликтных ситуациях могут быть разными.
   Зоопсихологи выделяют две стратегии поведения животного в конфликтной ситуации. Одна из них более агрессивная, атакующая, а другая свидетельствует о страхе и заставляет отступать. Но есть еще и третья стратегия, которую мне показал мой пес – двухлетний азиат: любую агрессию со стороны собак он переводит в игру. Это, если и не заставляет оппонента включиться в игру, то ошеломляет его настолько, что он забывает о том, что хотел подраться.
   Вы, наверное, замечали, как многие собаки, сделав выпад в сторону противника, тут же немного отступают назад, при условии если противник неподвижен (т. е. не убегает, испугавшись, и не атакует). Такое поведение очень важно с точки зрения выживания (об этом мы уже говорили).
   С точки зрения выживания разумнее, прежде чем драться или убегать, выяснить, насколько твой противник силен. Поэтому и следует ложная атака (проверочная, тестиру-ющая), во время которой нападающее животное тщательно оценивает реакцию противника. И если тот струсил, развернулся и побежал, может получиться увлекательная и азартная погоня.
   Каждый владелец, выращивая собаку, хочет видеть ее в будущем отважной и благородной, без излишней агрессивности, но способной за себя постоять. Именно поэтому так огорчительно бывает видеть иногда заискивающее или откровенно трусливое поведение своего питомца. Хотя… Уверены ли вы в том, что ваша собака труслива? Возможно, она просто очень осторожна или обладает врожденной собачьей интеллигентностью?
   Постарайтесь быть честным перед самим собой. Может быть, более всего вас беспокоит ваше неудовлетворенное тщеславие? Ведь только тот, кто намучился с драчливой собакой, может понять, какое это счастье – расслабиться на прогулке. Некоторые, правда, считают, что отсутствие агрессивности к собакам свидетельствует о пониженной агрессивности и к человеку. Можете успокоиться, это не всегда так. Например, часто встречаются среднеазиатские овчарки и американские стаффордширские бультерьеры чрезвычайно агрессивные к собакам и очень мило относящиеся к людям.
   Вероятно, собаки, как и мы с вами, начинают трусить, испытав сильную физическую боль или пережив чувство страха. Первое очень часто случается, когда щенку задает трепку взрослая собака. Иногда встречаются суки, агрессивные к маленьким щенкам и безразличные к молодым собакам, и кобели, снисходительные к маленьким, но нетерпимые к подросшим щенкам. После крепкой выволочки щенки очень надолго, а иногда и на всю жизнь запоминают породу, окрас или конкретные признаки обидчика и при последующих встречах с собакой, похожей на него, демонстрируют позу подчинения, т. е. то, что мы называем трусостью. Но это не единственно возможное поведение обиженного щенка. Реакция сильно зависит от индивидуальных особенностей его нервной системы и результатов воспитания. Некоторые щенки будут в панике убегать, но другие, подрастая, станут чрезвычайно агрессивными к собакам, имеющим признаки обидчика.
   Повышенная внутривидовая агрессивность характерна для крупных собак служебных пород, охотничьих – тех, которых выводили для борьбы со зверем и особенно для собак бойцовских пород. Кобели более агрессивны, чем суки. Но замечено, что суки агрессивнее к щенкам.
   Агрессивность собак повышается на знакомой территории и уменьшается на незнакомой. Те собаки, что на поводке, быстрее вступают в драку, чем те, что без поводка. Реже бывают драки между собаками, равными по возрасту и массе тела, а собаки, знакомые с детства, дерутся совсем редко.
   Боязнь собак чаще всего бывает связана с изолированным выращиванием щенка, когда его долгое время прогуливают одного, не давая ему возможности научиться собачьим законам и языку общения. Но иногда это случается в результате нападения на щенка взрослой собаки. Исправить такое поведение очень трудно, но можно попробовать использовать метод привыкания. Найдите компанию молодых неагрессивных собак или щенков и как можно дольше прогуливайте с ними свою собаку (ваша задача при этом – следить за тем, чтобы в это время никакая другая собака не обидела вашу). Играя с молодыми собаками ваш пес привыкнет к ним, научится языку общения, обучится приемам самообороны.
   Есть и другой способ, но его надо применять с большой осторожностью. Смысл его в том, что вы сами должны помочь собаке обрести уверенность. Для этого возьмите в левую руку собаку на поводок покороче, а в правую – палку. Прогуляйтесь мимо ближайшей стройки, гаража или склада, где живет стая беспризорных собак. При их атаке на вас контратакуйте сами. Но помните, палка вам нужна не для того, чтобы избивать собак! Она нужна на случай обороны, если те окажутся чересчур смелыми. Повторяя уроки, все больше приспускайте поводок, приучая собаку все к большей и большей самостоятельности. В заключение дайте возможность вашей собаке вступить в потасовку. При вашем присутствии да еще за пределами своей территории беспризорные собаки вряд ли будут слишком агрессивны, а потому вреда вашей собаке не причинят. Вам же следует держать себя в руках и не быть чересчур агрессивным. Помните: пути должны соответствовать достижению цели.

   Собака в машине

   Обычно проблем с приучением собаки к поездке в автомобиле не возникает, если, конечно, ее познакомили с ней в юном возрасте. Щенки быстро привыкают к машине владельца, по праву считая ее своей собственностью. Однако манера поведения во время поездки – это несколько иной вопрос.
   Если ваша собака все же боится автомобиля, а часто это бывает с подросшими собаками или с теми, первый опыт общения которых с машиной был по каким-либо причинам печальным, начинайте обучение не торопясь. Для начала просто посидите с собакой в машине. Никуда не нужно ехать, даже не заводите двигатель. Просто посидите, почитайте книгу или послушайте радио. Сделайте что-нибудь приятное для собаки, например давайте ей время от времени по кусочку лакомства или сразу предложите сухожильную косточку. Сиденье лучше накрыть покрывалом. Со временем собака поймет, что садиться в автомобиль и находиться в нем – не такая уж глупая идея. Не торопитесь переходить к следующему этапу обучения, пока не убедитесь в том, что ваш пес чувствует себя в автомобиле спокойно и комфортно.
   Когда вы увидите, что собаке нравится новое помещение, включите двигатель, но не трогайтесь с места.
   Прежде чем совершить первую поездку, повторите урок несколько раз.
   Первые поездки должны быть очень короткими, например только по двору. После этого выпустите собаку погулять, а затем прокатитесь с ней вокруг дома. Отвезите наконец собаку в ближайший парк или в гости, где к ней хорошо относятся. Собаки быстро связывают поездку с приятными для себя последствиями.
   Не спешите совершать длительные поездки – это может вызвать негативную реакцию собаки и вам придется вернуться к началу.
   Некоторые собаки приходят в состояние возбуждения при посадке в автомобиль – так он им нравится. В этом случае, покатав собаку, привезите ее домой, а не в парк. Отработайте с ней фиксирующие навыки (например, ложиться по команде) и научите ее принимать эту позу в автомобиле. Двигайтесь с места только тогда, когда собака лежит. Но лучше все-таки перевозить собаку в клетке, как об этом уже было сказано.

   Щенок плюс дача

   Если у вас есть дача и вы хотите приобрести щенка, то лучше всего это делать весной. Почему? Потому что с весны начинается собачье межсезонье – щенки засиживаются у заводчиков, а значит, вы сможете приобрести очень неплохую собаку по умеренной цене.
   Приобретя щенка именно в это время и вывезя его на дачу, вы тем самым практически исключите риск заболевания его такими опасными и распространенными заболеваниями, как чума, энтерит и гепатит. Дача дает возможность резко снизить контакт щенка с другими собаками, среди которых могут быть не только явно больные, но и скрытые носители возбудителей болезней, а прогулки по чистым лесным полянкам это совсем другое, чем прогулки по захоженным разными собаками парковым газонам.
   За летний дачный период вы без особых затруднений совершите все необходимые ветеринарные мероприятия (вакцинацию, обработку против глистов), соблюдая при этом все необходимые сроки.
   Щенки, как и все дети, лучше растут под солнышком, а если случится прохладная погода с ветром и дождем, это будет способствовать закаливанию вашего пса, и он обретет еще большую устойчивость к заболеваниям.
   Выращивая щенка на даче, вы сохраните в целости и сохранности мебель, паркет, ковры, обои и очень много других вещей в вашей городской квартире, ведь молодая собака грызет все, что попадается ей в зубы, и бороться с этим трудно.
   На даче приучить щенка к чистоплотности гораздо проще, чем в квартире на 5-м или 11-м этаже. Ведь так просто: открыл дверь – и щенок уже на улице. Быстрее он привыкнет и делать свои «делишки» не в помещении, а на улице, причем на травке, а в дальнейшем и в городе не будет пачкать тротуары.
   При правильно организованном графике отпусков членов своей семьи, начиная от детей до бабушек и дедушек, вы, уверен, привезете в городскую квартиру уже воспитанного молодого пса, а не просто щенка-оболтуса.

   По дороге на дачу
   Прежде всего перед дорогой не кормите щенка, и не подкармливайте его в пути. Лучше его и не поить, если путь занимает не более 3–4 ч, потому что маленького щенка, не привыкшего к транспортной качке, обязательно стошнит и это может закрепиться у него на всю оставшуюся жизнь.
   Что может понадобиться щенку на даче? Сначала теплая подстилка, потому что он еще маленький и теплообмен у него пока несовершенен – может простыть. Поводки, ошейники, шлейки выбирайте в зависимости от породы и возраста вашего нового члена семьи. Ну, уж о миске для воды я и не говорю – вода должна быть всегда доступна щенку.
   Помните: щенок, никогда не видевший электричку, поезд, общественный автотранспорт и сопутствующие им толпу и давку, может очень напугаться, а то и вырваться из ошейника. Поэтому, если собака у вас небольшая, перевозите ее в корзинке, а то и за пазухой. Подросшего щенка лучше взять на поводок покороче, сделать потуже ошейник или сменить его на шлейку.
   Не шлепайте щенка за визг, скулеж или беспокойное поведение. Жестким обращением вы можете закрепить его страх по отношению к транспорту, и в дальнейшем бороться с этим будет сложнее.
   Для повзрослевшей или совсем взрослой собаки необходим намордник. Вам ясно, что она не укусит, но это единственный способ избежать неприятной словесной перепалки с посторонними и еще раз не напугать уже напуганных собаками.

   Сам себе Айболит
   Учитывая отдаленность ветеринарных и медицинских учреждений, на даче просто необходимо иметь для собаки аптечку первой помощи. Часто бывает достаточно просто расширить сортимент уже имеющейся аптечки. Вам понадобятся перекись водорода, порошок дубовой коры, мазь Вишневского, борный спирт, касторовое масло, марганцовка, зеленка, градусник, бинты и вата.
   Заранее приобретите противоблошиный ошейник и соответствующие спреи, а также исследуйте кал своего щенка на яйца глистов и последуйте совету ветеринарного врача в выборе и методе применения противоглистных препаратов. Ваша святая обязанность перед собакой – дважды в лето выгнать глистов из ее организма. Это надо сделать сразу по приезде на дачу и перед самым отъездом в город.
   Редко удается обойтись на даче без клещей – они досаждают и нам, и собакам. При обнаружении клеща не торопитесь его выдергивать. Прежде накапайте на него несколько капель масла, бензина, керосина или одеколона. Часто он отваливается сам. Но если не отвалится, крепко подцепите паразита и осторожными вращательными движениями вытяните его. Ранку нужно смазать зеленкой.
   В жаркую солнечную погоду старайтесь не держать щенка на открытом солнечном месте и не привязывайте его в стороне от укрытий – может произойти тепловой или солнечный удар. Если вы понаблюдаете за щенком, то заметите, что в течение дня он многократно меняет месте своего отдыха – то ляжет в тенек, то устроится на солнце, то плюхнется в канавку, а то и заберется под дом. Таким образом он старается создать комфортные условия для поддержания нормального теплообмена. Не мешайте ему, организм щенка лучше нашего знает свои потребности.

   Дачная кулинария
   Кормить собаку на даче гораздо удобнее консервированными или комбинированными кормами, потому что они не прокисают и их не надо варить. Это сэкономит вам время, позволит освободить дополнительную площадь в холодильнике для чего-нибудь очень нужного и избавит от частых поездок в населенные пункты за продуктами для собаки. Конечно, вам обязательно придется включать в рацион натуральные животные корма – творог, молоко, кефир или простоквашу, яйца, мясо и рыбу. Будет совсем не вредно, если вы станете добавлять в пищу все то, что растет у вас на участке.
   Собаки, как и мы с вами, отличаются избирательным аппетитом, одни предпочитают клубнику, другие – крыжовник, третьи – укроп. В каком виде их давать собаке? Зелень надо мелко порезать, ягоды – раздавить. Фрукты можно скармливать как кусочками, так и натертыми, но предварительно их надо хорошо промыть, обдать кипятком и лучше давать сырыми, а не вареными.

   Бунгало для щенка
   Где и как содержать щенка на даче, зависит от его породы, возраста и от того, в каких условиях он будет жить, когда станет взрослым.

   Совсем крохотных щенков месяцев до четырех лучше все-таки держать в доме. Во-первых, они не выносят одиночества, а во-вторых, как уже говорилось, у них еще несовершенный теплообмен и на улице им спать противопоказано. Подождите, когда наступит лето. Это лучшее время для того, чтобы приучить молодую собаку к жизни во дворе или на балконе. Соорудите будку без щелей и с пологом, рядом приспособьте навес от дождя и солнца и начните закаливать пса. Сначала привязывайте его только днем, но постепенно увеличивайте время его пребывания вне дома. Затем попробуйте оставить на ночь.
   Если ваша собака по возвращению с дачи будет жить в квартире, то на даче целесообразнее содержать ее в доме, сосредоточив внимание на воспитании в правилах хорошего тона.
   Конечно, вначале неизбежны потоптанные грядки и изрытые клумбы. Не спешите привязывать собаку – этим вы не научите ее правильно вести себя на участке. Потратьте день-два на то, чтобы объяснить ей, как себя нужно вести. Поругайте, а то и шлепните щенка, когда он лапами встанет на грядку, и обязательно похвалите при его возвращении на тропинку. Одни собаки обучаются этому быстрее, другие – медленнее, но запоминают уроки поведения все и, как правило, навсегда.
   Во избежание неприятностей для себя и своего щенка проверьте целостность дачной изгороди, особенно нижней ее части.

   Дачные старты
   Какое лето без купания?! Оно полезно всем и, конечно, собакам. Мыть собаку с применением моющих средств желательно пореже. Лучше ее чаще купать, лишь бы не простыла. Понятно, что вода смывает всякую там пыль и прочую грязь, но в воде можно еще и поплавать. Плавание – очень полезный для собак вид спорта.
   Приучайте щенка к воде без насилия. Для начала вместе с ним можно побаловаться на мелководье, пока он не привыкнет к воде. Потом попробуйте привлечь его к глубокому месту, бросив туда палочку. Не получится – поманите за собой. Если и это не помогает, возьмитесь правой рукой за ошейник, а левой – под животик и помогите щенку на короткое время побыть на глубине. После этого вернитесь на мелководье, похвалите пса, поиграйте с ним и попробуйте еще раз. Не торопитесь! Сначала нужно дать понять щенку, что вода не страшна, а потеря дна не опасна. Позже он сам захочет побултыхаться в водоеме в жаркую погоду. А если у вас окажутся еще и знакомые плавающие собаки, способные подать пример, обучение пойдет намного быстрее.
   После купания собаки стараются избавиться от излишней воды – отряхиваются, катаются по земле или траве, отжимая из шерсти воду. Так что вам следует завести либо полотенце для собаки, либо привыкнуть совершать после купания довольно длительные пробежки, чтобы разогреть и высушить пса. Со взрослой собакой можно и не миндальничать.
   У вас на даче наверняка есть велосипед, а если нет, то приобретите его сразу же, как только у вас появится собака. Велосипед вам очень нужен. Ничто так не развивает выносливость, легкие, сердечно-сосудистую систему, мышцы и не способствует правильному формированию костяка, как велосипедные прогулки с собакой. Кстати, они будут полезны и вам.
   Старайтесь ехать с такой скоростью, чтобы собака бежала рысью, гоняйте ее до усталости, но не переутомляйте. Для 3–4-месячного щенка достаточно 5–10-минутной прогулки в медленном темпе. Получасовые прогулки вы сможете совершать уже через пару месяцев тренировок.
   Если же вы и ваша собака – противники велосипеда, можно, конечно, обойтись и без него, но тогда вам придется очень много гулять.

   Если рядом чужая собака

   Около нас постоянно присутствуют люди. На улице, в автобусе, метро или магазине никуда нам от них не деться. Вместе с нами, очень разными, живут кошки и собаки – наши или нам не принадлежащие. Мы вынуждены общаться и с ними, хотим мы этого или нет, потому что они пользуются тем же подъездом, что и мы, и гуляют в том же дворе.
   О человеческих взаимоотношениях написано немало, знатоки человеческих душ дают нам советы, как себя вести в той или иной ситуации.
   Гораздо меньше дано советов владельцам собак и кошек относительно того, как содержать и как воспитывать своих любимцев, чтобы не навязывать их общение другим и уж совсем нет информации о том, как же вести себя, когда навстречу вам по тротуару идет чья-то собака или мешается под ногами кошка.
   На первый взгляд кажется, что проблему решить про-сто – пусть владелец наденет на своего монстра поводок и намордник, да обойдет стороной общественный транспорт. Однако как-то оставил я своего очень воспитанного овчара посредине большого газона в надежде, что никакому и в голову не придет топтать траву. Стою себе в магазинной очереди и вижу, как к моему псу направляется мамаша с карапузом лет четырех. Конечно, ребенку бы пес не сделал ничего, тем более что уже вырастил моего сына, но напугать мог, приняв его мамашу за «нарушителя», посягнувшего на авоську. Мотив поведения смелой мамаши был прост: зная, что собаки не причиняют детям вреда (хотя это далеко не так), она решила удовлетворить желание ребенка погладить собаку.
   В другом случае десятилетнего ребенка покусал японский хин, который мирно «пасся» на парковой поляне, не замечая никого и не желая играть с посторонними.
   Примеров таких конфликтов, в которых были виноваты посторонние, можно привести ровно столько, сколько других примеров, где в конфликтах были виноваты владельцы собак.
   Предлагая ниже компромиссное решение, замечу, что чаще бывают виновны в конфликтах обе стороны.
   При виде красивой собаки почти каждому хочется ее погладить. Иные спрашивают разрешения у владельца, другие сразу начинают привлекать внимание собаки, но и те, и другие ведут себя одинаково бестактно.
   Можно провести маленький психологический опыт. Представьте себе, что вы, а не собака, идете по улице, весело помахивая хвостом, и вдруг к вам бросается идущая навстречу тетенька и начинает сюсюкать, гладить по голове, а то и целовать в нос. Причем тетенька для вас совершенно чужая. Представили? Теперь понимаете, что должна чувствовать собака, когда к ней пристают чужие? Замечу при этом, что некоторые владельцы так обучают своих собак, что они в ответ на ласковую интонацию постороннего, и протянутую к ним руку, чтобы погладить, реагируют агрессивно. Отсюда вывод: чужой собаки для нас не должно существовать, даже если она и щенок.
   Щенки не опасны и, в отличие от взрослых собак, большинство из них любит, когда их ласкают. Но чужие, поласкав щенка, тем самым дают ему понять, что посторонние могут быть источником положительных ощущений. Пройдет полгода – и тот же пес, который из трехмесячного бутуза превратился в десятимесячного щенка, положим, кавказской овчарки, полетит к нам или к другому навстречу обещанной нами когда-то порции ласки… Так что гораздо правильнее не заигрывать с чужими щенками, не формировать у них такой опасной в будущем манере поведения.
   Надо сказать, что собаки практически всех пород, привыкнув к определенной форме поведения прохожих на улице, их определенной одежде, тут же заметят любые отличия. Реагируют они на это в соответствии со своим жизненным опытом, каждая собака по-разному, с учетом ее породы или дрессировки. Особенно беспокойными и агрессивными собаки бывают в сумерках и малолюдных местах. Таким образом, если вам навстречу идет пес без поводка, не дергайтесь, а продолжайте идти спокойно. Всем собакам не нравятся громкие крики, резкие движения, взмахи руками, но одних это пугает, а у других может вызвать приступ агрессии. Поэтому старайтесь умерить свой пыл, чтобы не отличаться от окружающих своим поведением. Ну а в отношении чужих собак советую придерживаться некоторых правил.
   Кажется, что чужая собака может быть чужой по-разному: чужая собака, когда вы идете по улице как прохожий; по-другому чужая, если вы встречаете ее со своей собакой; и собака друзей, к которым вы приходите в гости. Принято думать, что в этих различных ситуациях и вести себя надо по-разному. Но собака ваших приятелей – тоже чужая собака со всеми вытекающими отсюда последствиями.
   1. Придя в гости к приятелям, у которых есть щенок, постарайтесь удержаться от соблазна поиграть с ним, поласкать или подкормить его. Помните: у него сформируется отношение к посторонним, как к рождественскому подарку. Вряд ли из такой собаки в дальнейшем получится хороший сторож, а тем более защитник. Так что подумайте еще раз о том, какую услугу вы оказываете своим приятелям.
   2. Не пытайтесь управлять чужой собакой. Строгие нотки вашего голоса или угрожающая интонация команд могут ей не понравиться. К тому же некоторые владельцы обучают своих собак отвечать именно агрессивной реакцией на попытки посторонних управлять ими. Тем более не следует кричать: «Фу!» – для многих собак это приглашение к драке.
   3. Когда навстречу вам идет человек с собакой на поводке, обходите его справа, т. к., если собака агрессивна, владелец скорее всего предложит ей занять место слева от себя. Если собака без поводка, значит, хозяин уверен, что ей несвойственна неспровоцированная агрессия. В таком случае сохраняйте спокойствие и продолжайте свой путь.
   Кстати, подходящая или тянущая к вам морду собака совсем не обязательно имеет намерение вас укусить или приласкаться к вам. В отличие от нас собаки лучше «видят» носом, чем глазами, и желание разглядеть вас поподробнее вполне для них естественно. Если же к вам начинает приставать щенок, а они иногда бывают довольно нахальны, лучше всего не замечать его.
   4. Иногда бывает необходимым обратиться к человеку с собакой, например для уточнения адреса. Делайте это за несколько шагов, давая возможность владельцу принять, если нужно, необходимые меры предосторожности и исключить элемент внезапности для собаки.
   5. Когда вы гуляете со своей собакой, лучше обходите всех незнакомых собак стороной. Даже если ваш пес и не драчлив, но на своей территории, т. е. в привычном, знакомом месте, он будет излишне самоуверен, а на чужой территории более чем скромен. И то и другое может привести к конфликту.
   Замечено, что собаки без поводков менее агрессивны. Но их агрессивность возрастает, если хозяин рядом, если он пытается ласково увещевать свою собаку при встрече c чужой или повышает голос. Еще хуже, если он пытается прогнать чужую собаку. Так что давайте не будем навязывать свое общество чужим собакам – многим это не нравится. И будьте тактичны, никогда не вступайте в словесную перепалку с человеком, рядом с которым идет собака, – она может оценить ситуацию как опасную и для себя и для своего хозяина.

   Уроки послушания

   Торопись, но медленно!
   Если вы будете воспитывать (обучать, дрессировать) свою собаку от случая к случаю, то и слушаться она вас будет так же. Ее воспитанием следует заниматься постепенно,
   в любую свободную минуту. Отведите на воспитание год и не торопитесь. Тщательно отрабатывайте все упражнения сначала в квартире, а потом на улице, держа пса на поводке. Спустя некоторое время попробуйте управлять им без поводка, а если не удастся, снова возьмите его на поводок.

   Приступая к дрессировке, создайте необходимые для этого условия
   Начинайте осваивать новые навыки в условиях, где ваша собака способна долго сохранять внимание, например в квартире. По мере их освоения тренируйте ее на привычной ей поляне, подальше от других собак и людей. Когда собака полностью освоит навыки, переходите к занятиям на улице.
   Перед занятиями убедитесь, что все основные потребности собаки удовлетворены, кроме тех, которые вы используете при дрессировке.

   Тренируйте собаку каждый день
   Навыки собаки формируются только в результате многократного повторения. Это ваша работа – последовательно обеспечить выработку необходимого поведения. Для этого нужна настойчивость. Для освоения некоторых навыков могут потребоваться сотни повторений, прежде чем собака начнет быстро и правильно реагировать на команды. Не отводите специальное время для занятий, а просто превратите общение с собакой в занятия. При этом и 15-минутного урока будет достаточно: и собака не утомится, и вам не надоест.
   Лучше всего проводить короткие уроки перед вашим уходом на работу утром, после вашего возвращения домой и во время вечерней прогулки. Но если вы начали воспитывать собаку, добивайтесь ее подчинения не только в момент уроков. Всякий раз, когда вы общаетесь с ней, тренируйте ее подчинение командам.

   Не проводите занятия с собакой однообразно
   Когда вы обучаете собаку, будьте последовательным, постарайтесь избегать однообразия, т. е. не тренируйте ее в одно и то же время и в одном и том же месте.
   Изменяйте темп занятий, их продолжительность, время, и место проведения, а также последовательность отрабатываемых навыков. Старайтесь сохранить заинтересованность вашей собаки в работе, тогда она будет учиться с удовольствием и более надежно сохранит навыки.

   Делите навыки на наиболее простые элементы
   Собаке трудно, если вообще возможно, сразу понять сложный навык. Если вы ожидаете от нее слишком многого и скоро, вы тем самым роете себе яму. Для начала отрабатывайте упрощенный вариант какого-нибудь действия или разбивайте сложный навык на составные элементы.

   Всегда думайте и действуйте как лидер стаи
   Любая собака подчиняется только лидеру стаи, или доминанту. Лидер никогда не бывает слабым или растерянным, но при этом он не должен быть тираном. Представьте себе, что вы воспитываете 5-летнего ребенка. Вы не можете ему всего позволить, но вы и не должны с ним бороться, как с врагом. Вы просто устанавливаете для него определенные правила поведения и последовательно, систематически добиваетесь их выполнения. Устанавливайте свои правила – и вы станете лидером стаи.

   Никогда не теряйте спокойствия при обучении собаки
   Вам повезло, если вы уродились терпеливым. Но многие владельцы выходят из себя, дрессируя своих собак. Это вредно для обучения. Если вы сегодня возбуждены или рассержены, отложите занятия до лучших времен, а если почувствовали раздражение во время общения с собакой, сделайте перерыв.
   Если что-то систематически не получается, попробуйте найти причину этого. Может быть, вы что-то делаете неправильно? Все ли доступно вы объяснили собаке и поняла ли она вас? Нет ли у собаки проблем со здоровьем? Не беспокоят ли ее уши, суставы или лапы? Может быть, собака хочет опорожнить мочевой пузырь или кишечник? Или у нее плохое настроение? Достаточно ли занималась она на этой неделе? Не испугалась ли чего-нибудь? Выясните мешающие вам обстоятельства и устраните их.

   Будьте доброжелательны и энергичны
   Стиль вашего поведения во время занятий с собакой оказывает значительное влияние на ее настроение. Если вы чувствуете, что вам все надоело, то же будет чувствовать и ваша собака. Если ваши движения ленивы и медленны, она будет работать так же вяло.
   Не стесняйтесь энергично и весело хвалить собаку, пусть даже соседи подумают, что вы спятили. Ваша задача – сделать дрессировку для собаки радостной.

   Подавайте только одну команду
   Это очень важно при обучении, поскольку у собаки вырабатывается в этом случае привычка реагировать на первую же команду.
   Если вы заставляете ее подчиняться после пятого повторения команды, она никогда не будет реагировать немедленно, а научится ждать этой пятой команды.
   При рассмотрении методики дрессировки относительно внешних факторов следует выделить несколько этапов:
   – отработка навыка в квартире;
   – отработка навыка на улице в условиях, максимально лишенных посторонних раздражителей;
   – закрепление навыка со введением все новых и новых посторонних раздражителей;
   – отработка навыка в сложных условиях;
   – тренировка без поводка.
   Переходить от одного этапа к другому следует только тогда, когда в условиях предыдущего этапа собака подчиняется вам после первой же команды. Это обязательное условие для выработки всех навыков.

   Обучение собаки садиться по команде

 

   Этап 1. Квартирный

 

   Способы «принуждения»

   Название этих способов условное, скорее, оно отражает внешние признаки воздействия на собаку, чем его суть. Но, так или иначе, щенка можно посадить способами наталкивания, пассивной флексии и при помощи способа оборонительного поведения.
   Способ наталкивания. Если щенок в ошейнике, возьмитесь за него правой рукой, а левую положите открытой ладонью на поясницу щенка и не болезненными, толкающими движениями посадите его. Удерживайте его так 2–3 с и похвалите. Молодую собаку удобнее усаживать, совершая одновременные движения руками: правой (которая держит за ошейник) – поддергиваем собаку назад, а левой (которая лежит на крупе) – подталкиваем вниз.
   Способ пассивной флексии *, или способ моделирования. Помогите собаке своими руками занять правильное положение и потом подкрепите правильное поведение. Такой способ очень похож на способ наталкивания, но использовать его можно лишь тогда, когда собака не сопротивляется вам.
   Способ оборонительного поведения. Бывают собаки, в том числе и молодые, которые не желают подчиняться. С такими приходится поступать следующим образом: заставляя собаку сесть, следует совершать те же движения руками, что и при использовании способа наталкивания, но сила воздействия должна быть таковой, чтобы собака почувствовала неприятные или болевые ощущения. Такой способ заставляет ее сообразить, что после поданной команды можно ожидать неприятностей в области крестца, поэтому лучше заранее опустить вниз «попку». Что она и делает. Такого же эффекта можно достичь, шлепая собаку по крестцу ладонью, поводком или хлыстом. При этом очень важно правильно дозировать силу воздействия – она должна вызывать не панический страх, а приводить к выполнению требуемого.
   Применение данного способа позволяет, казалось бы, быстро достичь успеха. Но собака, связывая команду с возможными последующими неприятностями, будет избегать и ситуаций, при которых эта команда подается, дабы избежать этих самых возможных неприятностей.
   Ниже приведена последовательность упражнений для закрепления навыков, выработанных при помощи способов принуждения:
   – собака может находиться с любой стороны от вас, но удобней (и для вас, и для нее), если она находится слева;
   – возьмитесь правой рукой за ошейник собаки или за верхний ремень шлейки; если на собаке нет ни того, ни другого, открытую правую ладонь положите на шею под головой, а левую руку положите на ее лопатки.
   – дайте команду «Сидеть!» и одновременно правой рукой потяните (или подтолкните, в зависимости от ситуации) собаку назад, а левую руку двигайте к хвосту собаки, как бы подворачивая ее круп для посадки.
   – как только собака сядет, похвалите ее – огладьте и скажите пару ласковых слов; пищевое подкрепление при этом необязательно;
   – всегда употребляйте только одну команду.
   Повторяйте такие упражнения как можно чаще в течение дня. Контролируйте себя: вы не должны после подачи команды ждать ответной реакции собаки.
   Прежде чем подать команду, убедитесь, что вы находитесь в позиции, гарантирующей выполнение команды немедленно. Ваша задача – сформировать связь между словом «Сидеть!» и движением тела собаки после того, как она его услышит. А задача вашей собаки в том, чтобы позволить вам посадить ее.
   Если собака сопротивляется или кусается, необходимо выяснить ваши с ней взаимоотношения.
   Принуждая собаку, вы показываете ей, что она должна сделать по команде. Кроме того, манипулируя ее телом, вы подтверждаете свою власть как лидера стаи, и это заставляет пса подчиниться.
   Продолжительность курса занятий на этом этапе составляет 2–3 нед.

   Способ наведения

   Этот способ еще называют способом мишени или мотивированного действия. При этом своими действиями вы должны навести собаку на то, чтобы она села. Метод наведения делает отрабатываемые навыки нужными самой собаке, вкладывает в требуемые действия понятный для нее смысл и облегчает ее послушание.
   Он также, похоже, ускоряет процесс образования ассоциациативной связи между командой и выполняемым действием.
   Мишень – это что-нибудь приятное для собаки, интересное или нужное ей. Это и заставляет ее сосредоточить на ней внимание. Мишенью может быть теннисный шар, игрушка-пищалка, кусочек лакомства и т. п. Если для вашей собаки интересны многие предметы, выбирайте тот, который вы сможете легко держать в одной руке или положить в карман, когда в нем не будет надобности.
   Чтобы воспользоваться способом наведения, возьмите лакомство в правую руку, подзовите собаку, если она не на поводке, покажите ей кусочек, дайте команду «Сидеть!» и, совершая движение рукой с лакомством от носа собаки вверх и назад, т. е. так, чтобы она тянулась за ним, посадите ее.
   Надо признать, что это лучший способ обучения, особенно для щенка. Оказывается, животные легче запоминают действия, которые совершают сами, и хуже – те, к которым их принуждают. Так что, потянувшись за кормом, собака должна сесть сама.
   На первом занятии можно дать лакомство сразу же, как только собака сядет, и не заставлять ее сидеть долго. На следующих занятиях постарайтесь не дать ей встать 3–5 с, скармливая ей в это время 2–3 кусочка лакомства. Таким образом вы дадите понять собаке, что для получения пищи нужно не просто сесть, а сидеть! Вы обязательно должны подкреплять не только факт посадки, но и сохранение этой позы, т. е. выдержку, если хотите, чтобы собака не вскакивала сразу же, как присядет и получит кусочек. Со временем паузы между посадкой и пищевым подкреплением следует увеличить.
   Если вы пользуетесь в качестве мишени игрушкой, возьмите поводок собаки в левую руку, а мишень – в правую. Привлекайте внимание собаки движением мишени перед ее носом. Когда она сосредоточится на объекте, перемещайте мишень назад и вверх – это заставит собаку сесть. Одновременно дайте команду «Сидеть!».
   Если ваша собака не следует за объектом-мишенью и не садится, не повторяйте команду, а быстро наклонитесь к собаке и заставьте ее сесть, используя один из способов принуждения.
   Если же собака сядет сама, похвалите ее и через секунду поиграйте с ней.
   Постепенно увеличивайте время от момента посадки до ее подкрепления – игры.

   Способ подражания

   Если у вас или у вашего приятеля есть уже взрослая воспитанная собака, то вы вполне можете воспользоваться этим способом. Посадите несколько раз эту собаку перед щенком и, часто и громко повторяя команду, на виду у щенка начните ее подкармливать. Вам понадобится немного терпения, прежде чем прыгающий от возбуждения щенок поймет, за что же хвалят его приятеля по стае.

   Способ отбора поведения

   Этот очень смешной способ позволяет научить собаку посадке, не касаясь ее руками. Но для этого ваша собака должна быть достаточно голодна, чтобы получение пищевого подкрепления стало для нее самой важной целью.
   Суть способа заключается в следующем. Приготовив пищевую подкормку, положите ее перед собой на столе, возьмите несколько кусочков в руку, сядьте на стул (поплотнее и поудобнее: может быть, сидеть придется долго), подзовите щенка, покажите ему лакомство и заученно (как попугай), но громко и радостно повторяйте команду до тех пор, пока он не сядет. Когда он выполнит команду, тут же отдайте ему всю горсть лакомства, и если будет продолжает сидеть, дайте еще столько же. Изобразите бурный восторг, погладьте щенка, скажите ему ласковые слова, поцелуйте в нос и какой-нибудь командой отпустите его. Вначале обучение пойдет медленно, но когда собака поймет, что приводит ее к успеху, она будет садиться и сидеть так же плотно, как хорошо приклеенная паркетина. Но это потом. А прежде вам предстоит увидеть весь поведенческий репертуар вашего щенка: он то подскочит, то отбежит, то примется лаять, а то и начнет бить вас лапой, но рано или поздно все же присядет. Именно присядет, не сядет, а присядет. Поторопитесь подкормить его! Если вы будете успевать это делать, то уже к концу вечера щенок все поймет.
   Есть еще одна трудность – душевная борьба с самим собой. Наблюдая за хаотическими движениями щенка, так и хочется схватить его руками и показать, что нужно сделать. Терпите и держите в руках себя, а не щенка.
   После нескольких недель повторения описанных выше уроков ваша собака будет иметь представление о том, чего вы хотите от нее при слове «Сидеть!» А следующее упражнение обучит вашего питомца быстро реагировать на команду.

   Контрольный тест
   Следующий шаг на пути обучения – тестирование. Собака уже знает, что от нее требуется при команде «Сидеть!». Поэтому просто произнесите это слово и не предпринимайте никаких действий, побуждающих ее сесть. Если она быстро прореагирует на команду и сядет, похвалите ее, а если не подчинится, быстро заставьте сесть толчком в область крестца, так, чтобы вызвать у собаки неприятные ощущения. Команду при этом не повторяйте, достаточно одного раза.
   Ваша собака уже должна знать, как реагировать на команды, если, конечно, вы занимались с ней. Но, к сожалению это не гарантирует отработку ею приобретенного навыка. Гарантию ее послушания вы получите лишь тогда, когда собака поймет, что при неисполнении команды последует более жесткое воздействие.
   Следует отметить, что это тестирование – контролируемое, т. е. вы всегда должны быть при этом в позиции, позволяющей быстро корректировать (исправлять) поведение собаки, если она не реагирует на команду. Никогда не проводите такое тестирование, если ваша собака далеко от вас и вы не имеете возможности быстро заставить ее выполнить команду.

   Этап 2. Уличный

   Повторите все упражнения первого этапа, но на улице. При этом собака должна быть в ошейнике и на поводке. Занимайтесь в привычном для пса месте, избегая сильных внешних раздражителей (чужих собак, кошек, посторонних людей).
   Контрольный тест
   Начинайте урок с собакой, стоящей с левой стороны от вас. Соберите поводок правой рукой. Ладонью левой руки вы должны фиксировать часть поводка недалеко от ошейника. Назовите кличку собаки и подайте команду «Сидеть!». При быстром выполнении требуемого действия похвалите ее.
   Если собака не реагирует сразу же, несколько раз несильно поддерните ее назад поводком или подтолкните в область крестца. Команду не повторяйте.
   Ваши воздействия должны заставить собаку только сесть, и не больше. Она не должна испытывать сильной боли или страха. Как только собака сядет, немедленно прекратите свое воздействие и похвалите ее.
   Это упражнение повторяйте как можно чаще. Желательно заниматься этим каждый день в течение пары недель. Будьте последовательны и постоянны! Не давайте команду, если не сможете скорректировать ее выполнение.

   Посадка собаки в движении

   Урок 1. Начните вместе с собакой на коротком поводке прямолинейное движение в привычном для нее темпе. Собака может находиться с любой стороны, но не далее 1 м от вас. Пройдя 7–10 шагов, подайте команду на посадку и приостановитесь. Если через секунду она не сядет, быстро посадите ее рывком поводка назад и давлением руки в область крестца. Похвалите собаку и постойте 5–7 с, не давая ей встать. После паузы подайте любую команду, означающую начало движения (например, «Пошли!»), и повторите урок. За урок достаточно 3–4 повторений, после чего должна последовать веселая переменка.
   Урок 2. Делайте все так, как описано для урока 1, но, подав команду, не касайтесь крестца собаки, а посадите ее рывком поводка.

   Контрольный тест
   Если вы повторяли урок 2 в течение недели, устройте контрольный тест. Дайте команду, остановитесь и подождите пару секунд. Если собака сядет сама, хвалите ее как можно больше, а если не сядет, посадите сами, но немного жестче, чем обычно.
   Не повторяйте команду дважды. Когда собака научится быстро садиться после первой же команды, переходите к уроку 3, в противном случае в течение недели повторяйте задания уроков 1 и 2.
   Урок 3. Начинайте движение с собакой на поводке средней длины. Позвольте собаке двигаться на расстоянии 2–3 м от вас. Пройдя 10–15 шагов, подайте команду. Если собака сядет, похвалите ее, а если нет, шагните к ней и быстро посадите.

  Данное упражнение повторяйте 2–3 недели, после чего устройте контрольный тест.
   Урок 4. Пристегните к ошейнику собаки легкий поводок длиной 3–5 м или веревку такой же длины. Бросьте его (ее) на землю и отпустите собаку погулять. Держитесь поближе к ней, где-нибудь рядом с окончанием поводка. Через некоторое время дайте собаке команду на посадку. Если собака сядет, подойдите к ней и радостно ее похвалите. При невыполнении команды возьмите поводок, быстро подойдите к собаке и посадите ее.
   Еще через неделю попробуйте то же самое, но без поводка. Время от времени проверяйте усвояемость собакой навыков.

   Посадка из лежачего положения
   Данный вариант посадки собаки необязателен, но при желании и наличии свободного времени неплохо освоить и его.
   Можно посадить лежащую собаку одним из способов принуждения – потягивая и поддергивая поводок вверх. При оборонительном способе вы сажаете ее резким рывком поводка. А если стоять перед лежащей собакой, можно ее посадить, наступая на передние лапы, только не переборщите с болевыми воздействиями.
   Допустимо использовать и способ наведения, применяя в качестве мишени кусочек лакомства или игрушку. В этом случае после подачи команды вы должны пронести мишень мимо носа лежащей собаки, подав предмет вверх и немного назад.
   Через 1–2 нед занятий проведите контрольный тест.

   Обучение собаки сохранять заданную позу (выдержка)

   Если вы при обучении собаки посадке поощряли ее как за то, что она села, так и за то, что она сидит, вам будет несложно научить ее выдержке. Просто постепенно увеличивайте время нахождения собаки в этой позе, подкрепляя ее. Промежутки между подкреплениями тоже необходимо увеличивать.
   Чтобы выработать нужный навык и довести требуемые действия до автоматизма, необходимо многократное повторение упражнений. Однако для нетерпеливых владельцев собак есть более быстрый путь.
   Пищевая и игровая потребности, которые мы рассматриваем обычно в качестве основных, при переходе к занятиям на улице теряют свою значимость. Вы непременно столкнетесь с тем, что собака будет срываться с места за кошкой или собакой или просто вскакивать, предлагая вам поиграть. В таких случаях вы можете использовать оборонительную потребность.
   Если собака попытается встать, возвратите ее в прежнее положение неприятным для нее толчком в область крестца, а если будет срывать с места – резко рваните за поводок.
   Между упражнениями по отработке выдержки обязательно устраивайте веселые переменки.
   Когда навык будет усвоен в квартире, выходите с собакой на улицу, но, конечно, только взяв ее на поводок. Вначале выбирайте тихие спокойные места, а затем, начиная с 5 с, увеличивайте время выдержки. Для молодой собаки (до 10-месячного возраста) достаточна выдержка в 1 мин. Постарайтесь, чтобы годовалая собака сидела минут пять. Если она отвлекается, срывается к другой собаке, кошке или прохожим, можно использовать оборонительную мотивацию и усилить рывок поводком до болезненного.
   Тренируйте собаку в любых местах: у дороги, на тротуаре, посредине проезжей части, перед собаками и кошками, перед дверью подъезда, в подъезде – короче, везде, где сочтете нужным. Но если команда «Сидеть!» дана, добивайтесь любой ценой подчинения собаки. Встать или отойти от вас она должна только по другой команде. Кстати, постарайтесь «не сорить» командами. Ту команду, которую вы уже отработали до состояния навыка, применяйте только тогда, когда это действительно необходимо. В других случаях лучше воспользоваться какими-нибудь «кухонными» приказами, типа «Сядь!», «Сиди!», «Подожди!» и т. д.

   Урок 1. Выдержка с отходом от собаки
   Начинайте этот урок, посадив собаку слева от вас. Затем чуть в более жестком тоне повторите команду «Сидеть!» (не называйте при этом кличку собаки!), сделайте шаг вперед и повернитесь к собаке лицом. Если она срывается с места, еще жестче повторите команду и верните собаку в исходное положение рывком поводка назад и, если и это не помогает, посадите ее руками.
   Вначале занятия должны быть кратковременными: для первого урока достаточно 15 с, для второго – 30 с и т. д. Увеличивайте каждый урок на 15 с до тех пор, пока ваш пес не будет сохранять заданную позу в течение 1–3 мин.
   Закончив урок, вернитесь к собаке, похвалите ее и устройте веселую переменку.
   Если ваш питомец хорошо справляется с заданием, начните увеличивать время выдержки, оставив расстояние прежним, чтобы было легче корректировать поведение собаки.
   Такие упражнения собака должна выполнять на протяжении 3 дней (не менее).

   Урок 2. Добавление отвлекающих раздражителей
   Начинайте этот урок с собакой, сидящей слева от вас. Дайте собаке фиксирующую команду, отойдите от нее на пару шагов вперед и повернитесь к ней лицом. Если она начнет двигаться, шагните к ней и резким рывком поводка скорректируйте ее поведение. Рывок должен быть такой силы, чтобы собака подчинилась.
   Очень важно, чтобы ваш пес научился сохранять заданную позу даже при наличии разнообразных отвлекающих факторов. Если они приводят к срыву выдержки, немедленно корректируйте поведение собаки. Добивайтесь, чтобы она сохранила позу в течение 1 мин, не менее.
   Заканчивая урок, похвалите собаку и отправьте ее гулять.
   Добавление отвлекающих раздражителей можно назвать тренировочной проверкой. Она нужна для того, чтобы проверить управляемость собакой. Согласитесь, выдержка бесполезна, если внешние раздражители легко приводят к ее срыву.
   Поначалу вводите раздражители умеренной силы. Когда собака останется равнодушной к ним, добавляйте все более сильные. Помните, что ваша цель – подготовить собаку к сохранению выдержки (заданной позы) при любых обстоятельствах.
   Разные собаки к одному и тому же раздражителю относятся по-разному: для одних он может быть слабым, для других – средней силы, а для третьих – очень сильным. Вы должны будете выяснить характер реакции своей собаки, пробуя то или иное. Сила выбранных вами раздражителей должна быть такой, чтобы собака не срывалась с места. Отвлекающими раздражителями для собаки могут быть шарканье ногами, удар теннисным мячом о землю, свист, показ собаке печенья, бросок еды на землю, бряцание ключами, приседание, хлопок в ладоши, появление кошки или собаки, звонок или стук в дверь, пение, появление детей, поедание бутерброда на глазах у собаки и пр.

   Урок 3. Увеличение расстояния
   Собака должна сидеть слева от вас. Дайте ей фиксирующую команду, отойдите на длину поводка и повернитесь к собаке лицом. Если она попытается встать, повторите команду с угрожающей интонацией и сделайте шаг по направлению к ней. Рваните за поводок, помогая собаке принять требуемую позу, и еще раз спокойным тоном дайте команду «Сидеть!».
   Теперь слегка потяните за поводок и снова напомните фиксирующую команду. Как ни странно, такое упражнение способствует более надежной отработке выдержки. Не дергайте напрасно за поводок – это приведет к срыву.
   Длительность такого урока – 2–3 мин. По окончании его подойдите к собаке, немного подождите, отпустите ее и обязательно похвалите.
   Продолжайте работать с собакой, вводя все новые раздражители. Если она безразлична к средним по силе, применяйте более сильные. Каждый раз делайте шаг в сторону собаки, чтобы скорректировать ее поведение.
   Когда вы уходите от собаки, следите за ее поведением через плечо и, если нужно, корректируйте его при помощью голосовой команды. Не отходите от пса лицом к нему. Он прекрасно отличает переднюю часть тела от спины. Если вы отойдете далеко, но лицом к нему, он может сорваться, решив, что сейчас последует подзыв.

   Урок 4.Тренировка выдержки без поводка
   Собака должна сидеть слева от вас. Дайте ей фиксирующую команду и, отходя, наблюдайте за ней через плечо. Если она попытается изменить позу, повторите команду с угрожающей интонацией. Когда достигнете конца поводка (10–15 шагов), сделайте еще пару шагов и повернитесь к собаке лицом.
   Работайте с выдержкой и внимательно следите за собакой. Как только она начнет менять положение, грозно повторите команду и сделайте шаг к ней. Если и команда ее не остановит, поднимите поводок, верните собаку на место, снова посадите и обычным тоном повторите фиксирующую команду.
   Увеличьте продолжительность урока до 5 мин.
   Ваша собака уже приобрела значительный опыт и не реагирует на посторонние раздражители? Не прерывайте занятия! Продолжайте повышать силу раздражителей, тренируйте ее каждый день в новом месте. Прежде чем начать занятия, всякий раз убедитесь в гарантии безопасности вашего питомца. Если обстановка достаточно сложная, пользуйтесь длинным поводком.

   Урок 5. Сохранение заданной позы без поводка
   Повторите с собакой все уроки, но без поводка, вводя раздражители сначала слабой, затем умеренной силы, а потом и сильные. Когда собака перестанет реагировать на последние, уменьшите их силу и увеличьте расстояние отхода от собаки (отойдите на 6 шагов) и снова введите сильные раздражители. Потом повторите всю программу на расстоянии 10 шагов.
   Если вы не будете торопится, у вас все получиться.

   Урок 6. Уход из поля зрения собаки

   В итоге вы можете попробовать спрятаться от собаки. Найдите место, где она вас видеть не будет, а вы сможете наблюдать за ней. Сначала прячьтесь только на несколько секунд. При срыве выдержки выйдите из-за укрытия и дополнительной командой скорректируйте поведение собаки. Она должна знать, что вы все видите и можете появиться при первой же ее ошибке.

   Подзыв собаки

   Подход собаки к вам по команде следует отрабатывать сразу же, как только она появилась в вашем доме: чем раньше вы начнете формирование этого навыка, тем прочнее он будет освоен. Как правило, для подзыва используют команду «Ко мне!».
   Навык подхода состоит из нескольких элементов: приближение собаки к дрессировщику, фиксация около дрессировщика, принятие собакой исходного положения.
   Вы можете сами выбрать наиболее подходящий для себя вариант подхода. В целом будет достаточно, если собака подойдет к дрессировщику и позволит взять ее за ошейник. Согласно Общему Курсу Дрессировки (ОКД), собака должна подбежать и самостоятельно занять место с левой стороны от владельца. По требованиям IPO, она садится после подхода перед дрессировщиком и после небольшой паузы занимает исходное положение.
   Замечено, что отработку навыка легче начинать с начального элемента – собственно подхода.
   Пока щенок мал и не выходит на прогулку, легче всего использовать способ наведения. Подавая команду, привлекайте его внимание чем угодно (кусочком пищи, косточкой, игрушкой, миской с кормом, а то и просто делая что-нибудь необычное), а когда он подбежит – подкормите его, огладьте, похвалите и поиграйте с ним. Как можно чаще повторяйте упражнения, и результат не за-ставит себя ждать.
   Если у вас есть взрослая воспитанная собака, вам нетрудно будет использовать имитационный способ. В присутствии щенка подзывайте взрослую собаку и подкармливайте ее – щенок сам прибежит. Не забудьте похвалить и его.
   Дрессировщики Дж. Вулхард и М. Бартлет в своей книге «Что должны знать все хорошие собаки» советуют использовать в квартире способ наталкивания: «Вам потребуется: двое людей, одна голодная собака, шестифутовый поводок и множество маленьких кусочков чего-нибудь вкусного… Сядьте с партнером на пол на расстоянии шести футов друг от друга, а собаку возьмите на поводок. Ваш партнер должен едва прикасаться к спинке щенка, вы же возьмите в руки свободный конец поводка. Подзовите щенка… и слегка потяните за поводок. Возьмитесь рукой за ошейник, похвалите, дайте лакомство и приласкайте.
   Теперь поменяйтесь ролями с партнером – отдайте ему конец поводка, а сами держите собаку. Партнер должен позвать (щенка) и проделать все в точности так же, как это делали до него вы.
   …Продолжайте до тех пор, пока собака не научится живо откликаться на вашу команду и не перестанет нуждаться в том, чтобы ее направляли с помощью поводка».
   Что касается прогулок, примите как аксиому: ваше будущее будет более безоблачным, если вы будете гулять со щенком на поводке (если не нравится короткий, гуляйте на длинном) до тех пор, пока не будут отработаны навыки подхода и движения рядом с дрессировщиком. Отрабатывать навык подхода гораздо легче, если она на поводке и вы вместе с ней находитесь в спокойном и малолюдном месте.
   Как и в квартире, так и на улице действенны способы наведенияи подражания. Если щенок совсем маленький, 2–3-месячный, и вы совершаете прогулки на огороженной местности без поводка, легко использовать способ инициации врожденногоповедения. В этих случаях, подавая команду, следует отбегать от щенка или отходить от него быстрым шагом, не давая ему возможность до-гнать вас, что и будет для него подкреплением. Если вы воспользуетесь и другими видами поощрения (подкормка, ласка, игра), навык подхода закрепится быстрее.
   Для собак, ценящих своего владельца (а таковы, к сожалению, не все собаки), очень эффективен способ удовлетворения врожденной потребности. Если собака не обращает на вас внимания, отбегайте от нее, повторяя по мере удаления команду. У нее хороший слух, она быстро понимает, что вы удаляетесь, и страх остаться в одиночестве заставит ее быстро догнать вас. Несколько таких уроков – и собака поймет, что команда подзыва означает вашу попытку сбежать от нее и будет мчаться к вам вприпрыжку. Такой способ очень помогает в тех случаях, когда ваша собака заигралась с другими собаками или очень увлечена чем-нибудь.
   Наиболее распространенным способом обучения собаки подходу к дрессировщику на улице остается все же способ наталкивания. При этом используют поводок длиной 5–7 м. Прогуливаясь с собакой на поводке, время от времени вы подаете команду и наталкиваете собаку на движение к вам легкими рывками поводка. Когда она подойдет, поощрите ее.
   Для крупных, очень самоуверенных и независимых собак подойдет способ оборонительного поведения. Вы делаете то же, что и при способе наталкивания, но ваши рывки поводком должны быть для собаки неприятны, а то и болезненны.
   Этот способ можно использовать и по-другому. Если у вас есть добровольные помощники, то они должны подогнать к вам гуляющую без поводка и не обращающую на вас и ваши команды собаку. Легче всего это сделать на дрессировочной площадке или на огороженном участке местности. Вы продолжаете ласковым голосом подавать собаке команду подзыва, а ваши помощники, кто прутом, кто угрожающим криком, броском камешка, подгоняют ее к вам. Как только собака начнет приближаться к вам, «атака» помощников должна ослабевать, а прекращаться в тот момент, когда она позволит вам взять ее за ошейник. Практически того же самого можно добиться, используя радиоуправляемый электрический или ультразвуковой ошейник. Если собака не выполнит команду или попытается уйти от вас, нанесите ей удар током, но если повернулась в вашу сторону или уже идет к вам, не следует причинять ей боль, даже если она идет медленнее, чем вам хотелось бы. Если собака остановилась, попробуйте отбежать и ласково ее позвать. Когда и это не поможет, нанесите ей снова удар. И так – до тех пор, пока собака не поймет, что командный подзыв означает для нее спасение от возможных неприятностей в объятиях хозяина. Кстати, сила разряда не должна быть максимальной. Допустимо использовать и рогатку, стреляя в нужное время в собаку мелкими камешками, фасолинами, дробинами или кусками ученического ластика.
   Есть еще один способ добиться подхода к вам непо-слушной собаки. Если после повторных команд она не позволяет взять себя за ошейник, а крутится вокруг вас метрах в пяти-шести, попробуйте прогнать ее. Закричите, взмахните руками, бросьте в нее камешком. Прогоняйте до тех пор, пока не увидите на собачьей морде недоумение, переходящее в страх. Тогда подзовите собаку и как можно ласковее похвалите ее.
   Отмечу, что способы оборонительного поведения следует использовать лишь тогда, когда другие не помогают.
   Выбрав наиболее удобный для вас способ и используя длинный поводок, отрабатывайте требуемый навык как можно чаще, каждый раз весело встречая собаку, когда она подойдет. Подкормите ее, приласкайте, если нужно, подержите за ошейник 2–3 с и снова отправьте гулять.
   Если вы хотите, чтобы собака при подходе к вам садилась, нужно вовремя подать команду «Сидеть!» и при необходимости помочь собаке (см. раздел об отработке посадки) сесть перед вами. Только после этого похвалите ее. Постепенно увеличивайте время выдержки собаки на месте, поощряя ее и за это.
   Как только собака будет с легкость садиться перед вами без особых воздействий с вашей стороны, можно ввести заключительный элемент навыка. Через 3–4 с подавайте команду «Рядом!» и добивайтесь, чтобы собака заняла исходное положение (села слева от вас).
   Подзывайте собаку как можно чаще, даже если вам это и не очень нужно. Добивайтесь выдержки 5–10 с на месте и снова отправляйте ее гулять. Этот навык не требует от собаки особого напряжения и не очень утомляет ее. Напротив, частые повторения дадут ей понять, что выполнение упражнения не прекращает веселую прогулку, а лишь дополняет ее менее приятными перерывами.
   Обучение нужно начинать в тихом месте, где нет посторонних. Только после достижения уверенности в успехе можно выходить в свет. Возможны, конечно, и огорчения. Душа собаки (как и человека) полна страстей – идет борьба потребностей и мотиваций. Что победит: заложенная в команде потребность или желание догнать пробегающую мимо кошку? Если второе, то все придется начать заново, воспользовавшись другим способом.
   Старайтесь, чтобы команда «Ко мне!» не всегда означала что-то неприятное для собаки, будь то окончание прогулки или начало серьезных занятий, взятие на поводок или наказание за подобранную кость. Держите себя в руках, и не наказывайте собаку при подходе, особенно в начальный период обучения. Вот когда она повзрослеет и твердо усвоит команду, то при непослушании ее можно будет и шлепнуть.
   Помните: команду вы даете собаке, а не себе самому, поэтому после приказа следует бежать не к собаке и не за ней, а от нее. И еще: быстрота и обязательность подхода по команде не зависит от громкости звука, стало быть, «регулятор громкости» должен показывать среднее значение.
   Заключительный этап отработки подхода собаки к вам – тренировка в усложненных условиях, т. е. при наличии привлекательных для вашей собаки ситуаций и явлений (кошек, собак, бегунов, велосипедистов и т. д.). Для этого возьмите собаку на длинный поводок и воссоздавайте ситуацию, провоцирующую неподчинение собаки. Затем, подавая команду, способами наталкивания или оборонительного поведения добивайтесь выполнения навыка.
   Гарантированность подхода собаки, которая бегает без поводка, определяется продолжительностью тренировок по отработке у собаки навыков с поводком. Не торопитесь командовать свободно прогуливающейся собакой, если не уверены в том, что она подойдет, ведь рычагов управления у вас нет. Подзовите, подманите ее, не отдавая команду «Ко мне!». Пока навык не отработан, в непредсказуемых ситуациях держите собаку на поводке.
   Если вы слишком рано спустили собаку с поводка и она поняла разницу своей зависимости от вас на поводке и без него (а поймет она это быстро), вам придется начинать все заново. Поэтому, убедившись в том, что ваш питомец, будучи на поводке, беспрекословно подчиняется вашей команде, повторите весь путь отработки навыка, бросив поводок на землю. В тех ситуациях, когда собака не станет подчиняться и реагировать на подзыв, поднимите поводок и воспользуйтесь способами наталкивания или оборонительного поведения.

   Предоставление собаке свободы

   После того как вы научили собаку подходить к вам, будет очень полезно научить ее команде, позволяющей отойти.
   Предоставление собаке свободы осуществляется, как правило, командой «Гуляй!» и жестом правой руки в сторону желательного направления. Команда должна быть радостной, возбуждающей собаку и ассоциироваться у нее с возгласом «Ну, побежали!» Для чего нужна такая команда? Конечно, для отдыха. Чтобы хорошо учиться, нужно уметь хорошо отдыхать. А еще для того, чтобы закончить занятия или отменить ранее данные команды, например «Рядом!» или «Сидеть!». Прекращать выполнение любой команды, собака должна только по вашему разрешению!
   Научить собаку такой команде нетрудно – ей нравится гулять. Начинать обучение нужно, конечно же, пристегнув поводок длиной 10–15 м. После какого-либо занятия вы подаете собаке команду и вместе с ней пробегаете 10–15 м. Так начинается перерыв в работе.
   Во время перерыва можно поиграть с собакой, бросая ей палочку или мячик, можно затеять игру в догонялки или потолкашки. Обязательно дайте ей возможность сделать и свои «делишки». Для переменки вполне достаточно 2–3 мин. Закончить ее можно подзывом собаки командой «Ко мне!» или остановить ее командой «Сидеть!». Затем снова урок. Обычно он длится 10–15 мин, после чего – следующий перерыв.
   Со временем собака свяжет команду с пробежкой и начнет опережать вас. Постарайтесь и сами все больше отставать от нее, и наконец совсем останьтесь на месте.
   Не проводите перемену однообразно, иначе собака привыкнет по этой команде совершать только определенное действие, например прыгать на вас, призывая к игре. И не торопитесь отпускать собаку без поводка. Сначала вы должны убедиться в том, что она всегда подходит по команде и не удаляется от вас во время прогулки слишком далеко.
   При переходе к работе без поводка старайтесь отпускать собаку не сразу же после того, как его отстегнули. Иначе для собаки станет командой на перерыв ваша возня с карабином и его щелчок, – она станет срываться, не дожидаясь голосовой команды. Отстегнув поводок, придержите собаку за ошейник от 2 до 10 с и отпускайте только после поданной команды. Или демонстративно подольше повозитесь с карабином, но не отстегивайте поводок – так вам будет легче справиться с собакой, если она воспитана неправильно.
   Команда, предоставляющая свободу, подается собаке, а не хозяину. Во время перерыва не следует терять бдительность, надо вовремя пресекать попытки собаки что-нибудь съесть с земли, подраться с чужими собаками, броситься на прохожего или загнать кошку на дерево. Но не переусердствуйте и постарайтесь быть не слишком строгими – собака тоже имеет право гулять так, как ей хочется.

   Основная стойка

   Ваша собака освоила уже достаточно полезных навыков. Теперь можно отработать еще один – основную стойку. Основная стойка – это положение дрессировщика и его собаки, из которого они начинают и которым они заканчивают практически любое совместное действие. Выглядит это так: дрессировщик стоит в непринужденной позе (можно и по стойке «смирно»), а собака сидит слева от него. Не нужно заставлять собаку сидеть «красиво» т. к в очень холодную или дождливую погоду она специально «заваливается», т. е. садится на бедро, предохраняя наружные половые органы от грязи и переохлаждения.
   Отработка основной стойки – важная составляющая при воспитании и дрессировке собаки.
   Посадка и выдержка собаки отрабатываются именно в этом положении, подход собаки к дрессировщику заканчивается тоже стойкой, начинается и завершается ею и движение по команде «Рядом!». А как она необходима в быту! Например, остановились вы поговорить с приятелем. А что должна при этом делать ваша собака? Основная стойка незаменима при ожидании удобного момента для перехода дороги, при любой остановке на улице, если приходиться стоять в очереди или ждать транспорта. Как только владелец воспитанной собаки останавливается, она тут же должна вежливо сесть у левой ноги и сидеть столько, сколько это нужно владельцу, не обращая внимания на проходящих собак, фланирующих кошек и на прочие «радости жизни».
   Какой бы простой ни казалась основная стойка, она состоит из нескольких элементов и ее освоение – серьезная задача.
   В начале обучения вам понадобится звуковая команда. Чаще всего используют команду «Рядом!». Если команда «Ко мне!» означает подбег к хозяину, то команда «Рядом!» приказывает занять исходное положение.
   Итак, вы остановились и произнесли волшебное слово «Рядом!». Собака, которая находится не далее 2–3 м от вас (в противном случае вам придется подозвать ее командой «Ко мне!»), должна занять место слева от дрессировщика; сесть без дополнительной команды; сидеть столько, сколько нужно хозяину до другой, отменяющей посадку, команды.
   Поскольку ваша собака уже умеет подходить по команде и садиться, сразу перейдем к научению ее занимать исходное положение. Для этого существует несколько способов, но в любом случае вам будет легче заниматься с собакой, если она будет на поводке.
   Чтобы использовать способ наведения, приготовьте заранее какую-нибудь привлекательную для собаки пищу в виде небольших кусочков (максимум 1 см3). Взяв лакомство в правую руку, вы должны привлечь внимание щенка кличкой или как-нибудь еще, подать команду «Рядом!» и показать ему кусочек. Когда щенок подбежит, заставьте его движением руки с кусочком занять положение слева от вас и придержите его левой рукой, чтобы он не егозил и лишние движения не закреплялись. Через секунду отдайте кусочек, который вы держите зажатым в кулак у щенка перед носом.
   Кстати, манеру, с которой собака занимает основную стойку, вы выбираете произвольно. Собака может занять исходное положение, обойдя вас справа, или сразу подойти к левой ноге, развернуться и сесть. Особой разницы нет, но похоже, что обход собаке совершить легче.
   Для того чтобы научить собаку обходу дрессировщика способом наведения, ей сначала показывают лакомство в правой руке и заводят руку за спину, увлекая туда и щенка, затем перекладывают лакомство за спиной в левую руку, завершают движение и скармливают ему пищу.
   Если щенок уже знаком с командой «Ко мне!», его можно подзывать, повторяя и ту, и другую команды, но со временем первую следует употреблять все реже. Подозвав щенка таким образом, можно заставить его занять нужное положение путем подталкивающих (но безболезненных) движений рук и после очень небольшой паузы выдать ему лакомство (способ наталкивания).
   Используйте все способы дрессировки. Если вы будете постоянны в своих занятиях, повторяя упражнения от 10 до 20 раз в день, то через 3–4 дня ваша собака поймет, что слово «Рядом!» означает возможность получить кусочек, если подойти к хозяину и сесть слева от него.
   Когда вам станет ясно, что собака поняла вас, постарайтесь меньше действовать руками (совершать обводящие или подталкивающие движения), добиваясь самостоятельных действий собаки. Для этого часто бывает достаточно просто немного подождать. Если же вы будете постоянно применять вспомогательные движения, не исключено, что собака будет подчиняться вам лишь тогда, когда получит «комплект приказов», отданных голосом и подкрепленных движением рук.
   Можно использовать и способ оборонительного поведения, при котором вы принуждаете собаку занять исходное положение с помощью неприятных для нее рывков поводком.
   Не забывайте использовать подкрепление, как положительное (подкормка, оглаживание), так и условное (похвала, ласковая интонация).
   Добившись тем или иным способом правильного положения вашей собаки, вы тут же даете ей команду «Сидеть!», через 1–2 занятия вы приказываете ей – «Рядом!», «Сидеть!», а через 7–8 занятий достаточно одной команды – «Рядом!». Если она не садится, повторите команду и способом наталкивания или оборонительного поведения побудите ее это сделать. Через некоторое время вам будет достаточно только команды «Рядом!», чтобы собака заняла исходное положение и села, а если не сядет, помогите ей сделать это.

  Движение рядом с владельцем

   Привить собаке навык двигаться рядом с владельцем не-просто, ведь только по команде «Рядом!» собака должна начинать движение, останавливаться и садиться, совершать повороты, изменять темп движения, находясь при этом у левой ноги. Причем примерная собака не должна натягивать поводок и тянуть владельца, а очень хорошо воспитанная должна делать все это без поводка, независимо от того, ходят ли вокруг люди, бегают ли кошки или лают четвероногие неприятели. Чтобы сформировать такое поведение и поддерживать его на должном уровне в течение жизни собаки, придется затратить немало сил и времени.
   Желательно, чтобы перед началом отработки этого навыка ваша собака была уже знакома с основной стойкой. На первом этапе отработки следует освоить начало движения, прямолинейное движение в среднем темпе и остановку. На втором этапе вы отрабатываете повороты в движении, на третьем – работаете над сменой темпа движения, на четвертом – все повторяете, но на фоне отвлекающих раздражителей, а на пятом – резко уменьшаете частоту подачи команды «Рядом!».

   Движение собаки на поводке рядом с дрессировщиком

   Отработка навыка такого движения позволяет научить собаку идти на поводке спокойно.
   Известно, что навык легче формируется и дольше сохраняется, если он целесообразен, т. е. удовлетворяет какую-либо потребность животного. Поэтому для отработки движения рядом с дрессировщиком иногда используют пищевую мотивацию, т. е. пищевую потребность. В этом случае команда для собаки означает, что можно утолить голод, совершив нужное действие. Но такое происходит, если вы работаете только с очень голодной собакой!
   Можно использовать мотивацию избирательного аппетита, при этом выполнение собакой требуемого действия дает ей возможность получить что-нибудь очень вкусное, хотя она может быть в этот момент и сыта.
   Способы дрессировки, использующие пищевую мотивацию, особенно хороши при работе со щенками или молодыми собаками с выраженной пищевой заинтересованностью (потребностью) или когда владелец готов отказать своему питомцу в обеде, чтобы вы-звать у него сильную пищевую потребность.
   Ваша собака очень любит играть? Тогда воспользуйтесь ее игровой потребностью.
   К сожалению, чаще всего используют оборонительную потребность животного и собака принимает нужную позу, чтобы избежать неприятных или болевых воздействий.
   Техника дрессировки для отработки навыка движения рядом достаточно проста. Находясь в основной стойке, вы берете кусочек пищи в левую руку и после подачи команды начинаете движение, предлагая щенку следовать за рукой – это способ наведения. На первом занятии подкармливайте щенка через каждые 2–3 шага.
   На втором занятии возьмите лакомство в правую руку и покажите его щенку, привлекая внимание к руке. Условия тренировки такие же – вы подкармливаете щенка.
   На третьем занятии, привлекая внимание щенка к правой руке, подкармливайте его нерегулярно (то через два шага, то через пять, то через три).
   Если вы используете для отработки навыка игрушку, то положительным подкреплением будет игра или возможность подержать игрушку в пасти.
   Использование пищи или игрушки не исключает применение поводка. Когда необходимо, можно придержать собаку или слегка подтянуть ее. Таким образом вы сможете использовать еще и способ наталкивания.
   Успех отработки навыка с помощью предложенных способов зависит прежде всего от того, насколько велика у собаки пищевая или игровая потребность. Если недостаточно велика, то она в своем поведении будет руководствоваться другими потребностями. Преимущество этих способов в том, что у собаки возникают положительные эмоции и занятия ее привлекают, но это не может гарантировать обязательность выполнения команды.
   Для закрепления навыка чаще всего пользуются потребностью собаки в самосохранении – способ оборонительного поведения. Отрицательным подкреплением может служить сильный рывок поводком, удар током (при использовании электрического ошейника) или хлыстом. Особенностью данного способа дрессировки можно считать обязательность выполнения собакой команды, т. к. потребность в самосохранении всегда для нее важнее всех других. Скорость отработки навыка и обязательность выполнения команды до некоторой степени зависят от силы отрицательного подкрепления: чем сильнее рывок поводком, тем быстрее собака будет занимать правильное положение. Однако если сила отрицательного подкрепления чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или к неадекватной (панической) реакции собаки. По сути, с помощью отрицательного подкрепления собаке дают понять, что после подачи команды «Рядом!» единственное спасение от неприятных или болевых воздействий – место у левой ноги человека.
   Технически навык отрабатывается следующим образом: с помощью поводка мы принуждаем собаку занять нужное положение и после подачи команды начинаем движение или совершаем поворот. Если собака изменяет положение, заданное основной стойкой, необходимо повторить команду, рывком поводка заставить ее вернуться в нужное положение, успокоить и похвалить.
   Следует запомнить несколько правил:
   – команда всегда предшествует отрицательному подкреплению;
   – отрицательное подкрепление должно прекращаться сразу же, как собака займет нужное положение;
   – команда должна опережать изменение положения вашего тела в пространстве, начало, остановку и изменение темпа движения;
   – часть поводка от вашей левой руки до ошейника собаки, должна быть ослаблена (провисать).
   Если собака натягивает поводок, надо рвануть за него. Например, при повороте направо, за мгновение до него (при движении – за шаг до поворота), но не одновременно, вы подаете команду, делаете поворот и только затем рывком принуждаете ее занять правильное положение. После этого похвалите собаку. И при поворотах на месте, и при движении не тащите собаку за собой, как ослика. Целесообразнее управлять ею рывками поводком или серией пусть даже несильных рывков.
   Таким образом мы учим собаку по команде занимать нужное положение – слева от нас. Но еще необходимо научить ее сохранять это положение. Для этого после однократной подачи команды вы некоторое время совершаете разнообразные движения без дополнительных команд, но в нужное время, воздействуя на собаку с помощью рывка поводком, даете ей понять, что изменить данное положение можно только по альтернативной команде («Гуляй!», «Вперед!»). Потренируйте собаку, используя этот способ. Он связан с отрицательными эмоциями, поэтому необходимо своевременно хвалить и поощрять собаку.
   И все-таки основная проблема возникает в связи с величиной отрицательного подкрепления. Как правило, рывок поводком, производимый владельцем, бывает недостаточно силен и собака продолжает тянуть вперед или в стороны, не обращая внимания на команду, т. е. она не становится для собаки значимой. В этом случае применяют более строгие меры, о чем выше уже говорилось (пользуются удавкой, хлыстом, прутом, электрическим ошейником или соединяют поводок с ошейником через намордник и т. д.).
   При отработке этого навыка желательно вначале использовать пищевую мотивацию, затем (для упрочнения навыка) ввести отрицательное подкрепление, после чего вновь вернуться к положительному пищевому подкреплению. Работоспособность собаки поддерживают, используя оба способа.
   Очень важно вовремя прекратить оказывать собаке помощь (рывки поводком, движение руками). Время от времени проверяйте степень усвоения ею навыка – устраивайте контрольное тестирование. Для этого после подачи команды подождите секунду и, если она сделает все правильно, похвалите как можно ласковее. Если же мы длительное время помогаем собаке, она станет пассивно ждать действий с нашей стороны, а пассивность замедляет отработку навыка.
   Издавна для отработки навыка движения рядом с дрессировщиком используется способ альтернативного поведения. Вот как описывает его применение И. И. Шидловский в книге «Собака-ищейка и розыск с ней»: «Итак, взяв левой рукой повод как можно ближе к ошейнику и скомандовав “рядом”, внятно и негромко, вы поведете собаку вначале таким образом, чтобы она находилась между вашей левой ногой и каким-либо забором или стеной. Благодаря этому собака будет только в состоянии или забегать несколько вперед или же тянуть назад. В первом случае выравнивайте ее короткими рывками назад, повторяя каждый раз “рядом”, а во втором такими же вперед. При наличии робкого щенка – старайтесь действовать больше уговорами, похвалой и лаской. Если же вы имеете дело с сильной, упрямой, а иной раз и огрызающейся собакой, то конечно лучше всего ее вести на шипах парфорса. В этом случае вы не обращаете никакого внимания на ее визг, старание сбросить с себя ошейник и прочее, продолжая спокойно свой путь… Как только дрессируемая собака приучится ходить рядом на привязи в закрытом и уединенном месте у забора или стены, необходимо упражнение это начать разнообразить следующими способами. Во-первых, нужно собаку приучить следовать у левой ноги, без всякой помехи для нее с левой стороны, для чего надлежит делать повороты направо и все ее попытки тянуть в сторону подавлять как рывками, так и поворотами опять налево, дабы она опять оказывалась у стены, а, главным образом, подтягивая рукой правой, стараться левой приласкать и привлечь к себе. Во-вторых, частыми поворотами то вправо, то влево, а также то ускорением, то замедлением шага надо развить у собаки внимание и приучить неотступно следовать за своей левой ногой. Чтобы собака легче усвоила это, лучше приучать ее сначала к частым и быстрым поворотам в одну какую-либо сторону, затем в другую и, наконец, чередуя попеременно в обе. Как только животное во всем этом ра-зовьет в себе известные ловкость и навык, необходимо эти же упражнения начать проделывать в открытых местах, выбирая каждый день все новые и более оживленные, закончив их на многолюдной улице с трамваями, автомобилями и тысячами пешеходов».
   Еще раньше этот способ часто использовался при дрессировке полицейских собак, при этом навык начинали отрабатывать в помещении (например, в сарае), двигаясь с собакой вдоль стен помещения.

   Движение собаки без поводка рядом с дрессировщиком

   Для собаки-компаньона такой навык не обязателен, тем более что для его отработки требуется достаточно много времени. Однако если вам понравилось заниматься со своей собакой, попробуйте преодолеть и этот рубеж.
   При переходе к работе без поводка не следует торопиться. Если во время отработки навыка вы следили за тем, чтобы поводок был провисшим, т. е. собака не ощущала давления ошейника, такой переход будет облегчен.
   Если собака готова к работе без поводка, то при движении уже не надо пользоваться безусловным подкреплением (непосредственным воздействием на собаку). Поводок можно сложить и положить на собаку, но так, чтобы в любой момент иметь возможность легко и быстро схватить его в руки, можно опустить его на землю и наступать на него в нужный момент или пристегнуть заблаговременно два поводка, а затем один из них демонстративно отстегнуть.
   Если собака без поводка не подчиняется команде, подзовите ее любым другим способом, возьмите на поводок и не отдавайте приказ «Рядом!» еще минут десять. После этого повторите курс еще раз. Очень важно не дать собаке возможность закрепить альтернативное поведение и оценить свое состояние на поводке и без него.
   При работе без поводка часто возникает необходимость все-таки непосредственно воздействовать на собаку. Для этого можно прихватить ее за ошейник, подтолкнуть или оттолкнуть рукой или коснувшись ногой. Можно пользоваться и другими уловками: отстает собака – сделайте небольшой демонстративный рывок вперед, отходит в сторону – то же самое, но в противоположную сторону. Часто это помогает.
   Когда собака усвоит навык, снова пристегните поводок и повторите все заново, но не дома, а на улице.

   Укладка собаки

   Укладка по команде, с точки зрения собаки, стоит дороже, чем посадка. Если 8 из 10 собак готовы сесть, когда вы приманите их кусочком пищи, то только 5–6 собак лягут при виде желанного кусочка. При холодной, снежной или сырой погоде, количество послушных собак еще уменьшится. Вероятно, многие собаки считают ниже своего достоинства укладываться по команде – иначе трудно объяснить их возрастающее сопротивление. Кроме того, лечь – это значит принять позу подчинения. А вы достойны этой позы? Поэтому, приступая к отработке навыка укладки по команде, позаботьтесь о создании выраженной базовой потребности у своей собаки.
   Упражнения по отработке навыка лучше начинать, находясь в основной стойке с собакой на поводке. Так гораздо легче ею управлять, оборачиваясь к ней при необходимости.
   Объяснить собаке, что она должна сделать после того, как прозвучала команда «Лежать!», можно несколькими способами.
   Способ наведения. Сделайте такое движение рукой с кусочком пищи или игрушкой, следуя за которым собака займет нужное вам положение. Руку надо двигать сверху (от носа собаки) вниз и вперед, тогда вы легко сможете положить сидящую собаку.
   Особенно хорош этот способ в применении к щенкам, но при наличии у них выраженной пищевой мотивации. Бывает полезен он и для кавказских овчарок.
   Способ пассивной флексии. Воздействуя на собаку руками, помогите ей занять правильное положение, а для закрепления навыка предложите ей лакомство. Такой способ можно использовать, если собака не сопротивляется вам.
   Способ пассивной флексии имеет несколько вариантов.
   Можно положить собаку, которая сидит, легко надавливая левой рукой в область лопаток.
   Находясь в основной стойке, вы легко положите сидящую собаку, если как бы обнимите ее сверху. Возьмите левой рукой ее левую лапу, а правой – правую и подайте их вперед. Возможен и другой вариант: повернувшись вполоборота к собаке, слегка присев, правой рукой возьмите собаку за левую лапу так, чтобы тыльная сторона ладони смотрела вперед, а правая лапа собаки была бы впереди руки. Вынося левую лапу вперед, вы, естественно, подсечете и правую лапу.
   Можно воспользоваться также вариантом, описанным К. Берман и Б. Ландесман в книге «Обучение вашей собаки»: «Погладьте левой рукой шею собаки в направлении к спине, задержите руку на спине. Затем наклонитесь вперед и правую руку подведите под ее передние ноги. Причем ваша ладонь повернута кверху, большой палец направлен в сторону собаки. Подводите правую руку под ближайшую к вам переднюю ногу и захватывайте вторую, т. е. левую ногу собаки.
   Затем слегка поднимаете передние ноги, толкаете их вперед, в то же самое время нажимая на спину собаки левой рукой».
   Способ наталкивания. При помощи направляющих подергиваний поводком или подталкиваний руками помогите собаке принять нужное положение. Ваши манипуляции не должны причинять собаке боль или неприятные ощущения. Этот способ тоже имеет несколько вариантов.
   Можно положить сидящую собаку, настойчиво подталкивая ее в область холки. Но вам будет легче ее положить, если вы присядете к собаке и правой рукой одновременно с подталкиванием левой рванете поводок вниз. Собака ляжет и в том случае, если вы наступите на поводок левой ногой так, чтобы он легко скользил под ней, и сделайте несколько рывков поводком или будете усиливать его натяжение. Если же вы одновременно подтолкнете собаку левой рукой в область холки, задача будет облегчена.
   При работе с некрупными, покладистыми и маловозбудимыми собаками помогает и такой вариант: повернувшись к собаке и слегка присев, надо подвести правую руку под передние лапы сидящей собаки и нанести легкие подталкивающие удары по внутренней стороне запястий лап, как бы пытаясь подсечь ее.
   Способ оборонительного поведения. Сделайте собаке неприятно или больно и сразу же примите нужную вам позу.
   В качестве вариантов этого способа можно использовать уже описанные манипуляции, касающиеся способов пассивной флексии и наталкивания, с учетом того, что ваши воздействия на собаку будут при этом неприятными или болезненными для нее.
   Имитационный способ. При его использовании на глазах вашей собаки другая собака должна продемон-стрировать выполнение укладки и получить за это кусочек лакомства (пищевое подкрепление).
   Для успешного использования этого способа необходимо соблюдать все условия имитационного метода научения, описанные в посвященном этому разделе.
   Способ отбора поведения. При виде пищи голодная собака приходит в такое состояние возбуждения, что сама демонстрирует почти все, что умеет и может, так что вам остается лишь подкрепить ее действия в нужный момент. Вам следует вести себя так, как это описано в разделе, посвященном отработке навыка посадки (вы должны повторять команду до тех пор, пока собака не ляжет, после чего отдайте ей всю горсть лакомства, а при выдержке на месте – еще столько же).
   Способ альтернативного поведения. Воспользоваться этим способом можно, если у вас в квартире есть низкие диван, кровать или шкаф, под которые щенок может проникнуть только ползком. Подзовите щенка, привлеките его внимание чем-нибудь очень для него ценным и после команды бросьте это под диван (кровать, шкаф). Как только он ляжет, чтобы добраться до желанного предмета, предложите ему, повторив команду, равноценную замену. Вам придется немного потренироваться, не отходя от мебели, а затем попробовать добиться укладки в 1 м от нее.
   Если у вас есть хорошо огороженный садовый участок или огород, можно воспользоваться и им. Сделайте подкоп под забором по размерам вашей собаки и, находясь с противоположной от нее стороны забора, произносите команду и подкрепляйте успешно выполненные действия.
   Кстати, этот же способ можно использовать и для обучения собаки ползти по команде.
   Таким образом, на первом этапе дрессировки, вы должны сначала вызвать у собаки необходимую потребность, потом подать нужную команду и выбранным вами способом (или способами), добиться от собаки требуемого. При этом вы должны помнить, что она будет стараться избегать неприятных воздействий и всего того, что с ними связано. Поэтому не будьте излишне жестоки, в противном случае обучение может затянуться.

   Укладка по команде

   Выбрав определенный способ для отработки навыка укладки, проводите занятия с собакой в течение дня как можно чаще. Начиная упражнение, положите руки на собаку и дайте команду. Ваша задача на первом этапе – выработать ассоциативную связь между командой и действием.
   Давайте только одну команду. Если собака не ложится, следуя за движением мишени, уложите ее одним из способов принуждения.
   Не торопитесь проводить тестирующие занятия. Не давайте команду без того, чтобы не показать собаке, что она должна сделать – это замедлит процесс образования ассоциации.
   После нескольких недель постоянных упражнений, устройте контрольный тест.

   Контрольный тест
   1. Посадите собаку слева от себя.
   2. Соберите поводок в правую руку так, чтобы можно было бы легко управлять собакой, но не натягивайте его очень сильно.
   3. Положите ладонь левой руки на холку собаки.
   4. Назовите кличку и дайте команду «Лежать!» Если собака не ложиться, несильными рывками поводка вниз и толчками левой руки положите ее.
   5. Давайте только одну команду, независимо от того, сколько рывков поводка и толчков рукой вам потребуется сделать, чтобы положить пса.
   6. Убедитесь, что ваши воздействия эффективны и не вызывают сопротивления собаки. Рывки и толчки должны быть достаточно сильными. Не тяните за поводок! Постепенное его натягивание приводит к тому, что собака начинает сопротивляться укладке.
   7. Когда собака ляжет, похвалите ее.
   Повторяйте упражнение по отработке укладки как можно чаще в течение дня. Будьте последовательны! Не давайте команду, пока не убедитесь, что сможете корректировать поведение собаки, если она не ляжет.
   Как только ваш питомец хорошо усвоит упражнение, уберите вспомогательные приемы (жест правой рукой и подталкивание левой). Как вы понимаете, на этой стадии дрессировки собака получает три подсказки о том, что ей надо сделать. Одна из них – ваша команда голосом. Две другие подсказки – манипуляции руками и наклон вашего тела. Очень важно вовремя устранить последние, чтобы собака работала только по команде.

   Укладка без вспомогательных приемов
   Начинайте упражнение с собакой, сидящей слева от вас.
   1. Соберите поводок в правую руку и убедитесь, что его длины хватит для хорошего рывка.
   2. Держите ладонь левой руки над лопатками собаки, не касаясь их.
   3. Дайте команду «Лежать!». Если собака ляжет, похвалите ее, а если не ложится, корректируйте ее поведение, но так, чтобы она не начала сопротивляться. Убедитесь, что ваши рывки направлены в нужную сторону и помогают собаке лечь.
   4. Если собака начинает вставать, опустите левую руку на ее лопатки, не дав ей этого сделать.
   5. Не повторяйте команду более одного раза!
   6. Как только собака начнет ложится по приказу, перестаньте ее дергать и похвалите.

   Укладка из положения «стоять»
   1. Поставьте собаку слева от вас.
   2. Соберите поводок в правую руку.
   3. Дайте команду «Лежать!». Если собака сразу ляжет, похвалите ее, в противном случае уложите ее с помощью несильных рывков поводка вниз и подталкивающих движений левой руки в области лопаток.
   4. Не повторяйте команду.
   5. Когда собака освоит упражнение, обязательно похвалите ее. Кстати, в этом варианте можно воспользоваться и способом наведения.

   Укладка в движении
   1. Начните движение с собакой на поводке (она находится с левой стороны).
   2. Приостановитесь и, обернувшись к собаке, дайте ей команду «Лежать!». Если она ляжет сразу же, похвалите ее, а если не подчинится команде, скорректируйте ее поведение, как было описано выше. Не повторяйте команду дважды.
   Тренируйте укладку собаки в движении каждый день. Изменяйте направление движения перед подачей команды. Научите ее выполнять команду, опережая ваши корректирующие воздействия.
   Когда ваш питомец освоит эту форму упражнения, научите его ложиться, когда он движется на свободном поводке, так как это описано для отработки посадки собаки в движении.

   Выдержка при укладке

   Одновременно с отработкой навыка укладки следует начинать работу над выдержкой. При этом хвалить собаку надо не только после принятия нужного положения, но и за то, что она сохраняет его некоторое время.
   После того как ваш пес начнет самостоятельно выполнять команды, сохраняя заданное положение рядом с вами, переходите к следующему этапу – отработке выдержки при отходе. Для этого, подав фиксирующую команду (т. е. исполнительную, но с более жесткой интонацией), можно слегка придержать собаку, сделать шаг вперед и повернуться к ней лицом. Если она сохраняет нужное положение, с вашей стороны должно последовать положительное подкрепление, в противном случае ее следует одернуть поводком, принуждая вернуться в исходное положение, и когда она примет требуемое положение, через 1–2 с похвалить.
   После освоения собакой этого упражнения начинайте увеличивать расстояние отхода от собаки и время выдержки. Делайте это постепенно, подчиняясь известному правилу: «Торопись, но медленно!».
   Когда собака усвоит этот навык в знакомом для нее месте (квартире, привычном месте выгула), переходите к занятиям при наличии отвлекающих явлений и ситуаций, руководствуясь рекомендациями по отработке навыка посадки.

   Обучение собаки стоять по команде

Если очень коротко описать методику отработки этого навыка, то она заключается в том, что после подачи команды «Стоять!» одним из перечисленных ниже способов вы заставляете собаку встать и поощряете ее. Затем поощряете за то, что она сохраняет заданное положение. После усвоения навыка вы приступаете к отработке выдержки, совмещенной с отходом от собаки.
   Способ наведения. Вы берете кусочек пищи или игрушку в правую руку и движением руки (если собака сидит – вперед, а если лежит – вверх) заставляете ее встать. Через 3–4 урока следует перестать пользоваться пищей или игрушкой. Инициируйте движение собаки жестом пустой руки и обязательно подкармливайте ее или играйте с ней, когда она встанет. Затем делайте вспомогательный жест рукой менее демонстративно, добиваясь, чтобы собака вставала только по голосовой команде.
   Способ пассивной флексии. После подачи команды вы оборачиваетесь к собаке, подводите левую руку ей под живот и мягко ее поднимаете. При этом правой рукой вы фиксируете собаку за ошейник, чтобы она не совершала лишних движений.
   Способ наталкивания. Отличается от предыдущего тем, что вы ставите собаку подталкивающими движения левой руки. Иногда для этого используют левую ногу, но осторожно.
   Можно воспользоваться одним из вариантов этого способа. Его суть в том, что вы просто делаете шаг вперед, провоцируя собаку встать, – и все.
   Для обучения собаки стоять не пользуйтесь способами оборонительного поведения!
   Чтобы вставшая собака не села сразу же, легко оглаживайте ее живот левой рукой и время от времени скармливайте ей кусочки пищи. Через 5–7 с посадите или положите ее и повторите урок.
   Когда собака будет сохранять заданное положение в основной стойке не менее 15–20 с, попробуйте отойти от нее на шаг. Если она попытается изменить положение, остановите ее толчком руки, постойте секунду, вернитесь в исходное положение, после чего похвалите и повторите упражнение.
   Расстояние отхода и время выдержки увеличивайте постепенно, каждый раз жестко (но не жестоко) пресекая попытки собаки изменить заданное положение.
   Основные закономерности работы с выдержкой в положении «Стоять»! общие для всех навыков и описаны выше.

   Приучение к наморднику

   Почему собаки не любят носить намордник? Потому что, как правило, его надевание и ношение сопряжено с неприятными ощущениями. Избавьте их от этих ощущений – и приучите легко.
   Намордник должен быть легким, свободным (позволяющим собаке открывать пасть и высовывать язык), гигиеничным и эластичным. Всем этим требованиям отвечают намордники из достаточно толстой кожи, которая хорошо сохраняет форму. Металлические намордники хороши на вид, но при ударах собаки головой могут ее травмировать. Кроме того, зимой касаться такого намордника языком и брылями неприятно.
   Намордник должен стать для собаки предвестником какого-то очень важного для нее или приятного события.
   Почему собака возбуждается и радуется, когда вы снимаете с крючка ее ошейник и поводок? Да потому, что эти предметы – предвестники такого интересного события, как прогулка! И если намордник станет таким же предметом, т. е. предваряющим прогулку, он тоже будет вызывать положительные эмоции.
   Итак, если вы хотите научить собаку радостно носить намордник, выходите на прогулку только с ним. Для начала, надев на нее намордник, быстро спуститесь во двор и сразу же снимите его. Постепенно увеличивайте время пребывания собаки в наморднике и несколько раз за прогулку наденьте и снимите его.
   Если собака активно пытается снять намордник, а угрожающая интонация и отвлекающие рывки поводком или команды, требующие необходимых действий («Рядом!», «Сидеть!», «Лежать!»), не помогают, снимите намордник и отругайте собаку или даже слегка шлепните. Затем снова его наденьте и, сменив гнев на милость, как можно более радостно похвалите собаку. Или пойдите ей навстречу, помогите снять намордник и тотчас же вернитесь домой или в подъезд. Постояв там 2–3 мин, дайте собаке ее любимую команду – «Гулять!», наденьте ей намордник и выйдите во двор.
   После утомительных занятий дрессировкой отпускайте собаку на радостный для нее перерыв только в наморднике.
   Если у вашей собаки уже отработан до совершенства какой-либо навык, например движение по команде «Рядом!», можно надевать намордник и на время выполнения этого приема, пресекая попытки снять его исполнительной командой.
   Очень полезно подкармливать собаку через намордник и меньше угощать ее, когда он снят. Тренируйте ее в наморднике, осваивая какие-либо общедисциплинарные навыки.

     Старайтесь не обращаться с собакой грубо после того, как надели на нее намордник или во время пресечения попыток снять его. Если вы свяжете наличие этого предмета с неприятными последствиями, в дальнейшем будет трудно доказать собаке обратное.

   Возвращение на место

   Иногда бывает нужно, чтобы собака надолго оставалась в определенном месте, например в автомобиле, в квартире, чтобы не мешала генеральной уборке, на пикнике, подальше от стола и т. п. К отработке этого навыка приступают только тогда, когда усвоены другие навыки: подход собаки по команде, укладка и выдержка в различных положениях.
   Навык «на место» включает в себя четыре составля-ющих: фиксация собаки на месте в положении лежать; сохранение данного положения; подход к дрессировщику и выдержка около него; собственно возвращение на место и принятие заданной позы. Вначале следует отработать фиксацию собаки на месте и выдержку. Пока навык не усвоен, лучше использовать длинный поводок.
   Итак, вы укладываете собаку, кладете перед передними лапами предмет (любой с большой поверхностью) и привлекаете ее внимание к этому предмету, похлопывая по нему или выкладывая на него лакомства. Одновременно с этим подаете команду «Место!», а затем – фиксиру-ющую команду, чуть более строго и отходите от собаки. Время от времени возвращаетесь к ней и подкрепляете ее поведение, снова привлекая внимание к предмету, как описано выше.
   На данном этапе работают над увеличением времени выдержки собаки на месте до подхода дрессировщика и расстояния отхода последнего. Собаку приучают оставаться на месте: когда дрессировщик уходит в укрытие или заходит за собаку, вводят отвлекающие раздражители. Если собака срывается с места, используют либо отрицательное подкрепление – неприятными или болезненными рывками поводка возвращают ее на место, либо условное отрицательное подкрепление (неодобрительные слова с угрожающей интонацией).
   В качестве вспомогательного элемента полезно следу-ющее упражнение: взяв собаку на длинный поводок (при хорошем контакте с собакой можно и без поводка), положить ее, обозначить место, поработать с выдержкой и отпустить собаку командой «Гуляй!». После непродолжительной прогулки следует подойти к месту и, подавая команду «Место!», привлечь внимание собаки, (например, присев, похлопать по предмету), а если она не подходит, подтянуть ее к предмету поводком, уложить и похвалить.
   Когда собака начнет по команде приближаться к предмету сама, можно переходить к одному из перечисленных ниже способов дрессировки. Но сначала небольшое отступление. Иногда после отработки выдержки у предмета собака с неохотой покидает его даже по команде «Ко мне!». В таком случае посвятите 2–3 занятия отработке этого элемента, поддергивая собаку к себе поводком или отбегая назад после подачи команды.
   Уложив собаку, обозначив предметом место и поработав с выдержкой (30–40 с), дрессировщик встает в 3–5 м от собаки (для начала этого достаточно) и после подзыва ее с места к себе и соответствующей выдержки действует, руководствуясь одним из предлагаемых ниже способов.

   Способ наталкивания
   Вариант 1. Дрессировщик, взяв собаку на поводок и подав команду, начинает движение к месту, принуждая и ее двигаться за ним. При подходе к месту он укладывает ее и подкрепляет данное поведение. Со временем дрессировщик должен предоставлять ей больше самостоятельности, отдаляясь от нее все дальше и дальше.
   Вариант 2. Почти тот же, что и при научении команде «Гуляй!». После подачи команды дрессировщик вместе с собакой (можно без поводка) направляется к месту бегом. Остальное, как в первом варианте.
   Вариант 3. Используют длинный поводок, переброшенный через блок (дерево, столб, изгородь и т. п.). Один конец пристегивают к собаке, другой дрессировщик держит в руке. При подходе собаки к дрессировщику поводок распускается. После посыла собаки на «место» ее принуждают подойти к месту легкими рывками поводка.

   Способа наведения
   Вариант 1. После подачи исполнительной команды собаке показывают лакомство, приманивая ее к месту. Там лакомство кладут на предмет и позволяют собаке его съесть.
   Вариант 2. Дрессировщик на глазах у собаки подбрасывает на место кусочки пищи и разрешает командой «Место!» подойти и съесть их. Затем укладывает ее и снова поощряет.
   Вариант 3. Командой «Сидеть!» фиксируют собаку на некотором расстоянии от места и, подойдя к нему, демонстративно кладут на предмет пищу. По возвращении к собаке командой разрешают ей подойти к месту и съесть пищу, после чего укладывают собаку и хвалят.
   Если у дрессировщика есть вторая собака, уже «прошедшая университеты», можно использовать имитационный способ дрессировки.
   При отработке любого навыка работу нужно начинать в спокойном уединенном месте (можно и дома), постепенно увеличивая количество и интенсивность посторонних раздражителей. Очень важно вовремя прекратить вспомогательные воздействия на собаку (управление поводком, дача лакомства, телодвижения дрессировщика), добиваясь самостоятельного поведения собаки. Если долго оказывать помощь, то вспомогательные элементы могут стать частью исполнительной команды. В таком случае собака будет «думать», например, что команда «Место!» означает, что владелец сейчас отведет ее к своей сумке.
   Для начала расстояние до места не должно превышать 3–5 м и предмет должен быть крупным, так легче воздействовать на собаку, помогая ей и тормозя нежелательное поведение, да и собака быстрее поймет ваши требования. Когда собака усвоит навык достаточно стабильно, можно использовать предметы помельче (ключи, спичечный коробок и др.) увеличивая расстояние (до 30–50 м) и время выдержки.

   Факторы, мешающие дрессировке

   Навыки послушания могут усвоить почти все собаки.
   У них, как и у нас, людей, бывает умственная недостаточность, могут происходить какие-нибудь органические изменения нервной системы. Если ваша собака совсем не поддается дрессировке, обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы исключить возможные проблемы с ее здоровьем. Ну а если со здоровьем все в порядке, значит, вы совершаете одну из 10 ошибок, перечисленных ниже.
   1. Отсутствие ежедневных упражнений
   Чтобы надежно сформировать навык, необходимо многократное повторение нужного действия, поэтому тренироваться надо постоянно.
   2. Отсутствие логичности в дрессировке
   Опытные дрессировщики идут от простого к сложному, от освоения одного элемента к освоению другого, постепенно приближаясь к нужному уровню. Они последовательны и постоянны.
   3. Неправильное выполнение рекомендаций
   Представьте себе, что вы, желая научиться кататься на коньках по льду, обучаетесь этому, используя роликовые коньки. Представили? Вряд ли вы добьетесь успеха, если произвольно будете изменять и рекомендованную вам технику дрессировки собаки. Вы будете говорить с ней на разных языках.
   4. Неиспользование элементов послушания в повсе-дневной жизни
   Навыки послушания следует использовать в повседневной жизни. При движении с собакой по тротуару заставьте ее двигаться по команде «Рядом!». Когда вы встретите знакомого, посадите своего пса и следите, чтобы он сидел спокойно. Когда вы обедаете, укладывайте его на место. Помните, если вы тренируете собаку только в сквере, где гуляете с ней, она будет слушаться только там.
   5. Нежелание владельца закрыть рот и открыть разум
   Владельцев, которые считают себя более сведущими в дрессировке, чем инструктор, к которому они обратились, немало. Им следует знать, что рекомендации инструктора проверены годами на многих собаках.
   6. Нежелание удовлетворить потребность собаки в физической нагрузке
   Несмотря на то что существующие породы собак выводились для разных целей, у всех у них очень высока потребность в физической нагрузке. Если она не удовлетворена, трудно добиться от собаки желания заниматься и внимания к тому, что вы делаете.
   7. Неправильное обращение с собакой
   Собака и ее хозяин – это маленькая стая. А стая должна работать слаженно и дружно, чтобы достичь успеха. Для этого членам стаи должно быть ясно, кто лидер (вожак), а кто подчиненный. Необходимо обращаться с собакой с учетом особенностей ее темперамента. С послушной и мягкой собакой не следует быть жестким, но если у вас доминирующая собака, а вы мягкий человек, у вас вряд ли это получится.
   Часто дрессировке мешает несоответствие в физиче-ской силе человека и собаки.
   8. Неумение или нежелание посмотреть на мир глазами собаки
   Собаки не могут думать или вести себя как люди, но большинство людей могут думать и действовать подобно собакам. Собаку гораздо легче дрессировать, если дрессировщик будет смотреть на этот процесс глазами собаки. Научитесь также разговаривать с собакой на ее языке. Ведь чаще всего те собаки, которых мы считаем глупыми или упрямыми, просто не понимают нас.
   9. Отсутствие последовательности и способности довести дело до конца
   Воспитание собаки от случая к случаю дает плохие результаты. Необходима постоянная и последовательная работа по усвоению правил поведения и послушания. Потратьте всего один год на воспитание – и оставшиеся 16 лет (средняя продолжительность жизни собаки) будут для вас спокойными и счастливыми.
   10. Болезненное состояние собаки
   Больная собака плохо учится. Например, если у нее дисплазия бедра, это может вызывать боль при посадке. Перед началом дрессировочных занятий еще раз посетите ветеринарного врача. Выгоните глистов, повторите прививки, а если нужно, то и стеризилуйте собаку.
   Другие факторы
   Кроме перечисленных, наиболее распространенных факторов, затрудняющих дрессировку, есть и другие, которые устранить сложнее, например физические данные владельца собаки. Человеку, страдающему излишней массой тела или физически слабому, слишком старому или очень юному труднее достичь хороших результатов при обучении своего питомца. Но не огорчайтесь, есть масса исключений из этих правил. Главное – ваше жгучее желание иметь замечательную во всех отношениях собаку!

   Собака как зеркало

   Для того чтобы посмотреть на себя со стороны, был предпринят мини-опрос владельцев собак (в основном слушателей курсов инструкторов-дрессировщиков и фигурантов), в ходе которого им нужно было выразить свое отношение к 55 самым разнообразным свойствам собачьего характера, а именно просто отметить, какие свойства нравятся, какие нет и с какими из них можно мириться. При помощи специально разработанной для этого анкеты было опрошено 110 лиц обоего пола – 51 мужчина и 59 женщин.
   Участвующие в опросе имели собак следующих пород: ротвейлер, немецкая овчарка, английский сеттер, эрдельтерьер, кавказская овчарка, тайган, метис, бернская овчарка, московская сторожевая, лабрадор, доберман, черный терьер, боксер, лайка, английский бульдог, дог, французский бульдог, колли, миттельшнауцер, ризеншнауцер, английский кокер-спаниель, американский кокер-спаниель, аргентинский дог, восточноевропейская овчарка, среднеазиатская овчарка, чау-чау, цвергшнауцер. Основная часть владельцев имела собак крупных (служебных) пород, у 10 владельцев было по две собаки и более.

   Предпочтение пород
   На вопрос: Какие породы собак вам нравятся – 15,5 % опрошенных ответили: все или почти все; 14,5 % – «крупные», «служебные», «служебные и охотничьи». Остальные называли от 1 до 7 конкретных пород собак. При этом одна или несколько собак относились к крупным или служебным породам, а одна или несколько – к экзотическим. Судя по данным опроса, владельцам конкретной породы собак нравится именно эта порода или сходные с ней по экстерьерным или рабочим признакам. Бойцовские или одна из бойцовских пород собак нравятся 11,8 % опрошенных.
   На вопрос: «Какие породы собак вам не нравятся?» – 22,7 % опрошенных ответили, что таких нет; 40 % опрошенных – породы декоративных и мелких собак или одну из пород, относящихся к этой группе, бойцовские собаки или одна из пород, относящаяся к ним, не нравятся 30 % опрошенных.
   Выделить какие-либо особо нравящиеся или не нравящиеся породы не удалось.

   Социальная роль собаки
   Для того чтобы попытаться определить место собаки в семье и жизни, владельцам предлагалось ответить на вопрос: «Кем для вас является собака?». Результаты опроса и ответы владельцев приведены в таблице 7.

   Таблица 7
   Таким образом, для владельцев собак крупных и служебных пород чаще всего социальное значение их питомцев определяется как компаньон, просто собака, приятель, охранник, телохранитель, собеседник и сторож. Женщины наделяли собак более богатыми социальными возможностями, чем мужчины. Есть некоторая разница и в предпочтении социальных ролей. Если для женщин собака это (по степени убывания значимости) компаньон, просто собака, приятель, телохранитель, охранник, собеседник, сторож и член семьи, то для мужчин собака-собеседник стоит на последнем по значимости месте.
   Следует подчеркнуть, что такие социальные роли собаки, как член семьи, друг или ребенок, предложили внести в анкету сами владельцы собак. Тот факт, что лишь немногие вспомнили о том, что собака – прежде всего друг, объясняется некоторым непониманием отличий друга от приятеля и компаньона, хотя такие есть, судя по толковому словарю.
   Только около половины владельцев видят в собаке собаку. И, вероятно, это и есть главная причина всех проблем, недоразумений и трагедий. Очеловечивание собаки, как и упрощение ее сложной социальной природы, приводит к тому, что порой мы предлагаем ей неадекватные роли и взаимоотношения.
   Не с чем сравнивать, но совокупная роль собаки как социального партнера (компаньон, приятель, собеседник, друг, член семьи, ребенок) очень велика. С одной стороны, это свидетельствует о том, что мы хорошо относимся к нашим собакам, а с другой – не говорит ли это о том, что мы пытаемся подменить общение с людьми общением с собакой? Например, для трети опрошенных собака служит собеседником. Конечно, с собакой можно и есть о чем поговорить, но не свидетельствует ли этот показатель о нашей социальной пассивности, ограниченности общения с себе подобными и попыткой компенсировать это с помощью «социального суррогата» – собаки? Или нам нужен такой собеседник, который молчит?
   Так или иначе, но для нас собака прежде всего ком-паньон, собака, приятель и только потом охранник, телохранитель и сторож.
   Мы достаточно серьезно и ответственно относимся к своим собакам, но часто бываем и виноваты перед ней, о чем свидетельствуют результаты ответов владельцев собак на прямо поставленный вопрос: «Вы бываете виноваты перед своей собакой?» (табл. 8).

   Таблица 8

   Что нам нравится в собаках
   В ходе опроса владельцам собак было предложено выразить свое отношение к свойствам собачьего характера.
   Ниже приведены данные о количестве опрошенных отметивших те или иные свойства как положительные:
   – верность, сообразительность, дисциплинированность, интеллект, послушание, смелость, ум, любовь к владельцу, решительность, мужество, чуткость, неподкупность, умение слушать, индивидуальность, самоотверженность, спокойствие, веселость, любовь к членам семьи – 91–99 %;
   – терпимость, юмор, самоуважение, способность сострадать, интеллигентность, незлопамятность – 80–87 %;
   – великодушие, аристократизм – 75–77 %;
   – настойчивость, гордость, осторожность – 60–69 %;
   – эмоциональность, непосредственность, неумение обманывать – 51–56 %;
   – хитрость, агрессивность к посторонним – 40–43 %;
   – независимость – 32 %;
   – дружелюбие ко всем, возбудимость, умение обманывать – 23–25 %;
   настырность, наглость, наивность, ревность, холеричность – 10–17 %;
   – агрессивность к собакам, упрямство, флегматичность – 8 %;
   – глупость, эгоизм – 3–4 %;
   – злопамятность, нелюбовь к членам семьи, непослушность – 0,9–2,7 %;
   – попрошайничество, пустобрехство, трусость – 0 %.
   Мужчинам нравятся в собаке (в порядке снижения предпочтения) мужество, сообразительность, верность, дисциплинированность, интеллект, смелость, умение слушать, любовь к владельцу и членам семьи, послушание, решительность, ум, чуткость, неподкупность, веселость, самоотверженность, спокойствие и юмор. Женщины предпочитают верность, индивидуальность, послушаемость, ум, дисциплинированность, интеллект, любовь к владельцу, решительность, смелость, сообразительность, благородство, неподкупность, спокойствие, чуткость, самоотверженность, веселость и мужество.
   Мужчинам-владельцам больше, чем женщинам-владельцам, нравятся агрессивность к посторонним, агрессивность к собакам, возбудимость, глупость, любовь к членам семьи, мужество, наглость, настойчивость, настырность, Сообразительность, умение слушать, упрямство, флегматичность, холеричность, юмор.
   Женщинам, больше чем мужчинам, нравятся в собаках благородство, великодушие, гордость, дружелюбие ко всем, индивидуальность, интеллигентность, наивность, независимость, незлопамятность, нелюбовь к членам семьи, непосредственность, неумение обманывать, осторожность, послушаемость, самоуважение, спокойствие, способность сострадать, терпимость, эмоциональность.
   Отношение к остальным свойствам собачьего характера либо различается незначительно, либо не различается вовсе.

   Что в собаке не нравится
   В ходе опроса были определены и те свойства собак, которые не нравятся владельцам. Ниже перечислены свойства собак и приведены данные о количестве опрошенных, негативно оценивающих те или иные свойства.
   – пустобрехство, трусость – 91 %;
   – нелюбовь к членам семьи, непослушность, попрошайничество – 89–82 %;
   – глупость, злопамятность, эгоизм – 77–70 %;
   – агрессивность к собакам – 69 %;
   – флегматичность, упрямство, наглость – 58–50 %;
   – холеричность, дружелюбие ко всем, настырность, наивность – 49–41 %;
   – умение обманывать, агрессивность к посторонним, ревность, возбудимость – 34–31 %;
   – независимость – 22 %;
   – хитрость, непосредственность, неумение обманывать, эмоциональность, настойчивость – 18–10 %;
   – аристократизм, осторожность, гордость, незлопамятность, великодушие – 9–6 %;
   – способность сострадать, веселость, индивидуальность, юмор – 4–2 %;
   – благородство, дисциплинированность, интеллигентность, мужество, неподкупность, самоотверженность, спокойствие, любовь к членам семьи, самоуважение, смелость, терпимость, чуткость – 1,8–0,9 %;
   – верность, интеллект, любовь к владельцу, послушаемость, решительность, сообразительность, ум, умение слушать – 0 %.
   Большинству мужчин не нравятся 13 признаков (по степени убывания значимости): трусость, нелюбовь к членам семьи, пустобрехство, непослушность, попрошайничество, глупость, агрессивность к собакам, эгоизм, злопамятность, флегматичность, дружелюбие ко всем, упрямство, наглость.
   Женщины менее требовательны к собакам, большинству не нравятся 11 собачьих свойств: пустобрехство, трусость, нелюбовь к членам семьи, непослушность, глупость, попрошайничество, злопамятность, эгоизм, агрессивность к собакам, флегматичность, упрямство.
   Не знаю, как вас, но меня удивил тот факт, что такие свойства, как настырность, агрессивность к посторонним, умение обманывать, ревность и независимость собак не нравятся только 22–49 % владельцев, а дружелюбие ко всем не нравится аж 40 %. Запомните эти цифры! Мы еще к ним вернемся.
   Так или иначе, но все это еще раз доказывает, какие мы все разные: на улицах встречаются собаки ровно в тех пропорциях, в которых они нам нравятся и не нравятся.

   На что мы махнули рукой
   Здесь приведены данные о количестве опрошенных, которые мирятся с теми или иными свойствами характера своих собак.
   – ревность – 50 %;
   – возбудимость, независимость – 40 %;
   – холеричность, умение обманывать, хитрость, наивность, настырность, упрямство, флегматичность, наглость – 38–30 %;
   – осторожность, дружелюбие ко всем, неумение обманывать, эмоциональность, непосредственность, агрессивность к посторонним, гордость, эгоизм, злопамятность, агрессивность к собакам – 29–20 %;
   – настойчивость, попрошайничество, глупость, непослушность, аристократизм, интеллигентность, великодушие, самоуважение – 16–10 %;
   – незлопамятность, терпимость, способность сострадать, любовь к членам семьи, нелюбовь к членам семьи, пустобрехство, трусость, юмор, спокойствие – 9–5 %;
   – веселость, индивидуальность, благородство, любовь к владельцу, самоотверженность – 4–3 %;
   – послушаемость, решительность, умение слушать, чуткость – 1,8 %;
   – верность, интеллект, мужество, смелость, ум 0,9 %;
   – дисциплинированность, неподкупность, сообразительность – 0 %.
   От 47 до 30 % мужчин мирятся с ревностью, возбудимостью, независимостью, наивностью, холеричностью, умением обманывать, хитростью, настырностью, упрямством.
   Женщины более терпимы по отношению к своим собакам: от 50 до 30 % женщин мирятся с ревностью, независимостью, умением обманывать, флегматичностью, холеричностью, возбудимостью, настырностью, упрямством, хитростью, наглостью, наивностью и осторожностью.
   Женщины чаще, чем мужчины, мирятся с агрессией к собакам, аристократизмом, наглостью, настойчивостью, настырностью, непослушностью, непосредственностью, осторожностью, попрошайничеством, ревностью, умением обманывать, упрямством, флегматично-стью, хитростью, холеричностью и эмоциональностью. Мужчины более чем женщины снисходительны к благородству, веселости, возбудимости, гордости, злопамятности, индивидуальности, интеллигентности, наивности, незлопамятности, нелюбви к членам семьи, неумению обманывать, самоуважению, способности сострадать, терпимости и эгоизму.

   Трудные вопросы собачьего характера
   Число не ответивших на отдельные вопросы составило от 0,9 до 6,4 % опрошенных. Никаких разногласий не было в ответах относительно таких свойств, как верность, индивидуальность и флегматичность. Отношение к таким свойствам характера, как великодушие, наивность, непосредственность, неумение обманывать отказались выразить 6,4 % опрошенных. От 5,5 до 3,6 % владельцев не смогли ответить, нравится им или нет злопамятность собак, интеллигентность, способность сострадать, аристократизм, умение обманывать, умение слушать, благородство, глупость, настойчивость, независимость, неподкупность, самоуважение, эмоциональность и юмор.
   Отдельные владельцы собак предложили к оценке следующие свойства собак: выносливость, вера хозяину, преданность человеку, рвение к работе, тупость, преданность, любовь, сексуальность, нежность, отзывчивость, умение постоять за себя, обидчивость, способность принимать решения, хамство, злоба, работоспособность, старательность, мстительность, оптимизм, уравновешенность.

   Кого любит человек с собакой
   Самым главным в опросе был, конечно, вопрос «про это» – про любовь. И лучше бы его не задавать! На вопрос, кто нравится больше, люди или собаки, опрошенные ответили по-разному (табл. 9).

   Таблица 9

   Судя по данным опроса, и мужчинам, и женщинам больше нравятся собаки, приготовленные «в собственном соку». Женщины больше, чем мужчины, обижены на людей. Агрессивность к собакам (8,2 %), нам нравится меньше агрессивности к посторонним (40,9 %).

   Почему наши собаки невоспитанны?
   А с чего им быть воспитанными? Мы ведь только декларируем, что нам нравятся дисциплинированность и послушание (нравятся 97,3 % опрошенных). С непослушностью, например, мирятся 11,8 % (муж. – 9,8 и жен. – 13,6 %), хотя нравится она только 0,9 % владельцам собак. Наглость нравится 16,4 % (муж. – 17,6 и жен. – 15,3 %), а мирятся с ней уже 30,9 % (муж. – 27,5 и жен. – 33,9 %), настырность (излишняя настойчивость) – соответственно 17,3 % (муж. – 21,6 и жен. – 13,6 %) и 35,5 % (муж. – 33,3 и жен. – 37,3 %), упрямство (крайняя неуступчивость) – 8,2 % (муж. – 9,8 и жен. – 6,8 %) и 35,5 % (муж. – 33,3 и жен. – 37,3 %), независимость (самостоятельность) – 32,7 (муж. – 29,4 и жен. – 35,6 %) и 40,5 % (муж. – 41,2 и жен. – 40,7 %), умение обманывать – 23,6 % (муж. – 23,5 и жен. – 23,7 %) и 37,3 % (муж. – 35,3 и жен. – 38,3 %), хитрость нравится 43,6 % (муж. – 45,1 и жен. – 42,4 %) и мирятся с ней 36,4 % (муж. – 35,3 и жен. – 37,3 %) опрошенных.
   Таким образом, даже на первый взгляд понятно, что есть достаточное количество владельцев собак, которым нравятся (а значит, они поощряют) и которые мирятся (а значит, позволяют существовать и проявляться) с такими свойствам собачьего характера, которые противоречат и дисциплинированности и послушаемости. Женщинам меньше, чем мужчинам, нравятся «негативные» свойства собачьего характера, но они мирятся с ними чаще, чем мужчины.

   Почему наши собаки кусают людей на улицах?
   А почему бы и не кусать, если агрессивность к посторонним нравится 40,9 % опрошенных владельцев собак (муж. – 51,0 и жен. – 32,2 %), а мирятся с ней 23,6 % (соответственно 23,5 и 23,7 %). А если учесть непослушность наших собак и то, что владельцам собак больше нравятся именно собаки, а не люди, то просто удивляешься, почему они еще так мало кусают законопослушных граждан, тем более что дружелюбие ко всем нравится только 25,5 % владельцев (муж. – 13,7 и жен. – 35,6 %), а не нравится 44,5 % (соответственно 56,9 и 33,9 %) и мирятся с этим «недостойным поведением» 27,3 % (25,5 и 28,8 %).

   Почему наши собаки дерутся друг с другом?
   Во-первых, потому что они непослушны и нам трудно предотвратить назревающий конфликт, а во-вторых, потому что агрессивность к собакам хоть и нравится 8,2 % владельцев (муж. – 9,8 и жен. – 6,8 %), но мирятся с ней 20,9 % (соответственно 13,7 и 27,1 %), т. е. многие. Видимо, им нравятся собачьи бои.

   Почему существуют внутрисемейные проблемы с нашими собаками?
   Казалось бы, у нас в семьях все должно быть хорошо: «любовь к членам семьи» нравится 91,8 % опрошенных, мирятся (?) с ней 6,4 % и не нравится она только 0,9 % владельцам собак. В то же время «нелюбовь к членам семьи» нравится 2,7 %, мирятся с ней те же 6,4 % и не нравится она 89,1 % опрошенным владельцам собак. Нормы морали и этики не позволяют нам быть до конца откровенными. Подсознательно они заставляют нас отвечать так, как это принято в обществе (социальной группе и т. д.). Почему я так считаю? Потому что, например, ревность собак не нравится только 33,6 % опрошенным, нравится 15,5 и мирятся с ней 50 % владельцев собак. Что владельцы собак не знают, что собачья ревность – это разновидность иерархической агрессии? А она по отношению к членам семьи (в разной степени выраженности) проявляется в 50 % случаев в семьях, имеющих собак.
   Вторая причина кроется в том, что своих собак считают собаками только 47,3 % опрошенных владельцев. И мы позволяем своим собакам очень многое, в том числе и то, что провоцирует конфликты. Например, мы позволяем собакам быть гордыми: гордость нравится 65,5 % владельцев и мирятся с ней 23,6 %. Гордость имеет два значения: чувство собственного достоинства, самоуважения и высокомерие (чрезмерно высокое мнение о себе, спесь). Самоуважение собак нравится 85,5 % опрошенных и мирятся с этим 10 % владельцев собак. Злопамятность одобряют 2,7 % владельцев, но мирятся с ней 21,8 %, эгоизм одобряют 3,6 а, мирятся с ним 23,6 %. Наглость, настырность, упрямство и независимость наших собак тоже вносят свою лепту во внутрисемейные раздоры.

   В заключение

   Мне кажется, мы слишком любим и очеловечиваем своих собак. Многие владельцы просто провоцируют конфликтные ситуации.
   Те, кому нравится в своей собаке «агрессивность к посторонним» могут ожидать, что рано или поздно ее покусают на улице, а те, кому нравятся наглость, настырность, упрямство, независимость и умение обманывать могут, встретить на улице нахальную и непослушную собаку. Ревность и эгоизм собаки – это свойства, провоцирующие внутрисемейные конфликты.

Мы очень разные, потому и ищем в собаках разное, иногда взаимоисключающее. Среди нас есть люди воспитанные и недостаточно воспитанные, есть халатно относящиеся к своим обязанностям, есть люди со скрытой или явной агрессивностью и ленивые. Все это в совокупности служит причиной всех тех недоразумений, которые происходят с участием наших собак.
   А что собаки? Согласитесь, с помощью топора можно построить Кижи, случайно отрубить себе палец или намеренно убить кого-нибудь. Так что социальное значение топора определяется тем, в чьих руках он находится – мастера, неумехи или преступника. Это же касается охотничьего оружия, автотранспорта и… собак. Потому что каждая отдельно взятая собака, как и лежащий в сарае топор, висящее на стене ружье или стоящая у обочины машина, нейтральна. И только мы можем сделать из английского кокер-спаниеля домашнего тирана, а из ирландского сеттера – грозу дворовых ребятишек.

 Страница интересных статей